Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4L
Remarque : Pour une question de lisibilité les photos ont été réalisées sur une 4L decoquée, cependant cette opération est bien évidement réalisable sur une 4L avec sa coque.
Une fois cette douloureuse et difficile opération réalisée le reste sera plus simple même s’il faut aussi réaliser une vidange du circuit de frein puisqu'il est nécessaire de débrancher une ou deux durites de frein par-ci par-là .
Débrancher ensuite la durite rigide reliée au flexible de frein sur le bras de suspension puis retirer la goupille métallique afin de libérer le flexible. Répéter cette opération du coté droit.
Dépose du câble de frein à main pour les 4L avec frein à disques (à partir de 1983)
Retirer le bouchon du moyeu avec une pince Becro par exemple.
Déposer la goupille et le frein d'écrou.
Retirer l'écrou, la rondelle et le roulement conique de fusée.
Déposer le tambour de frein.
Retirer le câble de frein à main. Pour donner du mou et aider la dépose du câble, emmener le levier de frein à main vers le centre du tambour en faisant levier avec un tournevis par exemple.
Extraire la câble de frein à main du flasque à l'aide d'un chasse goupille.
Dépose de la barre anti-roulis (si présente)
Le cas échéant, retirer la barre antiroulis du train arrière (principalement sur les 4L fourgonnettes) en retirant les 2 vis de fixation sur chaque bras du train arrière.
Dépose des vis du palier intérieur
La dépose de ces vis nécessite la dépose du réservoir d'essence. Attention : il peut être prudent de caler le bras afin d'éviter sa chute inopinée lorsque les vis de palier seront toutes retirées.
Cas des trains à réglage par leviers ou cames (avant 1977) :
Coté gaucheCoté droit
Retirer les écrous des paliers intérieurs des barres de torsion puis retirer les vis. Les vis peuvent être bloquées à cause du poids du bras, si nécessaire soulager les vis en levant légèrement le bras correspondant à la main ou avec un cric.
Cas des trains à paliers d'ancrages fixe (depuis 1977) :
Coté gaucheCoté droit
Retirer les écrous des paliers intérieurs des barres de torsion puis retirer les vis. Les vis peuvent être bloquées à cause du poids du bras, si nécessaire soulager les vis en levant légèrement le bras correspondant à la main ou avec un cric.
Dépose des vis du palier extérieur
Coté gaucheCoté droit
Retirer les écrous des paliers extérieurs puis retirer les vis.
Dépose du bras
Il ne reste plus qu'à dépose le bras en retirant les cales mises précédemment. Attention : pour le bras coté limiteur de freinage (gauche généralement), vérifier lors de la dépose que le limiteur reste en place sans tirer sur les durites rigides. Par sécurité il est aussi possible de le retirer complètement.
Garnir le roulement de graisse avant la repose du tambour.
Reposer le tambour en prenant soin de ne pas abîmer le joint d'étanchéité et garnir l'intérieur de graisse à roulement.
Repositionner le roulement extérieur, puis la rondelle et l'écrou.
Serrer l'écrou en tournant le tambour à la main et lorsqu'il devient dur à tourner desserrer l'écrou de 1/4 de tour.
Remettre ensuite le frein d'écrou et la goupille.
Remplir le bouchon de moyeu avec de la graisse à roulement et le remettre en place.
Remarque : Il est conseillé de contrôler le serrage au bout de quelques kilomètres le temps que tout ce petit monde se mette correctement en place.
Couple de serrage :
vis des leviers d'ancrage ou vis des cames : 75 N.m Vis des paliers intérieur et extérieur (réglage par levier) : 30 N.m Vis des paliers intérieur et extérieur (réglage par cames et paliers d'ancrage fixe) : 25 N.m
Pour commencer il est important de bien repérer la position du palier par rapport au bras. Pour cela il est important de prendre des notes et/ou faire un repère (pointe à tracer, feutre) et/ou faire des photos avant la dépose afin de pouvoir reposer le palier dans la même position.
Dépose du palier :
Une fois le repérage correctement effectué, scier le silentbloc entre le palier et le bras :
Palier de train en tôle
Palier de train en fonte
Pour séparer le palier et le bras le plus simple est de détruire le caoutchouc du silentbloc. Pour cela il existe 2 méthodes qui ont fait leur preuves : soit il faut les brûler avec un chalumeau, soit il faut faire des trous à la perceuse sur tout le pourtour afin de les fragiliser suffisamment (cf. palier extérieur plus bas).
Retirer ensuite la bague intérieure du silentbloc toujours bloquée dans le train : commencer par fragiliser la bague (ici avec une scie sauteuse) puis terminer l'extraction à l'aide d'un petit burin. Attention à ne pas faire faire de marques sur le support du bras.
Palier de train en fonte :
fragiliser le tube restant dans le palier avec un trait de scie ou deux afin de pouvoir le retirer facilement. Attention : pour les paliers de train en tôle, le palier doit être changé en entier car le silentbloc est serti sur le palier.
Pose du silentbloc neuf :
Palier de train en fonte :
A l'aide d'une presse ou d'un étau commencer par remettre en place le silentbloc dans le palier. jusqu'à affleurement de la bague intérieur avec le bord intérieur du palier.
Ensuite c'est le moment de ressortir ses notes/photos/croquis afin d'engager le palier correctement dans le train arrière, le plus simple étant de le faire à la presse mais avec un peu de patience et en chauffant un peu il est possible de le faire à la masse. Enfoncer le palier muni de son silentbloc dans le train arrière à la presse ou à la masse jusqu'en butée au fond du train. Une fois en butée il doit y avoir un écart de 2 à 3 mm entre le palier et le train. Remarque : pour limiter l'effet de rebond du au caoutchouc du silentbloc, insérer une plaque de 2 à 3 mm entre le palier et le train (ici une plaque de pompe à eau).
Dans le cas où le palier extérieur est déjà reposé attention à bien respecter la cote C = 225mm (cf. photo). La cote C correspond à la distance entre le longeron et le brancard arrière.
Silentbloc de palier extérieur
Repérage du positionnement du palier :
Comme pour la palier intérieur il est important de bien repérer la position du palier par rapport au bras. Pour cela il est important de prendre des notes et/ou faire un repère (pointe à tracer, feutre) et/ou faire des photos avant la dépose afin de pouvoir reposer le palier dans la même position.
Dépose du palier :
Là encore pour séparer le palier et le bras il faut utiliser soit la méthode du brûlage, soit la méthode du perçage.
