Modèles concernés : A partir de 1983 : R4 GTL R2118 / F4 R210B et Break R239B / F6 R2370 et F6 pick-up bâchée 3C2370 A partir de 1986 : Tous les modèles de Renault 4
Attention : les freins sont un élément de sécurité important et les opérations de démontage/restaurations effectuée dessus présentent un risque si elles en sont pas réalisées de manière rigoureuse! En cas de doute préférez faire appel à un professionnel pour des travaux de ce type.
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui-ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier. Attention à ce que l'étrier ne tire pas sur le flexible de frein une fois déposé.
Pour empêcher le liquide de frein de couler, clamper le flexible de frein ou bien procéder à la vidange du liquide de frein puis dévisser l'étrier.
Désassemblage chape/étrier
Montage Girling-Lucas :
Séparer l'étrier de la chape en retirant les 2 vis des coulisseaux. Déposer ensuite les 2 coulisseaux avec leurs pare-poussière.
Montage DBA-Bendix :
Retirer les goupilles des 2 clavettes maintenant l'étrier sur la chape puis chasser les 2 clavettes afin de désolidariser l'ensemble.
Entretien/restauration des étriers de frein
Dépose du joint pare-poussière
Étrier Girling-Lucas : le joint pare-poussière est maintenu sur l'étrier par un collier métallique qu'il convient de déposer.
Étrier DBA-Bendix : le joint pare-poussière simplement inséré dans une gorge à l'intérieur de l'étrier, il suffit alors de simplement tirer (délicatement) dessus pour le déposer.
Dépose du piston et de son joint :
Attention : la méthode d'extraction des pistons décrite ici est la plus efficace mais elle n'est pas sans danger. Réaliser cette opération en prenant toutes les précautions nécessaire.
Afin d'extraire les pistons, les chasser en les poussant à l'air comprimé via le trou du flexible de frein.
La pression exercée étant très importante les pistons peuvent être éjecté de manière spontanée et extrêmement violente.
Par sécurité je préfère le faire en plusieurs étapes tout en empêchant l'éjection complète à l'aide de cale en bois.
Déposer le joint annulaire de section carrée situé dans la gorge de l'étrier de frein.
Nettoyage/Dérouillage/Peinture (Facultatif) :
Une fois tous les joints enlevés il est possible de procéder au nettoyage/dérouillage et à la peinture des chapes et des étriers.
Exemples de méthode dérouillage : - Dérouillage mécanique à la brosse métallique - Dérouillage à l'électrolyse (attention à bien sécher les pièces après rinçage)
Exemple de méthode de peinture : - Rustol Owatrol + peinture à portail (résistance certainement limitée dans le temps) - Rustol CIP + peinture étrier frein
Attention à protéger les zones qui ne doivent pas être peinte (Chambre des pistons, filetage du flexible, filetage de la purge et chambre des coulisseaux dans le cas des frein Girling-Lucas.
Entretien et remontage :
Attention : s'agissant des freins je conseille vivement de changer les joints à chaque démontage (joint torique, pare-poussière, joint cuivre), d'autant que la pochette coute moins d'une 20aine d'€uros.
Surfacer légèrement le piston et la chambre du piston avec du papier de verre grain 600 minimum à l'eau en utilisant du liquide de frein à la place de l'eau.
Repositionner le joint annulaire neuf dans la gorge de l'étrier et "graisser" légèrement sa surface avec du liquide de frein.
"Graisser" la chambre du piston avec du liquide de frein puis commencer à y insérer délicatement le piston.
Terminer l'insertion du piston dans l'étrier : - soit à l'aide d'un étau - soit à l'aide d'un chasse goupille - ...
Dans tout les cas, attention à bien insérer le piston dans l'axe et sans forcer outre mesure!
Joint pare-poussière sur étrier Girling-Lucas :
Repositionner le joint pare-poussière et reposer le collier de maintien.
Joint pare-poussière sur étrier Girling-Lucas :
Repositionner le joint pare-poussière en l'insérant dans les gorges de l'étrier et du piston.
Chappe du montage Girling-Lucas
Après nettoyage, regraisser les coulisseaux et les réinsérer dans la chape sans oublier le soufflet pare-poussière.
Remontage des étriers restauré
Procéder ensuite au remontage des étriers en procédant dans le sen inverse de la dépose : - Revisser le flexible de frein sur l'étrier - Revisser l'étrier de freins - Reposer les plaquettes de freins (cf. tutoriel Monture DBA-Bendix ou Monture Girling-Lucas)
Vis des chapes et vis des étriers : La RTA n'est pas très loquace sur les montages avec freins à disques, je n'ai donc aucune idée des couples de serrage.
Démontage et nettoyage du limiteur de freinage asservi
Démontage et nettoyage du limiteur de freinage asservi
Modèles concernés : tous les modèles de Renault 4 depuis avril 1968
Dans certain cas le limiteur de freinage peut avoir des dysfonctionnements à cause d'un encrassement généralement lié à une inutilisation prolongée. Le but de ce tutoriel est donc de décrire le démontage et le nettoyage de la chambre et du piston du limiteur afin de tenter de le faire fonctionner de nouveau correctement. Attention toutefois : le limiteur est une pièce importante du système de freinage et son démontage n'est normalement pas conseillé. Cette opération présente donc un risque si elle n'est pas réalisée de manière rigoureuse. En cas de doute il convient donc de remplacer le limiteur défectueux par un limiteur neuf!
Sur la partie supérieure du limiteur retirer le poussoir et son soufflet pare poussière.
Deviser le gros bouchon situé sous le limiteur de freinage. Comme d'habitude le WD40 et éventuellement un chauffage parcimonieux peuvent grandement aider. Remarque : l'utilisation d'une clef plate ou d'une clef à molette est à proscrire afin d'éviter d'arrondir le bouchon. Il est donc préférable d'utiliser une clef à oeil, à pipe ou une douille.
Une fois le bouchon déposé, extraire le piston du cylindre du limiteur sans forcer en le poussant par en haut. Si le piston ne veut pas sortir, ne pas hésiter à arroser de WD40 et à laisser agir.
Nettoyage du limiteur
Partie externe :
Pour l'extérieur, une brosse métallique suffit à retirer le gros de la rouille en prenant bien soin de ne pas abimer les cylindres du piston et du poussoir. Un passage à l'électrolyse est aussi possible mais l'intérieur devra être séché et ré-imbibé avec du liquide de frein juste après rinçage. Attention : il est déconseillé d'utiliser des traitements à l'acide pour détruire la rouille car ils risquent d'abimer les surfaces internes.
Partie interne :
Nettoyer le cylindre et le piston avec du liquide de frein. Remarque : en fonction du modèle, le piston dispose ou non d'un joint torique.
Contrôles avant remontage
- Contrôler les surfaces du piston et du cylindre : elles doivent être parfaitement lisses, propres et exemptes de traces de corrosion. - Remonter le piston dans le cylindre après l'avoir légèrement lubrifié avec du liquide de frein : le piston doit coulisser librement dans le cylindre sans forcer et sans points durs - Le soufflet pare poussière doit être en bon état : pas de trous ou de craquelures à sa surface ⇒ En cas de contrôles non conformes (rayures et/ou corrosion et/ou coulissement difficile et/ou soufflet percé ou en mauvais état et/ou...), il convient de changer le limiteur par un neuf!
Remontage du limiteur
Remonter le piston dans le cylindre après l'avoir légèrement lubrifié avec du liquide de frein.