Retirer ensuite la bague toujours en place sur la bras. Une découpe à la meuleuse ou un disquage "à fleur" permet de la fragiliser suffisamment afin de la retirer facilement. Attention : dans la manœuvre il est important d'éviter de rayer le bras.
Si applicable : fragiliser le tube restant dans le palier avec un trait de scie ou deux afin de pouvoir le retirer facilement. Attention : sauf erreur de ma part, sur les trains en fonte sont montés des silentblocs directement liés au palier et il faut donc remplacer le palier en entier. Les refabrications sont cependant montées avec un silentbloc rapporté que l'on peut ensuite changer individuellement.
Pose du silentbloc neuf :
Si applicable : Commencer par emmancher le silentbloc neuf (à l'étau ou la presse) jusqu'à affleurement de son bord extérieur avec le bord du palier.
Encore une fois il faut ressortir ses notes/photos/croquis afin d'engager le palier correctement dans le train arrière, le plus simple étant de le faire à la presse mais avec un peu de patience et en chauffant un peu il est possible de le faire à la masse.
Enfoncer ensuite le palier muni de son silentbloc sur le train arrière à la presse ou à la masse de manière à ce que la cote C = 225 mm (cf. photo). La cote C correspond à la distance entre le longeron et le brancard arrière.
Vous trouverez ci-dessous des photos donnant des exemples de positionnement des paliers dans le cas d'un montage "normal". Attention toutefois car dans le cas de Renault 4 surélevée ou rabaissée, les paliers doivent être monté avec un angle différent afin que les silentblocs ne soient pas trop en torsion au repos.
Palier extérieur :
Une manière simple pour positionner correctement les paliers extérieurs est de les emmancher de manière à ce que l'axe passant par le trou inférieur du palier et le centre du silentbloc soit parallèle à l'axe du bras. A défaut d'un bon repérage avant démontage cela permet un remontage relativement correct.
Palier intérieur en tôle sur train en tôle :
Pour une repose normale il faut présenter le palier sur le tube du bras de manière à obtenir la cote A = 4mm.
Palier intérieur en fonte :
Sur train en tôle
Sur train en fonte
Comment reconnaître les paliers intérieur gauche et droit?
Palier en tôle
Palier en fonte
Merci à Bruno et Grandlaurent pour l'aide et les photos m'ayant permis de finaliser ce tutoriel
Dépose et réglage des barres de torsion arrière - depuis 1977
Dépose et réglage des barres de torsion arrière - depuis 1977
Modèles concernés : 4L avec barres de torsions arrière à paliers d'ancrage fixes
Rappel sur l'historique des différents montages de barres de torsion arrière : - Sur les premières générations de 4L le réglage des barres de torsion se fait grâce à un levier fixé à l'extrémité de la barre qui a 4 ou 5 positions de serrage possibles sur le châssis. Le bout des barres (la où est fixé le levier ou le train) est hexagonal. Ce système de réglage est peu précis. - A partir de la fin de l'année 1966 (modèles 1967) et jusqu'en juillet 1977, les extrémités des barres ne sont plus hexagonales mais crantées. La hauteur sous coque est réalisée par modification du crantage des barres dans le train et le levier d'ancrage et le réglage "fin" est réalisé à l'aide d'une came appuyant plus ou moins sur le levier d'ancrage de la barre de torsion. - Enfin, progressivement à partir de juin 1977 les nouveaux modèles disposent d'un palier d'ancrage fixe au niveau du brancard arrière, ceci grâce à une amélioration de la réalisation et du contrôle du tarage des barres. Le réglage est donc réalisé uniquement à partir du crantage à l'extrémité des barres. Ce système est optimum (pour une R4 bien sûr), un décalage d'un cran modifie la hauteur sous coque d'une valeur fixe.
Remarque importante avant de commencer : La dépose des barres de torsions peux s'avérer assez difficile. En fonction des travaux à réaliser il est parfois plus rapide et facile de déposer le train complet pour sortir les barres une fois seulement lorsque le train est déposé.
Outil spécifique pour la dépose et le réglage des barres
Cet outil à pour but de prendre la place de l'amortisseur. Pas d'inquiétude il s'agit pour une fois d'un outil qu'il est très facile de fabriquer soit même, il n'en existe d'ailleurs pas de version manufacturée. Il est constitué (dixit le manuel de réparation Renault) : - d'une tige filetée de diamètre 10mm et de 350 mm de longueur - d'une chape - d'une entretoise de diamètre intérieur 10,5 mm et de longueur 30 mm ⇒ Cf. le schéma du manuel de réparation MR175
J'ai donc personnellement improvisé un montage sensiblement équivalent à celui décris ci-dessus pour moins de 10€ avec du matériel que l'on peut aisément trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Ce n'est qu'un exemple, libre à chacun de faire avec ce qu'il à sous la main tant que le principe général est respecté.
Préparation à la dépose des barres
Remarque : Pour une question de lisibilité les photos ont été réalisées sur une 4L decoquée, cependant cette opération est bien évidement réalisable sur une 4L avec sa coque.
Mettre la voiture sur chandelles avec les 2 roues arrière pendantes puis retirer les roues.
Attention à bien caler les roues avant de la voiture pour ceux qui ont un frein à main arrière.
Le cas échéant, retirer la barre antiroulis du train arrière (principalement sur les 4L fourgonnettes) en retirant les 2 vis de fixation sur chaque bras du train arrière.
Dépose des barres
Dépose de la barre du bras arrière gauche :
Avant de procéder à la dépose il est bon de repérer la position de la barre par rapport au palier d'ancrage.
Il ne reste plus qu'à sortir la barre de torsion en frappant l'extrémité fixée dans le palier d'ancrage à l'aide d'une bonne masse et d’une barre de diamètre inférieur à la barre de torsion.
Afin de faciliter la dépose il est quasiment impératif d'arroser abondamment de dégrippant et de bien le laisser pénétrer, si possible plusieurs fois de suite. En fonction de l'état de la voiture, le dégrippage des barres de torsion peux prendre quelques jours. Pendant l'extraction le fait de chauffer les cannelures permet aussi de faciliter le démontage.
Il ne faut pas se le cacher ce sont de vrais saloperies ces barres, l'extraction est souvent longue et épuisante. Sortir une barre de torsion peux prendre quelques minutes (pour les très chanceux) à plusieurs heures, voir même dans les cas extrêmes la barre peut irrémédiablement rester bloquée malgré toute la bonne volonté possible (il faut alors soit sacrifier la barre, soit sacrifier le palier afin des les extraire...).
Dépose de la barre du bras arrière droit :
Procéder selon le même principe que pour l'autre barre :
Extraction à la masse
Dépose
Repose des barres de torsion
Repérage des barres de torsion :
Les barres de torsions sont identifiables par des empreintes pyramidales : 2 pour la barre gauche (coté conducteur) et 3 pour la barre droite (coté passager). Attention : Les barres ne doivent en aucun cas être interverties
Repose :
Mettre en place l'outil réalisé plus haut à la place de l'amortisseur et serrer l'écrou de façon à obtenir la cote X : - Berlines Bonnes et mauvaises routes : X = 280 mm - Fourgonnettes : X = 290 mm
Pour rehausser la voiture il faut diminuer la cote X et pour la rabaisser il faut augmenter la cote X. Normalement 1 mm sur la cote X correspond à 3,5 mm de différence de hauteur sous coque.
Avant le remontage enduire les cannelures de la barre de graisse afin de faciliter un démontage futur.
Engager la barre de torsion dans le palier d'ancrage. La barre doit s'engager librement dans les cannelures du bras et du palier dans la position déterminée. Si la barre ne s'engage pas, essayer de la faire rentrer dans une autre position de crantage en lui faisant faire 1/10 de tour jusqu'à trouver la bonne position d'engagement.
Remonter l'amortisseur puis la roue et faire rouler le véhicule quelques kilomètres.
Mesurer la hauteur sous coque (voir plus bas) puis la corriger si besoin par rotation de barres de torsion en augmentant ou en diminuant la cote X afin d'obtenir la bonne valeur.
La mesure de la hauteur sous coque s'effectue véhicule à vide, sur une surface plane, réservoir plein, avec des pneus gonflés à la pression prévue et dans le cas d'un remontage des barres de torsion, après avoir roulé quelques kilomètres avec le véhicule : - Mesurer les hauteurs H1 et H4 de l'axe des roues au sol - Mesurer les hauteurs H2 et H5 du longeron dans l'axe des roues
Vérifier que les valeurs mesurées sont dans les fourchettes indiquées ci dessous :
4L Berline
H1 – H2
H5 - H4
41 mm (+/-10mm)
127 mm (+/-10mm)
4L Fourgonnette
H1 – H2
H5 - H4
51 mm (+/-10mm)
142 mm (+/-10mm)
Remarque : La différence de hauteur tolérée entre le côté droit et le côté gauche est de 10 mm maximum, le coté conducteur devant être toujours plus haut que le côté passager.
Couple de serrage :
Vis des paliers intérieur : 25 N.m
Dépose et réglage des barres de torsion arrière - 1967-1977
Dépose et réglage des barres de torsion arrière à réglage par came - 1967-1977
Modèles concernés : 4L avec barres de torsions arrière à réglage par came
Rappel sur l'historique des différents montages de barres de torsion arrière : - Sur les premières générations de 4L le réglage des barres de torsion se fait grâce à un levier fixé à l'extrémité de la barre qui a 4 ou 5 positions de serrage possibles sur le châssis. Le bout des barres (la où est fixé le levier ou le train) est hexagonal. Ce système de réglage est peu précis. - A partir de la fin de l'année 1966 (modèles 1967) et jusqu'en juillet 1977, les extrémités des barres ne sont plus hexagonales mais crantées. La hauteur sous coque est réalisée par modification du crantage des barres dans le train et le levier d'ancrage et le réglage "fin" est réalisé à l'aide d'une came appuyant plus ou moins sur le levier d'ancrage de la barre de torsion. - Enfin, progressivement à partir de juin 1977 les nouveaux modèles disposent d'un palier d'ancrage fixe au niveau du brancard arrière, ceci grâce à une amélioration de la réalisation et du contrôle du tarage des barres. Le réglage est donc réalisé uniquement à partir du crantage à l'extrémité des barres. Ce système est optimum (pour une R4 bien sûr), un décalage d'un cran modifie la hauteur sous coque d'une valeur fixe.
Remarque importante avant de commencer : La dépose des barres de torsions peux s'avérer assez difficile. En fonction des travaux à réaliser il est parfois plus rapide et facile de déposer le train complet pour sortir les barres une fois seulement lorsque le train est déposé.
Outil spécifique pour la dépose et le réglage des barres
Cet outil à pour but de prendre la place de l'amortisseur. Pas d'inquiétude il s'agit pour une fois d'un outil qu'il est très facile de fabriquer soit même, il n'en existe d'ailleurs pas de version manufacturée. Il est constitué (dixit le manuel de réparation Renault) : - d'une tige filetée de diamètre 10mm et de 350 mm de longueur - d'une chape - d'une entretoise de diamètre intérieur 10,5 mm et de longueur 30 mm ⇒ Cf. le schéma du manuel de réparation MR175
J'ai donc personnellement improvisé un montage sensiblement équivalent à celui décris ci-dessus pour moins de 10€ avec du matériel que l'on peut aisément trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Ce n'est qu'un exemple, libre à chacun de faire avec ce qu'il à sous la main tant que le principe général est respecté.
Préparation à la dépose des barres
Remarque : Pour une question de lisibilité les photos ont été réalisées sur une 4L decoquée, cependant cette opération est bien évidement réalisable sur une 4L avec sa coque.
Mettre la voiture sur chandelles avec les 2 roues arrière pendantes puis retirer les roues.
Attention à bien caler les roues avant de la voiture pour ceux qui ont un frein à main arrière.
Le cas échéant, retirer la barre antiroulis du train arrière (principalement sur les 4L fourgonnettes) en retirant les 2 vis de fixation sur chaque bras du train arrière.
Dépose des barres
Dépose de la barre du bras arrière gauche :
Commencer par débander la barre de torsion en tournant la came de réglage située sur le brancard arrière droit à l'aide de la tête hexagonal.
Si besoin, mettre en place l'outil réalisé plus haut à la place de l'amortisseur gauche et serrer l'écrou jusqu'au décollement du levier d'ancrage.
Il ne reste plus qu'à sortir la barre de torsion en frappant l'extrémité fixée dans le levier d'ancrage à l'aide d'une bonne masse et d’une barre de diamètre inférieur à la barre de torsion.
Afin de faciliter la dépose il est quasiment impératif d'arroser abondamment de dégrippant et de bien le laisser pénétrer, si possible plusieurs fois de suite. En fonction de l'état de la voiture, le degrippage des barres de torsion peux prendre quelques jours. Pendant l'extraction le fait de chauffer les cannelures permet aussi de faciliter le démontage.
Il ne faut pas se le cacher ce sont de vrais saloperies ces barres, l'extraction est souvent longue et épuisante. Sortir une barre de torsion peux prendre quelques minutes (pour les très chanceux) à plusieurs heures, voir même dans les cas extrêmes la barre peut irrémédiablement rester bloquée malgré toute la bonne volonté possible.