Revisser le bouchon avec de préférence un joint en cuivre neuf. Il faut ensuite serrer le bouchon le plus fort possible. Le limiteur n'étant pas censé être démonté, le couple de serrage du montage d'origine n'est pas connu.
Déposer une pointe de graisse sur l'extrémité du poussoir, puis le reposer avec son joint par poussière.
Attention : pendant la purge et au cours des premières utilisations en conditions normales il est important de contrôler que le limiteur fraîchement remonté n'ai pas de fuites, que ce soit au niveau des durites, au niveau du bouchon inférieur ou au niveau du poussoir. En cas de fuites il convient de changer le limiteur par un neuf!
Montage des flexibles de freins avant
Montage des flexibles de freins avant
Modèles concernés :Tous les modèles de Renault 4
But du tutoriel
Le montage des flexibles de frein n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. En effet il est important que ceux-ci soient montés correctement afin d'éviter qu'ils ne frottent contre les cardans (ou autres parties mobiles) et ne s'usent jusqu'à la perforation (avec toutes les conséquences liées à une perte de freins...).
Pour ce faire la patte de support montée sur le châssis dispose d'une petite plaque cranté (12 crans) empêchant la rotation du flexible une fois que celui-ci est fixé avec sa goupille afin de le maintenir dans sa position de montage initiale.
Montage des flexibles de frein :
Commencer par viser le flexible dans le cylindre de roue (dans le cas de freins à tambours) ou dans l'étrier (dans le cas de freins à disques) en n'oubliant pas le joint cuivre le cas échéant.
Le MR 175 décris ensuite la méthode suivante (pour les freins à tambours tout du moins) : Attention : le positionnement des flexible de freins doit se faire roues pendantes
- Présenter le flexible normalement devant la patte support - Tourner l'embout dans le sens des flèches (cf. schéma ci-contre) de 1 cran 1/2 minimum à 2 crans maximum - Fixer l'embout du flexible dans la patte support avec la goupille du flexible
Attention : si cette méthode est applicable avec des flexibles d'origine (de longueur 480mm pour les freins à tambours et 405mm pour les freins à disques), ce n'est peut être pas le cas avec les flexibles neufs généralement plus long que l'on trouve actuellement dans les boutiques de pièces de rechange (allant de 430mm à 510mm pour les sites les plus connus).
De ce fait la méthode du MR175 devient potentiellement caduque...
La méthode que je préconise (moins empirique et plus basée sur l'auto-contrôle) :
- Présenter le flexible normalement devant la patte support (voiture au sol et à vide) - Tourner l'embout de manière à ce que le flexible soit positionné correctement (aucun contact avec les éléments du train avant (axe de cardan, rotule, bras,...) - Fixer l'embout du flexible dans la patte support avec la goupille du flexible - Contrôler visuellement que quelque soit la charge ("roue pendante" jusqu'à "pleine charge") et que quelque soit l'angle de braquage le flexible ne soit pas en contact avec les éléments du train
Ne pas hésiter à recontrôler le bon positionnement des flexibles après quelques temps d'utilisation du véhicule.
Changement des garnitures de freins avant
Changement des garnitures de freins avant
Modèles concernés : Tous mes modèles de 4L de 1961 à 1986 à l'exception des modèles R4 GTL R2118 / R4 F4 R210B et R239B / R4 F6 R2370 depuis 1983
Dépose des garnitures de freins
Dépose du tambour de frein :
Mettre la voiture sur chandelle puis déposer la roue.
Desserrer le frein à main. Attention : le frein à main étant sur l'avant il faut impérativement caler les roue arrière afin d'éviter que la voiture ne puisse bouger pendant l'opération.
Freins à garnitures sans rattrapage automatique : A l'aide d'une clef carré, écarter les segments du tambour. Pour cela il suffit de faire tourner la vis excentrique à tête carrée d'1/2 tour vers le haut. Attention : l'utilisation d'une clef plate est à proscrire car le risque d'arrondir la tête carrée est relativement important.
Freins à garnitures avec rattrapage automatique : Enlever la pastille d'étanchéité sur le tambour puis introduire une tige (un tournevis par exemple) dans le trou. Le but étant de dégager à l'aveugle le secteur cranté du levier cranté de rattrapage automatique.
Retirer les 3 vis de fixation du tambour.
Avant de déposer le tambour, il faut repérer sa position par rapport au moyeu.
Extraire ensuite le tambour.
Sur certain tambour pour faciliter la dépose il y a 2 trous taraudés afin d'y insérer des vis. En les vissant elle vont venir appuyer sur le moyeu pour l'extraire en douceur.
Dépose des garnitures :
En fonction du modèle :
Montage avec cavaliers de maintien : Retirer les cavaliers de maintien en les tirant légèrement vers l'avant et en les poussant vers le centre.
Montage avec ressort de maintien : Il s'agit d'un ressort avec un crochet à son extrémité qui viens s'accrocher sur une pièce percée fixé sur le flasque. Insérer un tournevis ou un chasse goupille dans le ressort et appuyer pour retirer le crochet de la pièces percée (c'est un coup de main à prendre ) . Remarque : Les plus observateurs n'auront pas manqué de remarquer qu'il s'agit d'une photo de train arrière, mais bon c'est le même principe...
Décrocher le câble de frein à main. Pour donner du mou et aider la dépose du câble, emmener le levier de frein à main vers le centre du tambour en faisant levier avec un tournevis par exemple.
Retirer le ressort supérieur des garnitures. Pour ce faire, le plus simple étant de posséder une pince à ressort, mais sinon on peut aisément se débrouiller avec une pince toute bête par exemple.
Retirer enfin les garnitures de freins en commençant par la garniture sans le levier de frein à main.
Déconnecter le flexible de frein et la durite rigide au niveau de la patte support sur le châssis
Décrocher le flexible de frein du châssis en retirant la goupille de fixation à l'aide d'une pince "multiprise" ou en faisant levier avec un tournevis. puis dévisser le flexible du cylindre de roue.
En fonction du diamètre des tambours desserrer les 4 écrous de fixation du flasque de frein (cette opération n'est normalement pas nécessaire avec les tambours de diamètre 200mm et 228,5mm).
Retirer les deux vis de fixation du cylindre pour ensuite le sortir par le devant du flasque.
Repose des garnitures et du tambour
Procéder dans le sens inverse de la dépose.
Remarques : - changer le joint cuivre du flexible de frein coté cylindre de roue - monter la garniture la plus grande vers l'avant, la plus courte se montant vers l'arrière - le câble de frein à main est remis en dernier, après repose des garnitures - penser à remettre du liquide de frein dans le circuit et à réaliser une purge complète
Réglage des garnitures (cas de freins sans rattrapage automatique d'usure) :
Le réglage s'effectue en rapprochant les segments des tambours par l'intermédiaire des excentriques : A l'aide d'une clef carrée, commencer par resserrer la garniture arrière et terminer par la garniture avant.
Remarque : quel que soit le coté tourner la clef vers le bas pour rapprocher les garnitures du tambour et vers le haut pour les écarter.