Dépose de la barre du bras arrière droit :
Procéder selon le même principe que pour l'autre barre :
Débandage de la barre
Extraction à la masse
Dépose
Repose des barres de torsion
Repérage des barres de torsion :
Les barres de torsions sont identifiables par des empreintes pyramidales : 2 pour la barre gauche (coté conducteur) et 3 pour la barre droite (coté passager). Attention : Les barres ne doivent en aucun cas être interverties
Repose :
Mettre en place l'outil réalisé plus haut à la place de l'amortisseur et serrer l'écrou de façon à obtenir la cote X : - Berlines Bonnes et mauvaises routes : X = 280 mm - Fourgonnettes : X = 290 mm Pour rehausser la voiture il faut diminuer la cote X et pour la rabaisser il faut augmenter la cote X. Normalement 1 mm sur la cote X correspond à 3,5 mm de différence de hauteur sous coque.
Placer le levier d'ancrage sur la came en s'assurant que la zone de contact est bien dans la zone neutre Z de la came.
Avant le remontage enduire les cannelures de la barre de graisse afin de faciliter un démontage futur.
Engager la barre de torsion dans le levier d'ancrage. La barre doit s'engager librement dans les cannelures du bras et du levier dans la position déterminée. Si la barre ne s'engage pas, essayer de la faire rentrer dans une autre position de crantage en lui faisant faire 1/10 de tour jusqu'à trouver la bonne position d'engagement puis fixer la came sur le brancard.
Remonter l'amortisseur puis la roue et faire rouler le véhicule quelques kilomètres.
Mesurer la hauteur sous coque (voir plus bas) puis la corriger si besoin : - soit par rotation de la came de réglage - soit par rotation de barres de torsion en augmentant ou en diminuant la cote X lorsque que le réglage par came est insuffisant.
La mesure de la hauteur sous coque s'effectue véhicule à vide, sur une surface plane, réservoir plein, avec des pneus gonflés à la pression prévue et dans le cas d'un remontage des barres de torsion, après avoir roulé quelques kilomètres avec le véhicule : - Mesurer les hauteurs H1 et H4 de l'axe des roues au sol - Mesurer les hauteurs H2 et H5 du longeron dans l'axe des roues
Vérifier que les valeurs mesurées sont dans les fourchettes indiquées ci dessous :
4L Berline
H1 – H2
H5 - H4
41 mm (+/-10mm)
127 mm (+/-10mm)
4L Fourgonnette
H1 – H2
H5 - H4
51 mm (+/-10mm)
142 mm (+/-10mm)
Remarque : La différence de hauteur tolérée entre le côté droit et le côté gauche est de 10 mm maximum, le coté conducteur devant être toujours plus haut que le côté passager.
Couple de serrage :
vis des cames de réglage : 75 N.m
Contrôle et réglage du carrossage et du parallélisme du train arrière
Contrôle et réglage du parallélisme et du carrossage du train arrière
Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4L
Le carrossage en 2 mots (et quelques)
C'est l'angle d'inclinaison de la roue par rapport à la verticale. Le carrossage est positif lorsque le sommet de la roue est incliné vers l'extérieur et est négatif lorsque le sommet de la roue est incliné vers l'intérieur. Une usure inégale se produira si la roue s'incline trop par rapport au centre. L'un des buts du carrossage est de faire reposer le poids du véhicule aussi près que possible de la base de la fusée, pour réduire l'effort de porte-à-faux sur celle-ci. Un carrossage positif trop important usera davantage l'extérieur du pneu et un carrossage négatif trop important, l'intérieur. On mesure cette valeur en degrés et minutes (angle ? sur le schéma).
Le parallélisme en un peu plus de 2 mots
Le parallélisme correspond à l'angle formé par la projection des roues au sol et l'axe longitudinal de la voiture. Lorsque les roues convergent vers l'avant on parle de pincement (positif) et lorsque les roues divergent on parle d'ouverture (ou de pincement négatif). Pour obtenir une bonne stabilité en ligne droite, quand le véhicule roule, il ne faut pas que les pneumatiques soient en ripage. Pour cela, il faut que : - les deux roues d'un même essieu soient parfaitement parallèles. - les essieux AV et AR soient parfaitement alignés.
Les éléments des trains roulants ont obligatoirement du jeu (fonctionnels, montages élastiques...). Les effets de la poussée, de la traction, du carrossage, des réactions en virage,... nécessitent qu'à l'arrêt on prévoit de l'ouverture ou de la fermeture afin qu'en roulage, lorsque les jeux s'éliminent, les roues se retrouvent parallèles pour permettre une bonne stabilité et pas d'usures anormales des pneumatiques. Pour le train arrière on donne en général de l’ouverture aux véhicules à propulsion arrière et du pincement aux tractions avant.