Dépose, repose et réglage du limiteur de freinage
Dépose, repose et réglage du limiteur de freinage
Modèles concernés : ± tous les modèles de Renault 4
Rôle du limiteur de freinage
Pour obtenir un freinage optimum, il faut absolument éviter le blocage des roues provoquant une perte d'adhérence et de contrôle du véhicule et à plus forte raison en cas de blocage des roues arrière (l'arrière du véhicule aura alors tendance à vouloir passer devant). Or lors du freinage il y a transfert de charge sur l’avant. Ce transfert de charge provoque un délestage du train arrière diminuant l'adhérence des roues qui auront alors tendance à se bloquer plus rapidement que les roues avant pour une pression de freinage identique. Pour éviter le blocage des roues arrière, il faut donc une force de freinage plus faible à l'arrière. Le limiteur de freinage permettra donc de réduire la pression sur les roues arrière.
Les 2 types de limiteur de freinage sur une Renault 4
Limiteur de freinage non asservi à la suspension :
Il est constitué d'une soupape couplée à un ressort taré (cf. schémas). Lors du freinage si la pression du liquide de frein (Pe) est inférieure au tarage du ressort la soupape reste en position de repos et la pression de freinage est identique pour les 4 roues (Pe = Ps).
Lors d'un freinage plus prononcé, lorsque la pression (Pe) devient supérieure au tarage du ressort, la soupape se ferme et toute augmentation de pression sur les roues arrière est impossible quelle que soit la pression sur les roues avant.
La pression sur les roues arrière (Ps) est alors égale à la pression de tarage du ressort et la pression sur les roues avant suit toujours les variations de celle du maître-cylindre.
Limiteur de freinage asservi à la suspension :
En fonction du chargement de la voiture, l'essieu arrière est plus ou moins délesté. Il est donc possible d'améliorer la qualité du freinage en prenant en compte la charge sur l'essieu arrière, on utilise alors un limiteur de freinage asservi. Sur ce type de limiteur le ressort n'est pas taré à une valeur prédéfinie, mais le tarage varie suivant la charge sur l'arrière du véhicule grâce à un levier relié au train arrière qui viendra plus ou moins appuyer sur le ressort de la soupape du limiteur. La pression de coupure est ainsi réglable à l'aide d'une tige filetée. En dehors de ça le principe de fonctionnement reste le même que pour le limiteur de freinage non asservi.
Sur la courbe figurent 3 valeurs de coupure (limitation de la pression) correspondant aux trois valeurs de charge principales : charge maxi, mi-charge et à vide mais il existe une multitude de valeurs possible entre la charge maximum et la charge à vide.
Pour aller plus loin...
Sur d'autres véhicules il existe aussi des compensateurs de freinage. Grace à un système de piston étagé les compensateurs ne limitent pas la pression à une valeur définie mais assurent, à partir d'une certaine valeur de pression dans le circuit, une pression arrière augmentant plus faiblement mais proportionnellement à la pression avant.
Comme les limiteurs, les compensateurs peuvent être non asservis ou asservis.
Localisation du limiteur
Le limiteur de frein se situe généralement sur le brancard arrière gauche coté roue. Il arrive cependant qu'il soit positionné coté droit sur certain modèles de 4L principalement sur les 4L anglaises. Cf. schéma du circuit de freinage d'une 4L : - En orange : les durites rigides - En vert : les flexibles de freins
En fonction des modèles le limiteur peux donc être asservi ou non.
Dévisser les olives des durites rigides en cuivre connectée au limiteur. A ma connaissance (mais ça reste assez flou) les limiteurs non-asservis possèdent 2 voies et les limiteurs asservis en possèdent 3 ou 4 en fonction des modèles. Attention : Les olives sont faites d'un métal tendre et fragile, l'utilisation d'une simple clef plate pour essayer de les dévisser risque d'arrondir l'hexagone de l'olive, l'utilisation d'une clef à tuyauter est plus que conseillé ainsi qu'une bonne dose de dégrippant type WD-40.
Dépose du limiteur
Limiteur non asservi :
Une fois toutes les durites rigides déconnectées, il ne reste plus qu'à retirer l'écrou de la vis de fixation. Remarque : Cette vis sert aussi de vis de fixation du train arrière, elle traverse donc tout le brancard et ne peut pas être totalement retirée sans déposer le réservoir. Cependant si l'écrou est du bon coté le limiteur peut être déposé sans avoir à retirer la vis.
Limiteur asservi :
Une fois les durites de freins rigides déconnectées, retirer les deux vis de réglage (écrou et contre-écrou) puis les 3 vis de fixation du limiteur avant de le déposer (limiteur + plaquette d'appui). Remarque : Deux de ces vis servent aussi de vis de fixation du train arrière, elles traversent donc tout le brancard. Cependant si les écrous sont du bon coté le limiteur peut être déposé sans retirer les vis.
Repose
Procéder dans le sens inverse de la dépose puis contrôler et régler la pression de coupure. Le réglage n'est cependant possible que dans le cas d'un limiteur asservi. Attention : un limiteur n'est pas réparable, si la pression de coupure n'est pas correcte et ou s'il n'est pas possible de la régler, il faut le remplacer.
Contrôle et réglage du limiteur
Le contrôle est effectué en branchant un manomètre de contrôle spécifique équipé d'une purge à brancher sur une vis de purge d'un des cylindres de roues arrière. Une fois la purge du circuit réalisée (la purge du manomètre s'effectuant par la vis P), on peut vérifier la pression de coupure. Pour le limiteur asservi la pression de coupure doit être contrôlée et réglée avec une personne à bord, coffre vide et réservoir plein (sauf indication contraire). La pression est alors réglable en agissant sur la vis de réglage après déblocage du contre-écrou (cf. schéma plus haut).
Après un contrôle ou un réglage, une nouvelle purge doit être réalisée.
Valeurs de réglage
Limiteur avant 1974 :
Type
Limiteur non asservi
Limiteur asservi
Coté droit
Coté gauche
R1120 - R1123 - R1126
36 bars
R2105 tôlées - R2106 tôlées
40 bars
22 ± 3 bars
26 ± 2 bars
R2105 vitrées - R2106 vitrées
45 bars
26 ± 3 bars
30 ± 2 bars
Limiteur asservi à partir de 1974 * :
* Pour les modèles à limiteurs non asservi ou les modèles ne figurant pas dans le tableau ci-dessous se reporter au tableau d'avant 1974
Type
Réservoir d'essence
plein
à moitié rempli
vide
R2105 - R2106 - R2109 - R2108 tôlées
24 ± 3 bars
22 ± 3 bars
20 ± 3 bars
R2105 - R2106 - R2109 vitrées
28 ± 3 bars
26 ± 3 bars
24 ± 3 bars
R2370
23 ± 2bars
22 ± 2 bars
21 ± 2 bars
R2430 - R2370 - 3C2370 vitrées
26 ± 2 bars
25 ± 2 bars
24 ± 2 bars
R1128
33 ± 3 bars
Changement des disques de freins
Changement des disques de freins
Modèles concernés : A partir de 1983 : R4 GTL R2118 / F4 R210B et Break R239B / F6 R2370 et F6 pick-up bâchée 3C2370 A partir de 1986 : Tous les modèles de Renault 4
Comment savoir si les disques sont usés?
La cote d'usure maximum des disques est de 9mm (pour info un disque neuf fait 10mm d'épaisseur). Un disque dont l'épaisseur est inférieur à 9mm doit donc être remplacé.
Avec un pied à coulisseAvec un Palmer
La cote du disque se prend sur la zone de friction des plaquettes, on peut donc soit utiliser un palmer soit un pied à coulisse mais il faut alors insérer des cale ayant une épaisseur connue afin de ne pas prendre la mesure sur le bourrelet qui est généralement présente à la périphérie du disque (sur la photo j'utilise 2 forets de diamètres connus que l'on soustrait à la valeur mesurée).