En fonction des documents et des constructeurs la valeur de réglage de parallélisme est donnée soit en mm auquel cas cela correspond à la différence entre les longueurs A et B au niveau des bords diamétralement opposés de chaque jantes (cf. schéma), soit en degré auquel cas cela correspond à l'angle α (cf. schéma de nouveau). Il est bien sur possible de convertir les valeurs d'angles de parallélisme en mm et vice versa grâce à des formules relativement compliquées et indigestes que j'ai regroupées dans une magnifique feuille de calcul Excel. Et comme je suis sympa voici deux tableaux où les calculs de conversion sont déjà réalisés :
- Tableau général des valeur de pincement pour les jantes de 13" à 17"
Angle
Valeur de parallélisme en mm en fonction du diamètre des jantes
Angle
Valeur de parallélisme en mm en fonction du diamètre des jantes
13"
14"
15"
16"
17"
13"
14"
15"
16"
17"
0°01'
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0,1mm
0°31'
3,0mm
3,2mm
3,4mm
3,7mm
3,9mm
0°02'
0,2mm
0,2mm
0,2mm
0,2mm
0,3mm
0°32'
3,1mm
3,3mm
3,5mm
3,8mm
4,0mm
0°03'
0,3mm
0,3mm
0,3mm
0,4mm
0,4mm
0°33'
3,2mm
3,4mm
3,6mm
3,9mm
4,1mm
0°04'
0,4mm
0,4mm
0,4mm
0,5mm
0,5mm
0°34'
3,3mm
3,5mm
3,7mm
4,0mm
4,3mm
0°05'
0,5mm
0,5mm
0,6mm
0,6mm
0,6mm
0°35'
3,4mm
3,6mm
3,9mm
4,1mm
4,4mm
0°06'
0,6mm
0,6mm
0,7mm
0,7mm
0,8mm
0°36'
3,5mm
3,7mm
4,0mm
4,3mm
4,5mm
0°07'
0,7mm
0,7mm
0,8mm
0,8mm
0,9mm
0°37'
3,6mm
3,8mm
4,1mm
4,4mm
4,6mm
0°08'
0,8mm
0,8mm
0,9mm
0,9mm
1,0mm
0°38'
3,7mm
3,9mm
4,2mm
4,5mm
4,8mm
0°09'
0,9mm
0,9mm
1,0mm
1,1mm
1,1mm
0°39'
3,8mm
4,0mm
4,3mm
4,6mm
4,9mm
0°10'
1,0mm
1,0mm
1,1mm
1,2mm
1,3mm
0°40'
3,9mm
4,1mm
4,4mm
4,7mm
5,0mm
0°11'
1,1mm
1,1mm
1,2mm
1,3mm
1,4mm
0°41'
4,0mm
4,2mm
4,5mm
4,9mm
5,1mm
0°12'
1,2mm
1,2mm
1,3mm
1,4mm
1,5mm
0°42'
4,1mm
4,3mm
4,6mm
5,0mm
5,3mm
0°13'
1,3mm
1,3mm
1,4mm
1,5mm
1,6mm
0°43'
4,2mm
4,4mm
4,7mm
5,1mm
5,4mm
0°14'
1,4mm
1,4mm
1,5mm
1,7mm
1,8mm
0°44'
4,3mm
4,5mm
4,8mm
5,2mm
5,5mm
0°15'
1,5mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
1,9mm
0°45'
4,4mm
4,7mm
5,0mm
5,3mm
5,6mm
0°16'
1,5mm
1,7mm
1,8mm
1,9mm
2,0mm
0°46'
4,4mm
4,8mm
5,1mm
5,4mm
5,8mm
0°17'
1,6mm
1,8mm
1,9mm
2,0mm
2,1mm
0°47'
4,5mm
4,9mm
5,2mm
5,6mm
5,9mm
0°18'
1,7mm
1,9mm
2,0mm
2,1mm
2,3mm
0°48'
4,6mm
5,0mm
5,3mm
5,7mm
6,0mm
0°19'
1,8mm
2,0mm
2,1mm
2,2mm
2,4mm
0°49'
4,7mm
5,1mm
5,4mm
5,8mm
6,1mm
0°20'
1,9mm
2,1mm
2,2mm
2,4mm
2,5mm
0°50'
4,8mm
5,2mm
5,5mm
5,9mm
6,3mm
0°21'
2,0mm
2,2mm
2,3mm
2,5mm
2,6mm
0°51'
4,9mm
5,3mm
5,6mm
6,0mm
6,4mm
0°22'
2,1mm
2,3mm
2,4mm
2,6mm
2,8mm
0°52'
5,0mm
5,4mm
5,7mm
6,2mm
6,5mm
0°23'
2,2mm
2,4mm
2,5mm
2,7mm
2,9mm
0°53'
5,1mm
5,5mm
5,8mm
6,3mm
6,6mm
0°24'
2,3mm
2,5mm
2,6mm
2,8mm
3,0mm
0°54'
5,2mm
5,6mm
5,9mm
6,4mm
6,8mm
0°25'
2,4mm
2,6mm
2,8mm
3,0mm
3,1mm
0°55'
5,3mm
5,7mm
6,1mm
6,5mm
6,9mm
0°26'
2,5mm
2,7mm
2,9mm
3,1mm
3,3mm
0°56'
5,4mm
5,8mm
6,2mm
6,6mm
7,0mm
0°27'
2,6mm
2,8mm
3,0mm
3,2mm
3,4mm
0°57'
5,5mm
5,9mm
5,3mm
6,7mm
7,1mm
0°28'
2,7mm
2,9mm
3,1mm
3,3mm
3,5mm
0°58'
5,6mm
6,0mm
6,4mm
6,9mm
7,3mm
0°29'
2,8mm
3,0mm
3,2mm
3,4mm
3,6mm
0°59'
5,7mm
6,1mm
6,5mm
7,0mm
7,4mm
0°30'
2,9mm
3,1mm
3,3mm
3,6mm
3,8mm
1°00'
5,8mm
6,2mm
6,6mm
7,1mm
7,5mm
(* 1 pouce = 25,4mm)
Exemples d'utilisation du tableau : - pour un angle de 0°20' et des jantes de 15" la valeur de parallélisme est de 2,2 mm (case ou se croise la ligne de valeur 0°20' et la colonne 15") - pour une valeur de parallélisme de 5,0mm et des jantes de 13" l'angle correspondant est de 0°52' (case verte de la ligne 5,0mm pour la colonne 13")
- Tableau simplifié pour les jantes 13" de nos Renault 4 et autres tréteaux du même acabit
Angle
Valeur de pincement
Angle
Valeur de pincement
Angle
Valeur de pincement
Angle
Valeur de pincement
0°01'
0,1mm
0°16'
1,5mm
0°31'
3,0mm
0°46'
4,4mm
0°02'
0,2mm
0°17'
1,6mm
0°32'
3,1mm
0°47'
4,5mm
0°03'
0,3mm
0°18'
1,7mm
0°33'
3,2mm
0°48'
4,6mm
0°04'
0,4mm
0°19'
1,8mm
0°34'
3,3mm
0°49
4,7mm
0°05'
0,5mm
0°20'
1,9mm
0°35'
3,4mm
0°50'
4,8mm
0°06'
0,6mm
0°21'
2,0mm
0°36'
3,5mm
0°51'
4,8mm
0°07'
0,7mm
0°22'
2,1mm
0°37'
3,6mm
0°52'
5,0mm
0°08'
0,8mm
0°23'
2,2mm
0°38'
3,7mm
0°53'
5,1mm
0°09'
0,9mm
0°24'
2,3mm
0°39'
3,8mm
0°54'
5,2mm
0°10'
1,0mm
0°25'
2,4mm
0°40'
3,9mm
0°55'
5,3mm
0°11'
1,1mm
0°26'
2,5mm
0°41'
4,0mm
0°56'
5,4mm
0°12'
1,2mm
0°27'
2,6mm
0°42'
4,1mm
0°57'
5,5mm
0°13'
1,3mm
0°28'
2,7mm
0°43'
4,2mm
0°58'
5,6mm
0°14'
1,4mm
0°29'
2,8mm
0°44'
4,3mm
0°59'
5,7mm
0°15'
1,5mm
0°30'
2,9mm
0°45'
4,4mm
1°00'
5,8mm
Attention : les angles donnés dans les tableaux ci dessus sont en degrés-minutes-secondes, à ne pas confondre avec les angles décimaux (par exemple 0,75° = 0°45'00" , cf. feuille de calcul Excel)
Un déréglage du parallélisme se traduit par une usure de la bande de roulement due au roulage du pneumatique en ripage : - Trop de pincement : usure des bords intérieur des 2 pneus - Trop d'ouverture : usure des bords extérieur des 2 pneus - Réglage inégal : usure asymétriques des pneus.