Attention : Quelque soit leurs usures, les plaquettes de freins doivent être changées en même temps que les disques!
Le changement des disques :
La bonne nouvelles c'est que la méthode de changement des disques de frein est la même que ce soit le montage DBA-Bendix ou le montage Girling-Lucas et là ou c'est encore plus fort c'est que de toute façon il s'agit des mêmes disques donc pas de risque de se tromper de référence. Par contre la mauvaise nouvelle c'est que, pour une fois, une opération qui est la simplicité même sur la plupart des voitures est un tout petit peu plus pénible sur une 4L (nan mais quelle idée de devoir déposer le moyeu pour changer les disques...). Mais bon, de toute façon quand il faut y aller...
Déposer le roue puis dévisser l'écrou de fusée : Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une clef a choc, utiliser une clef à cliquet normale dont le manche est prolongé par un tube d'une bonne 50aine de centimètre (la magie du levier) et freiner avec la pédale afin de bloquer les disques. Remarque : cette opération peut être réalisée roue au sol si la jante le permet (jantes avec cache moyeu amovible en plastique comme sur la photo).
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier. Attention à ce que l'étrier ne tire pas sur le flexible de frein une fois déposé, il faut s'arranger pour fixer l'ensemble de manière à ce que le flexible ne s'abime pas.
Retirer les 6 vis qui maintiennent le disque.
Pour retirer la fusée en douceur, prendre 3 vis assez longues avec des écrous adaptés et les répartir dans les trous des vis du disque enlevé précédemment (sans retomber dans les filetages du disque bien sur). Puis viser l'écrou à la main sur les vis par l'intérieur jusqu'à ce que les vis viennent appuyer sur une partie pleine du vieux disque. Le disque peux être collé au moyeu par la rouille, un petit coup sec dessus avec une masse devrait le décoller afin d'obtenir l'espace nécessaire au passage des écrous.
Ensuite en serrant les écrous petit à petit et uniformément les vis vont pousser sur le disque et le séparer du moyeu en douceur sans risquer d'abimer les roulements.
Remarque : Il est aussi possible d'extraire le moyeu à la masse en tapant par derrière (sur l'arrière du disque) mais les roulements pourraient ne pas apprécier. La méthode décrite ci-dessus est plus douce, rapide à mettre en œuvre et donc préférable.
Ôter le disque et mettre le neuf à la place puis reposer le moyeu sur le porte-fusée en s'assurant que l'entretoise entre les roulements soit toujours présente. Si besoin regraisser un peu le tout à la graisse à roulement.
Repositionner le moyeu sur le porte-fusée et l'engager convenablement en tapant modérément sur l'axe central. C'est le serrage de l'écrou de fusée qui permettra l'engagement complet du moyeu dans le porte-fusée.
Ecrou de fusée : 110 à 130 N.m Vis des disques et vis des étriers : La RTA n'est pas très loquace sur les montages de freins à disques, je n'ai donc aucune idée des couples de serrage.
Changement des plaquettes - monture Girling-Lucas
Changement des plaquettes - monture Girling-Lucas
Modèles concernés :4L avec freins à disques et étriers Girling-Lucas A partir de 1983 : R4 GTL R2118 / F4 R210B et Break R239B / F6 R2370 et F6 pick-up bâchée 3C2370 A partir de 1986 : Tous les modèles de Renault 4
Dévisser le boulon du guide supérieur en maintenant le contre-écrou.
Repousser le piston vers le fond de son logement. Il y a normalement un outil pour ça mais n'étant riche comme Crésus je le repousse à l'aide d'un tournevis en prenant appui sur les plaquettes usagées en faisant attention de na pas abimer les joints. Il est aussi possible de le repousser à la pince en prenant appui sur la partie métallique du piston et l'arrière de l'étrier une fois que celui-ci est déposé mais attention à ne pas abimer le joint du piston.
Faire pivoter l'étrier vers le bas et retirer les 2 plaquettes. Vérifier aussi l'état des joint des guides supérieure et inférieure du de l'étrier ainsi que celui du piston. Un joint abimé devra être changé.
Remontage des plaquettes
Nettoyer les guides de l'étrier ainsi que l'axe femelle correspondant de la chape et les regraisser avant le montage afin que ceux-ci coulissent de manière correcte sur la chape. Un guide encrassé entrainera une usure asymétrique des plaquettes qui sans être dangereuse au niveau du freinage sera économiquement assez nul (dès qu'une plaquette est usée, il faut changer les 4, autant qu'elles s'usent a la même vitesse )
Replacer ensuite les plaquettes ainsi que le ressort. Placer celui ci avec le déport central vers le disque.
Les plaquettes doivent pouvoir coulisser librement, au besoin limer légèrement les 2 extrémités de la partie métallique.
Repositionner l'étrier autour des plaquettes et serrer les vis de guides (le piston doit être repoussé au maximum pour que l'étrier puisse être reposé). Pour les tatillons des serrages au couple le serrage normal est entre 35 et 40 N.m.
Donner quelques coups de pédales de freins afin de plaquer les plaquettes sur le disque et vérifier ensuite le niveau de liquide de frein (penser à en retirer s'il y en a trop, du liquide est remonté en repoussant le piston).
Reposer la roue (voir au début de l'article) et éviter les freinages d'urgences ou les freinages prolongés pendant les 50 premiers kilomètres.
Montage du frein à main au tableau de bord avec des disques à l'avant
Montage du frein à main au tableau de bord avec des disques à l'avant
Les modèles de 4L ont soit 4 tambours et le frein à main au tableau de bord, soit 2 freins à disques à l'avant et le frein à main est entre les 2 fauteuils avant (comme sur n'importe quelle voiture...). Or je souhaitais garder commande de frein à main au tableau de bord lorsque j'ai monté des freins à disque sur ma 4L et pour ce faire j'ai réalisé un petit bricolage simple comme tout. Je vais donc décrire très rapidement dans ce tutoriel la manière dont j'ai réalisé mon montage pour ceux qui voudraient eux-aussi garder le charme du frein à main des 4L d'antan.
Fabrication des câbles de freins :
On ne peux pas les trouver en pièces d'origine dans la bonne longueur, ils sont forcement trop court. Il faut donc se les fabriquer soit même sur mesure (on peut les faire fabriquer mais c'est beaucoup plus cher). Pour cela il faut : - un peu moins de 8 mètres de câble d'environ 3mm de diamètre (ce qui est sensiblement le diamètres des câbles normaux de 4L) - un peu moins de 8 mètres de gaine adaptée aux diamètres du câble - 4 serre-câbles en vente dans n'importe quel magasin de bricolage - les 4 arrêtoirs métallique de bout de gaines s'insérant dans les flasques (se sont des pièces à récupérer sur les anciens câbles) - les 2 ressorts entourant les câbles au niveau des garnitures de freins - le mécanisme de frein à main au tableau de bord de la 4L
Câble et gaine au mètre
Serre-câbles
Arrêtoir de gaine et ressort de câbles
Ensuite je me suis fabriqué les câble en suivant le modèle des câbles normaux pour 4L hormis le fait qu'ils soient presque 1 mètre plus long que ceux des 4L avec freins à disque. Sur la photo c'est un câble d'origine pour 4L à disques, juste pour montrer à quoi il ressemble.
Pour assurer le coup j'ai étamé l'intérieur des serre-câbles que j'avais mis au bout des câbles afin d'augmenter leurs résistances à l'arrachement.
La fixation des câbles sur le châssis ne m'a pas posé de souci, j'ai juste fait attention à na pas trop plier les gaines. Quand aux fixations, soit j'ai réutilisé celles existantes lorsque c'était possible, soit j'ai improvisé des fixations à l'aide de colliers plastiques par exemple :
Au niveau des flasques et du levier de frein à main, pas de soucis non plus, ils s'installent comme des câbles normaux.
En gros ce montage m'a couté environ 30-40€ (principalement le prix du câble et de gaine).
Bref, mon montage est certainement perfectible, mais il à le mérite d'une part de préserver le charme du frein à main au tableau de bord et d'autres part de fonctionner correctement puisque ma 4L a passé tout ces contrôles techniques comme cela sans aucun souci.
Changement des garnitures de freins arrière (rattrapage automatique)
Changement des garnitures de freins arrière (rattrapage automatique)
Modèles concernés : 4L avec freins arrière à rattrapage automatique d'usure des garnitures.
BENDIX ou GIRLING?
Il existe deux montages différents pour les garnitures arrière : le montage BENDIX et le montage GIRLING.
Une petite astuce pour reconnaitre le type de montage sans rien démonter : regarder la forme de la pièce de fixation des garnitures situées derrière le flasque : - Si la pièce est carrée ⇒montage BENDIX - Si la pièce est ronde ⇒ montage GIRLING
En théorie cette astuce est fiable mais dans le doute et dans la mesure du possible il est préférable de démonter le tambour (ça ne prend pas longtemps) pour s'assurer du type de montage (c'est généralement gravé sur l'une des pièces).
A noter que les flasques de frein ne sont pas compatibles d'un modèle à l'autre et donc qu'il n'est pas possible de changer de type de montage sans changer la flasque en même temps.
Dépose
Dépose du tambour de frein :
Mettre la 4L sur chandelle déposer la roue.
Retirer le bouchon du moyeu avec une pince Becro par exemple.
Déposer la goupille et le frein d'écrou.
Retirer l'écrou, la rondelle et le roulement conique de fusée.
Déposer le tambour de frein.
Dépose des garnitures :
Remarque : Hormis les pièces de maintien des garnitures sur le flasque, la dépose-repose des garnitures suit sensiblement la même méthode pour les 2 montages existant : BENDIX-LUCAS (le plus courant) ou GIRLING.
Retirer le câble de frein à main. Pour donner du mou et aider la dépose du câble, emmener le levier de frein à main vers le centre du tambour en faisant levier avec un tournevis par exemple.
Retirer les Pièces de maintient des garnitures sur le flasques (Cette pièce diffère d'un montage à l'autre) :
Montage BENDIX : Il s'agit d'un ressort avec un crochet à son extrémité qui viens s'accrocher sur une pièce percée fixé sur la flasque. Insérer un tournevis ou un chasse goupille dans le ressort et appuyer pour retirer le crochet de la pièces percée (c'est un coup de main à prendre ) .
Montage GIRLING : C'est une goupille spéciale maintenue en place avec une rondelle et un ressort. Appuyer sur la rondelle pour comprimer le ressort situé en dessous et tourner la goupille ou la rondelle d'1/4 de tour afin de retirer cette dernière.
Retirer le ressort inférieur des garnitures. Pour ce faire, le plus simple étant de posséder une pince à ressort, mais sinon on peut aisément se débrouiller avec une pince toute bête par exemple.
Remarque : Ces photos représentent le montage BENDIX, mais le principe est plus ou moins similaire pour le montage GIRLING (dans le doute pensez à prendre des notes voir même une photo avant démontage).
Extraire les garnitures par le bas en premier puis par en haut en écartant à la main les garnitures. Attention : dans le cas où les cylindres de roues ne sont pas changés, ils ne doivent pas être abimés lors de la dépose des garnitures.
Dévisser la durite rigide du cylindre de roue à l'aide d'une clef à tuyauter. (Il faut proscrire la clef plate qui risque d'arrondir la tête du raccord).
Retirer les 2 vis du cylindre de roue et le déposer. Il est parfois bien maintenu en place par la crasse et la rouille, quelques gentils coups de marteau devraient le faire sortir facilement.
Repose
Repose du cylindre de roue :
Pas de difficultés particulières, procéder dans le sens inverse de la dépose. Attention : Le remplissage du circuit de frein n'est à réaliser qu'en tout dernier (après remontage complet du tambour)
Repose des garnitures :
Pas de difficulté particulière, procéder dans le sens inverse de la dépose. Attention : Il ne faut surtout pas abimer les caoutchoucs recouvrant les pistons du cylindre de roue en reposant les garnitures. Un caoutchouc abimé ou percé devra obligatoire ment être changé.
Repose du tambour :
Reposer le tambour en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité du roulement et garnir l'intérieur du moyeu de graisse à roulement.
Repositionner le roulement extérieur, puis la rondelle et l'écrou.
Serrer l'écrou en tournant le tambour à la main et lorsqu'il devient dur à tourner desserrer l'écrou de 1/4 de tour.
Remettre ensuite le frein d'écrou et la goupille.
Remplir le bouchon de moyeu avec de la graisse à roulement et le remettre en place.
Remarque : Il est conseillé de contrôler le serrage du tambour au bout de quelques kilomètres le temps que tout ce petit monde se mette correctement en place.
Indicateur de chute de pression du circuit de freinage - Renault 4 avant 1983
Indicateur de chute de pression du circuit de freinage - Renault 4 avant 1983
Modèles concernés : Renault 4 avec tableau de bord 2ème modèle et maitre-cylindre 4 voies avec détection des chutes de pression (dès 1973 sur certains modèles)
Le témoin de frein
Entre 1973 et 1982, le témoin de frein n'était présent sur le tableau de bord que dans le cas des 4L équipées d'un maitre-cylindre 4 voies avec by-pass. Ce témoin est prévu pour s'allumer en cas de détection d'une chute de pression dans le circuit de freinage.
Le poussoir quant à lui ne sert qu'à vérifier le fonctionnement de l'ampoule.
Détection d'une chute de pression (maître-cylindre avec by-pass)
Ce système est présent sur les maitre-cylindre tandem à 4 sorties : - 1 sortie vers le frein avant droit - 1 sortie vers le frein avant gauche - 2 sorties vers le répartiteur arrière Un contacteur et une vis de purge sont présent sur le corps du maitre-cylindre (permettant la détection de la chute de pression). Pour info : un maitre-cylindre tandem est un maitre-cylindre avec un double piston et donc 2 entrées pour le liquide de frein (avec réservoir double ou réservoir simple compartimenté).
Vérification du faisceau électrique :
Débrancher le fil du contacteur de by-pass sur le maître-cylindre et réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de frein doit alors s'allumer.
Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, problème de masse, fil coupé, connecteur intermédiaire débranché, ampoule HS,...).
Dépose et contrôle du contacteur de by-pass :
Pour le déposer, dévisser simplement le contacteur. Il est possible de le tester en le branchant sur une batterie avec une lampe témoin (cf. photo). En cas de dysfonctionnement, le remplacer par un contacteur neuf.
Après repose, réaliser une purge du by-pass.