Les valeurs de réglage du carrossage et du parallélisme pour le train arrière de la 4L :
Modèles
Carrossage
Parallélisme
Tout les modèles de Renault 4
Carrossage positif 0 à 1°30' (0 et 8,6 mm) par roue Différence maxi droite-gauche : 1° (5,8mm)
Pincement 0 à 2 mm par roue (0 à 4 mm total)
Contrôle et réglage du carrossage et du parallélisme
Remarque : Le contrôle et le réglage du parallélisme et du carrossage n'est possible que si les trous de fixations des paliers extérieurs des bras sont oblong. Ces paliers ont été montés en série sur les modèles à partir de 1976. Les refabrications que l'on trouve actuellement (Melun Retro Passion, Cipère,...) sont généralement réalisées avec des trous oblongs. Comme la pièce est identiques sur tout les modèles de 4L, cela permet, après remplacement de ces pièces, d'effectuer aussi les réglages sur les modèles d'avant 1976.
Attention : Le contrôle et le réglage décrit ci-dessous demandent un minimum de rigueur, la mise en place des repères et les prises de mesures doivent être réalisés consciencieusement avec des instruments adéquats (on évitera les règles en plastique de classe de primaire) pour ne pas multiplier les risques d'erreurs lié à cette méthode. Cette méthode de contrôle n'est clairement pas aussi fiable qu'un contrôle au banc laser réalisé par un professionnel consciencieux mais étant donné qu'il ne s'agit pas du train directeur, elle est très suffisante si elle est faite correctement.
Cette opération doit être réalisée sur un sol plan (plat et horizontal).
Avant commencer le contrôle des trains arrières il faut examiner les points suivants : - vérifier que les roues n'aient pas un voile trop important et que l'équilibrage est ok - Vérifier que les articulations du train n'aient pas trop de jeu - Vérifier l'état des coussinets élastiques des paliers extérieurs des bras - Vérifier que les roulement soient en bon état et n'aient pas trop de jeux - Vérifier l'état des amortisseurs En cas d'anomalies il convient de les corriger avant de commencer l'opération de contrôle.
Le contrôle et le réglage s'effectue sur le véhicule avec les roues arrière pendantes. Il faut donc lever la 4L des deux cotés et la mettre de niveau. Contrôler le niveau sur l'arrière du plancher ou sur les brancards arrière pour s'assurer que la 4L soit parfaitement horizontal (attention à ne pas faire d'"à peu près").
Repère pour le parallélisme
Il faut maintenant tendre une ficelle (ficelle à rôti par exemple) sur la largeur de la 4L de manière à ce qu'elle soit parallèle à l'axe du châssis afin d'avoir une ligne de référence horizontale pour le réglage du parallélisme. Cette ficelle doit en outre passer au niveau du centre des roues.
Il faut donc que la ficelle soit placée à une distance donnée du centre des roues à laquelle on rajoute à l'arrière la moitié de la différence entre les voies avant et arrière (cf. tableau ci dessous).
Voie avant
Voie arrière
Différence de voie
Diff/2
Renault 4 avant 1965
1 246 mm
1 204 mm
42 mm
21 mm
Renault 4 de 1965 à 1969
1 246 mm
1 244 mm
2 mm
1 mm
Renault 4 après 1969
1 279 mm
1 244 mm
35 mm
17,5 mm
Pour ma TL de 1986 j'ai donc espacé la ficelle de 10 mm par rapport à la roue avant et de 27,5 mm par rapport à la roue arrière (10 mm + Diff/2).
Remarques : - Pour être valable les jantes doivent être les même sinon la prise de mesure ne veux plus rien dire. - Par sécurité il est possible lorsque l'on a placé des ficelles de chaque coté de la voiture de vérifier leur parallélisme en mesurant la distance les séparant devant et derrière la voiture (X et Y sur le schéma), ces deux valeurs devant être identiques.
Attention : une autre méthode de parallélisme à la ficelle consiste à faire le tour des roues avec une ficelle mais cette méthode n'est pas applicable sur les Renault 4 car les voies avant et arrière sont différentes, on obtiendrait alors non pas un rectangle mais un trapèze et les deux ficelle des cotés ne seraient pas parallèles (à moins de rajouter sur l'arrière une cales correspondant à diff/2 mais même comme ça on perd en précision).
Repère pour le carrossage :
Selon le même principe il faut un repère vertical pour le réglage du carrossage. Heureusement c'est beaucoup plus simple car on utilisera simplement un bon vieux fil à plomb pour ce repère (d'où l'importance que le châssis soit bien horizontal), la ficelle devant là aussi passer au niveau du centre de la roue.
Il est aussi possible de remplacer le fil à plomb par un niveau à bulle, le but étant d'avoir un repère vertical pour les mesures.
Contrôle des valeurs du parallélisme :
Avec un réglet de bonne qualité ou n'importe quel autre instrument de mesure adéquat, mesurer la distance entre le bord avant (cote A) et arrière (cote B) de la jante par rapport à la ficelle horizontal. Ensuite en faisant la différence entre ces deux valeurs (A-B) on obtient la valeur de pincement de la roue.
Contrôle des valeurs du carrossage :
Sur le même principe que le parallélisme, mesurer la distance entre le bord inférieur (cote A) et supérieur (cote B) de la jante par rapport à la ficelle verticale. Ensuite en faisant la différence entre ces deux valeurs (A-B) on obtient la valeur de carrossage de la roue.
Avec les valeurs des photos ci dessus j'ai donc pour la roue arrière gauche : - une valeur de pincement de 8mm (42mm - 34mm) soit un angle de 1°23' pour le parallélisme - une valeur de carrossage de 0,5mm (75,5mm - 75mm) soit un angle de 0°05' On peux donc voir que si bien exécutée cette méthode permet d'obtenir des valeurs très correct : cf. rapport de géométrie de ma TL réalisé au banc laser en 2008 (oui je sait elle avait bien besoin d'un réglage...)