Changement de l'ampoule du témoin
Déposer le bouton poussoir servant de témoin de chute de pression (sans oublier de repérer les fils).
Retirer ensuite l'ampoule afin de la remplacer par une neuve. Il s'agit d'une ampoule assez commune que l'on peut aisément trouver en magasin.
Attention : les freins sont un élément de sécurité important et les opérations de démontage/restaurations effectuée dessus présentent un risque si elles en sont pas réalisées de manière rigoureuse!
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui-ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier.
Pour empêcher le liquide de frein de couler, clamper le flexible de frein ou bien procéder à la vidange du liquide de frein puis dévisser l'étrier.
Séparer l'étrier de la chape en retirant les 2 vis des coulisseaux. Déposer ensuite les 2 coulisseaux avec leurs pare-poussière.
Retirer les goupilles des 2 clavettes maintenant l'étrier sur la chape puis chasser les 2 clavettes afin de désolidariser l'ensemble.
Étrier Girling-Lucas : le joint pare-poussière est maintenu sur l'étrier par un collier métallique qu'il convient de déposer.
Étrier DBA-Bendix : le joint pare-poussière simplement inséré dans une gorge à l'intérieur de l'étrier, il suffit alors de simplement tirer (délicatement) dessus pour le déposer.
Attention : la méthode d'extraction des pistons décrite ici est la plus efficace mais elle n'est pas sans danger. Réaliser cette opération en prenant toutes les précautions nécessaire.
Déposer le joint annulaire de section carrée situé dans la gorge de l'étrier de frein.
Exemples de méthode dérouillage :
Surfacer légèrement le piston et la chambre du piston avec du papier de verre grain 600 minimum à l'eau en utilisant du liquide de frein à la place de l'eau.
Repositionner le joint annulaire neuf dans la gorge de l'étrier et "graisser" légèrement sa surface avec du liquide de frein.
"Graisser" la chambre du piston avec du liquide de frein puis commencer à y insérer délicatement le piston.
Terminer l'insertion du piston dans l'étrier :
Repositionner le joint pare-poussière et reposer le collier de maintien.
Repositionner le joint pare-poussière en l'insérant dans les gorges de l'étrier et du piston.
Après nettoyage, regraisser les coulisseaux et les réinsérer dans la chape sans oublier le soufflet pare-poussière.
)
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui-ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier.
Pour empêcher le liquide de frein de couler, clamper le flexible de frein ou bien procéder à la vidange du liquide de frein puis dévisser l'étrier.
Séparer l'étrier de la chape en retirant les 2 vis des coulisseaux. Déposer ensuite les 2 coulisseaux avec leurs pare-poussière.
Retirer les goupilles des 2 clavettes maintenant l'étrier sur la chape puis chasser les 2 clavettes afin de désolidariser l'ensemble.
Étrier Girling-Lucas : le joint pare-poussière est maintenu sur l'étrier par un collier métallique qu'il convient de déposer.
Étrier DBA-Bendix : le joint pare-poussière simplement inséré dans une gorge à l'intérieur de l'étrier, il suffit alors de simplement tirer (délicatement) dessus pour le déposer.
Déposer le joint annulaire de section carrée situé dans la gorge de l'étrier de frein.
Exemples de méthode dérouillage :
Surfacer légèrement le piston et la chambre du piston avec du papier de verre grain 600 minimum à l'eau en utilisant du liquide de frein à la place de l'eau.
Repositionner le joint annulaire neuf dans la gorge de l'étrier et "graisser" légèrement sa surface avec du liquide de frein.
"Graisser" la chambre du piston avec du liquide de frein puis commencer à y insérer délicatement le piston.
Terminer l'insertion du piston dans l'étrier :
Repositionner le joint pare-poussière et reposer le collier de maintien.
Repositionner le joint pare-poussière en l'insérant dans les gorges de l'étrier et du piston.
Après nettoyage, regraisser les coulisseaux et les réinsérer dans la chape sans oublier le soufflet pare-poussière.
Avant toutes choses, commencer par déposer le limiteur de freinage (ce qui n'est déjà pas une mince affaire...).
Sur la partie supérieure du limiteur retirer le poussoir et son soufflet pare poussière.
Deviser le gros bouchon situé sous le limiteur de freinage. Comme d'habitude le WD40 et éventuellement un chauffage parcimonieux peuvent grandement aider.
Une fois le bouchon déposé, extraire le piston du cylindre du limiteur sans forcer en le poussant par en haut.
Pour l'extérieur, une brosse métallique suffit à retirer le gros de la rouille en prenant bien soin de ne pas abimer les cylindres du piston et du poussoir.
Nettoyer le cylindre et le piston avec du liquide de frein.
- Contrôler les surfaces du piston et du cylindre : elles doivent être parfaitement lisses, propres et exemptes de traces de corrosion.
Remonter le piston dans le cylindre après l'avoir légèrement lubrifié avec du liquide de frein.
Revisser le bouchon avec de préférence un joint en cuivre neuf. Il faut ensuite serrer le bouchon le plus fort possible. Le limiteur n'étant pas censé être démonté, le couple de serrage du montage d'origine n'est pas connu.
Déposer une pointe de graisse sur l'extrémité du poussoir, puis le reposer avec son joint par poussière.
Avant toutes choses, commencer par déposer le limiteur de freinage (ce qui n'est déjà pas une mince affaire...).
Sur la partie supérieure du limiteur retirer le poussoir et son soufflet pare poussière.
Deviser le gros bouchon situé sous le limiteur de freinage. Comme d'habitude le WD40 et éventuellement un chauffage parcimonieux peuvent grandement aider.
Une fois le bouchon déposé, extraire le piston du cylindre du limiteur sans forcer en le poussant par en haut.
Pour l'extérieur, une brosse métallique suffit à retirer le gros de la rouille en prenant bien soin de ne pas abimer les cylindres du piston et du poussoir.
Nettoyer le cylindre et le piston avec du liquide de frein.
Remonter le piston dans le cylindre après l'avoir légèrement lubrifié avec du liquide de frein.
Revisser le bouchon avec de préférence un joint en cuivre neuf. Il faut ensuite serrer le bouchon le plus fort possible. Le limiteur n'étant pas censé être démonté, le couple de serrage du montage d'origine n'est pas connu.
Déposer une pointe de graisse sur l'extrémité du poussoir, puis le reposer avec son joint par poussière.
Le montage des flexibles de frein n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. En effet il est important que ceux-ci soient montés correctement afin d'éviter qu'ils ne frottent contre les cardans (ou autres parties mobiles) et ne s'usent jusqu'à la perforation (avec toutes les conséquences liées à une perte de freins...).
Pour ce faire la patte de support montée sur le châssis dispose d'une petite plaque cranté (12 crans) empêchant la rotation du flexible une fois que celui-ci est fixé avec sa goupille afin de le maintenir dans sa position de montage initiale.
Commencer par viser le flexible dans le cylindre de roue (dans le cas de freins à tambours) ou dans l'étrier (dans le cas de freins à disques) en n'oubliant pas le joint cuivre le cas échéant.
- Présenter le flexible normalement devant la patte support
Attention : si cette méthode est applicable avec des flexibles d'origine (de longueur 480mm pour les freins à tambours et 405mm pour les freins à disques), ce n'est peut être pas le cas avec les flexibles neufs généralement plus long que l'on trouve actuellement dans les boutiques de pièces de rechange (allant de 430mm à 510mm pour les sites les plus connus).
- Présenter le flexible normalement devant la patte support (voiture au sol et à vide)
Le montage des flexibles de frein n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. En effet il est important que ceux-ci soient montés correctement afin d'éviter qu'ils ne frottent contre les cardans (ou autres parties mobiles) et ne s'usent jusqu'à la perforation (avec toutes les conséquences liées à une perte de freins...).
Pour ce faire la patte de support montée sur le châssis dispose d'une petite plaque cranté (12 crans) empêchant la rotation du flexible une fois que celui-ci est fixé avec sa goupille afin de le maintenir dans sa position de montage initiale.
Commencer par viser le flexible dans le cylindre de roue (dans le cas de freins à tambours) ou dans l'étrier (dans le cas de freins à disques) en n'oubliant pas le joint cuivre le cas échéant.
- Présenter le flexible normalement devant la patte support
- Présenter le flexible normalement devant la patte support (voiture au sol et à vide)
Freins à garnitures sans rattrapage automatique :
Freins à garnitures avec rattrapage automatique :
Retirer les 3 vis de fixation du tambour.
Avant de déposer le tambour, il faut repérer sa position par rapport au moyeu.
Extraire ensuite le tambour.
Montage avec cavaliers de maintien :
Montage avec ressort de maintien :
) .
Décrocher le câble de frein à main.
Retirer le ressort supérieur des garnitures.
Retirer enfin les garnitures de freins en commençant par la garniture sans le levier de frein à main.
Déconnecter le flexible de frein et la durite rigide au niveau de la patte support sur le châssis
Décrocher le flexible de frein du châssis en retirant la goupille de fixation à l'aide d'une pince "multiprise" ou en faisant levier avec un tournevis. puis dévisser le flexible du cylindre de roue.
En fonction du diamètre des tambours desserrer les 4 écrous de fixation du flasque de frein (cette opération n'est normalement pas nécessaire avec les tambours de diamètre 200mm et 228,5mm).
Retirer les deux vis de fixation du cylindre pour ensuite le sortir par le devant du flasque.
Le réglage s'effectue en rapprochant les segments des tambours par l'intermédiaire des excentriques :
Freins à garnitures sans rattrapage automatique :
Freins à garnitures avec rattrapage automatique :
Retirer les 3 vis de fixation du tambour.
Avant de déposer le tambour, il faut repérer sa position par rapport au moyeu.
Extraire ensuite le tambour.
Montage avec cavaliers de maintien :
Montage avec ressort de maintien :
Décrocher le câble de frein à main.
Retirer le ressort supérieur des garnitures.
Retirer enfin les garnitures de freins en commençant par la garniture sans le levier de frein à main.
Déconnecter le flexible de frein et la durite rigide au niveau de la patte support sur le châssis
Décrocher le flexible de frein du châssis en retirant la goupille de fixation à l'aide d'une pince "multiprise" ou en faisant levier avec un tournevis. puis dévisser le flexible du cylindre de roue.
En fonction du diamètre des tambours desserrer les 4 écrous de fixation du flasque de frein (cette opération n'est normalement pas nécessaire avec les tambours de diamètre 200mm et 228,5mm).
Retirer les deux vis de fixation du cylindre pour ensuite le sortir par le devant du flasque.
Le réglage s'effectue en rapprochant les segments des tambours par l'intermédiaire des excentriques :
Pour obtenir un freinage optimum, il faut absolument éviter le blocage des roues provoquant une perte d'adhérence et de contrôle du véhicule et à plus forte raison en cas de blocage des roues arrière (l'arrière du véhicule aura alors tendance à vouloir passer devant). Or lors du freinage il y a transfert de charge sur l’avant. Ce transfert de charge provoque un délestage du train arrière diminuant l'adhérence des roues qui auront alors tendance à se bloquer plus rapidement que les roues avant pour une pression de freinage identique.
Il est constitué d'une soupape couplée à un ressort taré (cf. schémas).
Lors d'un freinage plus prononcé, lorsque la pression (Pe) devient supérieure au tarage du ressort, la soupape se ferme et toute augmentation de pression sur les roues arrière est impossible quelle que soit la pression sur les roues avant. 
En fonction du chargement de la voiture, l'essieu arrière est plus ou moins délesté. Il est donc possible d'améliorer la qualité du freinage en prenant en compte la charge sur l'essieu arrière, on utilise alors un limiteur de freinage asservi.
Sur d'autres véhicules il existe aussi des compensateurs de freinage. Grace à un système de piston étagé les compensateurs ne limitent pas la pression à une valeur définie mais assurent, à partir d'une certaine valeur de pression dans le circuit, une pression arrière augmentant plus faiblement mais proportionnellement à la pression avant.
Le limiteur de frein se situe généralement sur le brancard arrière gauche coté roue. Il arrive cependant qu'il soit positionné coté droit sur certain modèles de 4L principalement sur les 4L anglaises.
Dévisser les olives des durites rigides en cuivre connectée au limiteur.
Une fois toutes les durites rigides déconnectées, il ne reste plus qu'à retirer l'écrou de la vis de fixation.
Une fois les durites de freins rigides déconnectées, retirer les deux vis de réglage (écrou et contre-écrou) puis les 3 vis de fixation du limiteur avant de le déposer (limiteur + plaquette d'appui).
Le contrôle est effectué en branchant un manomètre de contrôle spécifique équipé d'une purge à brancher sur une vis de purge d'un des cylindres de roues arrière. Une fois la purge du circuit réalisée (la purge du manomètre s'effectuant par la vis P), on peut vérifier la pression de coupure. 
Pour obtenir un freinage optimum, il faut absolument éviter le blocage des roues provoquant une perte d'adhérence et de contrôle du véhicule et à plus forte raison en cas de blocage des roues arrière (l'arrière du véhicule aura alors tendance à vouloir passer devant). Or lors du freinage il y a transfert de charge sur l’avant. Ce transfert de charge provoque un délestage du train arrière diminuant l'adhérence des roues qui auront alors tendance à se bloquer plus rapidement que les roues avant pour une pression de freinage identique.
Il est constitué d'une soupape couplée à un ressort taré (cf. schémas).
Lors d'un freinage plus prononcé, lorsque la pression (Pe) devient supérieure au tarage du ressort, la soupape se ferme et toute augmentation de pression sur les roues arrière est impossible quelle que soit la pression sur les roues avant. 
Sur d'autres véhicules il existe aussi des compensateurs de freinage. Grace à un système de piston étagé les compensateurs ne limitent pas la pression à une valeur définie mais assurent, à partir d'une certaine valeur de pression dans le circuit, une pression arrière augmentant plus faiblement mais proportionnellement à la pression avant.
Le limiteur de frein se situe généralement sur le brancard arrière gauche coté roue. Il arrive cependant qu'il soit positionné coté droit sur certain modèles de 4L principalement sur les 4L anglaises.
Dévisser les olives des durites rigides en cuivre connectée au limiteur.
Une fois toutes les durites rigides déconnectées, il ne reste plus qu'à retirer l'écrou de la vis de fixation.
Une fois les durites de freins rigides déconnectées, retirer les deux vis de réglage (écrou et contre-écrou) puis les 3 vis de fixation du limiteur avant de le déposer (limiteur + plaquette d'appui).
Le contrôle est effectué en branchant un manomètre de contrôle spécifique équipé d'une purge à brancher sur une vis de purge d'un des cylindres de roues arrière. Une fois la purge du circuit réalisée (la purge du manomètre s'effectuant par la vis P), on peut vérifier la pression de coupure. 