Réglages :
Les réglages ne sont pas réalisés indépendamment l'un de l'autre mais plus ou moins en même temps. Il n'y a pas non plus de méthode magique comme pour le train avant où il suffit de dévisser un machin de X tour pour faire varier le réglage d'environ X mm. Il faut tâtonner un minimum pour se caler au mieux. On ne va pas non plus viser des valeurs précises mais plutôt chercher à être dans les fourchettes autorisées par Renault en respectant la différence maxi droite-gauche pour le carrossage.
Dévisser les écrous des 3 vis du palier extérieur du train arrière de quelques tours afin de le libérer.
Insérer une longue barre métallique dans le trou du coussinet élastique du palier extérieur. Cette barre servira de levier pour modifier la géométrie du train.
A l'aide de la barre modifier la géométrie du train pour se caler dans les valeurs préconisée et resserrer les écrous des paliers. En gros on peut considérer que : - Descendre la barre augmente le carrossage positif - Lever la barre diminue le carrossage positif (jusqu'à passer à un carrossage négatif) - Pousser la barre vers l'avant augmente le pincement - Tirer la barre vers l'arrière diminue le pincement (jusqu'à ouvrir le train)
Couple de serrage des vis de paliers extérieurs :
- Train arrière avec réglage de la hauteur sous coque par cames : 25 N.m - Train arrière avec réglage de la hauteur sous coque par levier : 30 N.m
Remarque : - pour gagner du temps il est grandement préférable d'être 2 : le 1er qui manipule la barre, le 2nd qui contrôle et resserre les écrous - pour le carrossage les 2 demi-trains sont réglés indépendamment l'un de l'autre mais il faut penser à respecter les tolérances gauche-droite (exemple : un carrossage de 0° d'un coté et de 1°10 de l'autre ne respecte pas la tolérance de 1° maxi de différence entre gauche et droite alors que indépendamment on est dans les tolérance pour chaque roue) - Pour le parallélisme il faut évidement que les 2 cotés aient sensiblement la même valeur de pincement
Changement des roulements de roues arrière
Changement des roulements de roues arrière
Modèles concernés :Tous les modèles de Renault 4L
Dépose des roulements
Dépose du tambour de frein :
Mettre la 4L sur chandelle du coté du roulement à changer et déposer la roue.
Retirer le bouchon du moyeu avec une pince Becro par exemple.
Déposer la goupille et le frein d'écrou.
Retirer l'écrou, la rondelle et le roulement conique extérieur.
Déposer le tambour de frein, le second roulement conique visible est fixé sur la fusée.
La méthode la plus simple pour retirer ce roulement est évidement l'utilisation d'un extracteur.
Sinon il existe d'autres solutions un peu plus artisanales :
Après avoir arraché la cage et les aiguilles du roulement à l'aide d'une pince, une découpe à la Dremel auquel s'ajoutent quelques coups de burin et la cuvette devrait casser assez rapidement.
Une fois que le roulement est retiré, déposer la rondelle d'étanchéité.
Dépose des cuvettes de roulement (dans le tambour) :
Retirer la bague avec le joint d'étanchéité positionnée par dessus la cuvette intérieure du tambour. Elle doit normalement venir assez facilement avec une pince ou en faisant levier avec un tournevis.
Extraction de la cuvette intérieurExtraction de la cuvette extérieur
Pour retirer les cuvettes, il faut les chasser en les frappant par l'arrière. La zone de frappe n'est vraiment pas large mais au tournevis plat elles viennent assez facilement.
Attention : bien frapper uniformément sur tout le pourtour de la cuvette afin de la faire sortir dans l'axe.
Repose
Remarque : les 2 roulements sont de tailles suffisamment différentes pour ne pas avoir de risque de se tromper entre intérieur et extérieur (ou alors il faut arrêter la mécanique).
Repose des cuvettes :
Positionner la cuvette sur le tambour et l'enfoncer en tapant uniformément sur la bague extérieure. Ici j'utilise par exemple l'ancienne cuvette posée par dessus.
Attention : ne surtout pas taper ou abîmer la piste de roulement de la cuvette (zone oblique centrale).
Repositionner la bague avec le joint d'étanchéité par dessus la cuvette intérieure. Pour la repose j'utilise ancienne bague sur laquelle j'ai retiré le joint.
Repose du roulement intérieur :
Repositionner la rondelle d'étanchéité sur le moyeu.
Positionner le roulement sur le moyeu et l'enfoncer en tapant uniformément sur la bague extérieure en utilisant un tube de diamètre adapté. Encore une fois j'utilise l'ancien roulement pour la repose. Attention : ne surtout pas taper sur la cage à aiguille du roulement.
Repose du tambour :
Garnir le roulement de graisse avant la repose du tambour.
Reposer le tambour en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité et garnir l'intérieur de graisse à roulement.
Repositionner le roulement extérieur, puis la rondelle et l'écrou.
Serrer l'écrou en tournant le tambour à la main et lorsqu'il devient dur à tourner desserrer l'écrou de 1/4 de tour.
Remettre ensuite le frein d'écrou et la goupille.
Remplir le bouchon de moyeu avec de la graisse à roulement et le remettre en place.
Remarque : Il est conseillé de contrôler le serrage au bout de quelques kilomètres le temps que tout ce petit monde se mette correctement en place.
Dépose du train arrière complet
Dépose du train arrière complet
Modèles concernés : tous les modèles de 4L Attention : cet article décrit la dépose du train arrière complet en un seul bloc sans dépose des barres de torsions. La dépose d'un bras de suspension ou des barres de torsions sera traitée plus tard dans un autre article.
Rappel sur l'historique des différents montages de barres de torsion arrière : - Sur les premières générations de 4L le réglage des barres de torsion se fait grâce à un levier fixé à l'extrémité de la barre qui a 4 ou 5 positions de serrage possibles sur le châssis. Le bout des barres (la où est fixé le levier ou le train) est hexagonal. Ce système de réglage est peu précis. - A partir de 1967 et jusqu'en juillet 1977, les extrémités des barres ne sont plus hexagonales mais crantées. La hauteur sous coque est réalisée par modification du crantage des barres dans le train et le levier d'ancrage et le réglage "fin" est réalisé à l'aide d'une came appuyant plus ou moins sur le levier d'ancrage de la barre de torsion. - Enfin, progressivement à partir de juin 1977 les nouveaux modèles disposent d'un palier d'ancrage fixe au niveau du brancard arrière, ceci grâce à une amélioration de la réalisation et du contrôle du tarage des barres. Le réglage est donc réalisé uniquement à partir du crantage à l'extrémité des barres. Ce système est optimum (pour une R4 bien sûr), un décalage d'un cran modifie la hauteur sous coque d'une valeur fixe.
Préparation à la dépose du train arrière
Mettre la voiture sur chandelles avec les 2 roues arrière pendantes puis retirer les roues. Attention à bien caler les roues avant de la voiture pour ceux qui ont un frein à main arrière.
Il faut aussi réaliser une vidange du circuit de frein puisqu'il est nécessaire de débrancher une ou deux durites de frein par-ci par-là.
Débrancher ensuite la durite rigide reliée au flexible de frein sur le bras de suspension puis retirer la goupille métallique afin de libérer le flexible. Répéter cette opération du coté droit.
Dépose du câble de frein à main pour les 4L avec frein à disques (à partir de 1983) :
Retirer le bouchon du moyeu avec une pince Becro par exemple.
Déposer la goupille et le frein d'écrou.
Retirer l'écrou, la rondelle et le roulement conique de fusée.
Déposer le tambour de frein.
Retirer le câble de frein à main. Pour donner du mou et aider la dépose du câble, emmener le levier de frein à main vers le centre du tambour en faisant levier avec un tournevis par exemple.
Extraire la câble de frein à main du flasque à l'aide d'un chasse goupille.
Dépose du train arrière complet
Remarque : Pour une question de lisibilité les photos ont été réalisées sur une 4L decoquée, cependant cette opération est bien évidement réalisable sur une 4L avec sa coque.
Attention : Une fois toutes les vis retirées le train risque de tomber tout seul, il est préférable de le caler de manière à le maintenir en place pour travailler en toute sécurité.
Dépose du système de réglage par leviers (avant 1967) :
Coté gaucheCoté droit
Retirer la vis de fixation du levier d'ancrage. Sur le schéma on peut voir l'utilisation d'un outil spécifique permettant de contrebalancer la tension de la barre de torsion mais à ma connaissance cet outil est superflu car le peu de tension restante peut être facilement contrebalancée à la main en tirant par l'extrémité du bras. Répéter cette opération du coté droit. Attention : noter la position du trou de fixation de la vis pour chacun des leviers d'ancrage.
Dépose du système de réglage par cames (1967 à juillet 1977) :
Coté gaucheCoté droit
Commencer par débander la barre de torsion en tournant la came de réglage à l'aide de la tête hexagonal. Retirer ensuite la came de réglage en la dévissant complètement. Répéter cette opération du coté droit. Attention : Noter la position des cames de réglage avant d'effectuer le débandage.
Dépose des vis des paliers intérieur
Cas des trains à réglage par leviers ou cames (avant 1977) :
Coté gaucheCoté droit
Retirer les écrous des paliers intérieurs des barres de torsion puis retirer les vis. Les vis peuvent être bloquées à cause du poids du bras, si nécessaire soulager les vis en levant légèrement le bras correspondant à la main ou avec un cric.
Cas des trains à paliers d'ancrages fixe :
Coté gaucheCoté droit
Retirer les écrous des paliers intérieurs des barres de torsion puis retirer les vis. Les vis peuvent être bloquées à cause du poids du bras, si nécessaire soulager les vis en levant légèrement le bras correspondant à la main ou avec un cric.
Dépose des vis des paliers extérieur
Coté gaucheCoté droit
Retirer les écrous des paliers extérieurs puis retirer les vis (extrémités des longerons arrière).
Dépose du bras
Retirer la ou les cale(s) de maintien et le train devrait tomber relativement tout seul (mais généralement la rouille continue de le garder en place et il faut l'aider un peu à sortir).
Attention : pour le bras coté limiteur de freinage (gauche généralement) prendre soin lors de la dépose du train à ce que le limiteur reste en place sans tirer sur les durites rigides. Par sécurité il est aussi possible de le retirer complètement.
Garnir le roulement de graisse avant la repose du tambour.
Reposer le tambour en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité et garnir l'intérieur de graisse à roulement.
Repositionner le roulement extérieur, puis la rondelle et l'écrou.
Serrer l'écrou en tournant le tambour à la main et lorsqu'il devient dur à tourner desserrer l'écrou de 1/4 de tour.
Remettre ensuite le frein d'écrou et la goupille.
Remplir le bouchon de moyeu avec de la graisse à roulement et le remettre en place.
Remarque : Il est conseillé de contrôler le serrage au bout de quelques kilomètres le temps que tout ce petit monde se mette correctement en place.
Couple de serrage :
vis des leviers d'ancrage ou vis des cames : 75 N.m Vis des paliers intérieur et extérieur (réglage par levier) : 30 N.m Vis des paliers intérieur et extérieur (réglage par cames et paliers d'ancrage fixe) : 25 N.m
Dépose et repose des amortisseurs arrière
Dépose et repose des amortisseurs arrière
Modèles concernés :Tous les modèles de Renault 4L Remarque : La fixation au niveau du train est légèrement différente sur les trains en tôle.
Dépose
Retirer la roue du coté de l'amortisseur à déposer.
Mettre en place une bride sur l'amortisseur afin d'empêcher celui ci de se détendre lorsque que le boulon de fixation supérieur sera retiré. Cette étape n'est pas nécessaire pour des amortisseurs assez vieux mais est par contre préférable dans le cas d'amortisseurs neuf ou "Sport" (si si, ce n'est pas une blague ça existe!).
Dévisser le contre-écrou de fixation inférieur de l'amortisseur en maintenant l'écrou principal avec une clef plate puis retirer l'écrou principal.
Retirer le boulon de fixation supérieur de l'amortisseur en soulevant le bras de suspension à l'aide d'un cric si nécessaire puis déposer l'amortisseur.
Repose
Compresser l'amortisseur et mettre en place une bride afin d'empêcher celui ci de se détendre (la bride est généralement présente sur les amortisseurs neufs).
Mettre l'amortisseur en place en soulevant le bras de suspension à l'aide d'un cric si nécessaire puis resserrer l'écrou et le contre-écrou de l'axe inférieur puis le boulon de l'axe supérieur (si possible, penser à graisser l'axe supérieur afin de faciliter les futurs démontages). Enfin retirer la bride et laisser l'amortisseur se détendre.
Attention : pour serrer l'axe supérieur de l'amortisseur il faut que le bras d'amortisseur soit en position "mi-charge". En gros le bras d'amortisseur ne doit pas être complètement relâché mais pas trop levé non plus.
Attention au placement des coussinets et des coupelles sur l'axe inférieur de l'amortisseur.
Couple de serrage :
Axe inférieur et supérieur de l'amortisseur : 45 à 55 N.m