Déposer le roue puis dévisser l'écrou de fusée :
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier.
Retirer les 6 vis qui maintiennent le disque.
Pour retirer la fusée en douceur, prendre 3 vis assez longues avec des écrous adaptés et les répartir dans les trous des vis du disque enlevé précédemment (sans retomber dans les filetages du disque bien sur). Puis viser l'écrou à la main sur les vis par l'intérieur jusqu'à ce que les vis viennent appuyer sur une partie pleine du vieux disque.
Ensuite en serrant les écrous petit à petit et uniformément les vis vont pousser sur le disque et le séparer du moyeu en douceur sans risquer d'abimer les roulements.
Ôter le disque et mettre le neuf à la place puis reposer le moyeu sur le porte-fusée en s'assurant que l'entretoise entre les roulements soit toujours présente. Si besoin regraisser un peu le tout à la graisse à roulement.
Repositionner le moyeu sur le porte-fusée et l'engager convenablement en tapant modérément sur l'axe central. C'est le serrage de l'écrou de fusée qui permettra l'engagement complet du moyeu dans le porte-fusée.
Revisser les 6 vis du disque.
Déposer le roue puis dévisser l'écrou de fusée :
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier.
Retirer les 6 vis qui maintiennent le disque.
Pour retirer la fusée en douceur, prendre 3 vis assez longues avec des écrous adaptés et les répartir dans les trous des vis du disque enlevé précédemment (sans retomber dans les filetages du disque bien sur). Puis viser l'écrou à la main sur les vis par l'intérieur jusqu'à ce que les vis viennent appuyer sur une partie pleine du vieux disque.
Ensuite en serrant les écrous petit à petit et uniformément les vis vont pousser sur le disque et le séparer du moyeu en douceur sans risquer d'abimer les roulements.
Ôter le disque et mettre le neuf à la place puis reposer le moyeu sur le porte-fusée en s'assurant que l'entretoise entre les roulements soit toujours présente. Si besoin regraisser un peu le tout à la graisse à roulement.
Repositionner le moyeu sur le porte-fusée et l'engager convenablement en tapant modérément sur l'axe central. C'est le serrage de l'écrou de fusée qui permettra l'engagement complet du moyeu dans le porte-fusée.
Revisser les 6 vis du disque.
Voilà à quoi ressemble le montage Girling-Lucas.
Dévisser le boulon du guide supérieur en maintenant le contre-écrou.
Repousser le piston vers le fond de son logement. Il y a normalement un outil pour ça mais n'étant riche comme Crésus je le repousse à l'aide d'un tournevis en prenant appui sur les plaquettes usagées en faisant attention de na pas abimer les joints. Il est aussi possible de le repousser à la pince en prenant appui sur la partie métallique du piston et l'arrière de l'étrier une fois que celui-ci est déposé mais attention à ne pas abimer le joint du piston.
Faire pivoter l'étrier vers le bas et retirer les 2 plaquettes.
Nettoyer les guides de l'étrier ainsi que l'axe femelle correspondant de la chape et les regraisser avant le montage afin que ceux-ci coulissent de manière correcte sur la chape.
)
Replacer ensuite les plaquettes ainsi que le ressort. Placer celui ci avec le déport central vers le disque.
Voilà à quoi ressemble le montage Girling-Lucas.
Dévisser le boulon du guide supérieur en maintenant le contre-écrou.
Repousser le piston vers le fond de son logement. Il y a normalement un outil pour ça mais n'étant riche comme Crésus je le repousse à l'aide d'un tournevis en prenant appui sur les plaquettes usagées en faisant attention de na pas abimer les joints. Il est aussi possible de le repousser à la pince en prenant appui sur la partie métallique du piston et l'arrière de l'étrier une fois que celui-ci est déposé mais attention à ne pas abimer le joint du piston.
Faire pivoter l'étrier vers le bas et retirer les 2 plaquettes.
Nettoyer les guides de l'étrier ainsi que l'axe femelle correspondant de la chape et les regraisser avant le montage afin que ceux-ci coulissent de manière correcte sur la chape.
Replacer ensuite les plaquettes ainsi que le ressort. Placer celui ci avec le déport central vers le disque.
Les modèles de 4L ont soit 4 tambours et le frein à main au tableau de bord, soit 2 freins à disques à l'avant et le frein à main est entre les 2 fauteuils avant (comme sur n'importe quelle voiture...).
Ensuite je me suis fabriqué les câble en suivant le modèle des câbles normaux pour 4L hormis le fait qu'ils soient presque 1 mètre plus long que ceux des 4L avec freins à disque.
Pour assurer le coup j'ai étamé l'intérieur des serre-câbles que j'avais mis au bout des câbles afin d'augmenter leurs résistances à l'arrachement.
Au niveau des flasques et du levier de frein à main, pas de soucis non plus, ils s'installent comme des câbles normaux.
Une petite astuce pour reconnaitre le type de montage sans rien démonter : regarder la forme de la pièce de fixation des garnitures situées derrière le flasque :
Retirer le bouchon du moyeu avec une pince Becro par exemple.
Déposer la goupille et le frein d'écrou.
Retirer l'écrou, la rondelle et le roulement conique de fusée.
Déposer le tambour de frein.
Retirer le câble de frein à main.
Montage GIRLING :
Retirer le ressort inférieur des garnitures.
Extraire les garnitures par le bas en premier puis par en haut en écartant à la main les garnitures.
Dévisser la durite rigide du cylindre de roue à l'aide d'une clef à tuyauter.
Retirer les 2 vis du cylindre de roue et le déposer. Il est parfois bien maintenu en place par la crasse et la rouille, quelques gentils coups de marteau devraient le faire sortir facilement.
Reposer le tambour en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité du roulement et garnir l'intérieur du moyeu de graisse à roulement.
Repositionner le roulement extérieur, puis la rondelle et l'écrou.
Serrer l'écrou en tournant le tambour à la main et lorsqu'il devient dur à tourner desserrer l'écrou de 1/4 de tour.
Remplir le bouchon de moyeu avec de la graisse à roulement et le remettre en place.
Entre 1973 et 1982, le témoin de frein n'était présent sur le tableau de bord que dans le cas des 4L équipées d'un maitre-cylindre 4 voies avec by-pass.
Le poussoir quant à lui ne sert qu'à vérifier le fonctionnement de l'ampoule.
Ce système est présent sur les maitre-cylindre tandem à 4 sorties :
Débrancher le fil du contacteur de by-pass sur le maître-cylindre et réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de frein doit alors s'allumer.
Pour le déposer, dévisser simplement le contacteur.
Déposer le bouton poussoir servant de témoin de chute de pression (sans oublier de repérer les fils).
Entre 1973 et 1982, le témoin de frein n'était présent sur le tableau de bord que dans le cas des 4L équipées d'un maitre-cylindre 4 voies avec by-pass.
Le poussoir quant à lui ne sert qu'à vérifier le fonctionnement de l'ampoule.
Ce système est présent sur les maitre-cylindre tandem à 4 sorties :
Débrancher le fil du contacteur de by-pass sur le maître-cylindre et réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de frein doit alors s'allumer.
Pour le déposer, dévisser simplement le contacteur.
Déposer le bouton poussoir servant de témoin de chute de pression (sans oublier de repérer les fils).