La première étape consiste à réaliser un bon nettoyage avec un produit dégraissant. Pour ma part j'utilise de l'essence (généralement du SP95) : c'est bigrement efficace même si c'est un peu dangereux.
En fonctions de l'état, les pièces sont ensuite décapées à la brosse métallique afin de retirer les éclats de peintures et les écailles de rouille. J'utilise pour cela une vieille perceuse coincée dans un étau sur lesquelles j'installe une brosse métallique dont la forme est adaptée au besoin. Là encore ça ferait bondir n'importe quel responsable HSE, mais ça fait bien le job.

Les pièces sont passées à l'électrolyse avant un dernier passage sous la brosse métallique. J'obtiens ainsi des pièces dépourvues de rouille prête à être traitées et peintes. L'un des gros avantages de l'électrolyse est sa capacité à détruire la rouille quel que soit son épaisseur et même dans les endroits cloisonnées (tant que la pièce est complètement et correctement immergée).

Lorsque je n'utilise pas l'électrolyse, je passe mes pièces à la sableuse (de ma propre fabrication). Le résultat est au moins aussi impeccable qu'avec l'électrolyse et c'est beaucoup plus rapide.
Par contre les zones à sabler doivent être toutes accessibles et on ne peut pas laisser le process tourner tout seul...

Le Rustol Owatrol est un antirouille pénétrant qui stoppe la rouille et évite la reprise de corrosion.
Les pièces ainsi traitées sont ensuite peintes avec de la peinture glycéro noire (type "peinture à portail") éventuellement diluée au Rustol Owatrol pour une meilleure application au pistolet à peinture.

La peinture au pistolet est privilégiée car le Rustol Owatrol n'est pas très (voir même pas du tout) compatible avec la plupart des peintures en bombe et il y a donc de grands risques que le Rustol frise au moment de l'application de la peinture surtout s'il n'est pas assez sec (le séchage à cœur est d'ailleurs particulièrement long et à plus forte raison sur surfaces saines non-oxydées).

Pour éviter ça il est possible d'utiliser du Rustol CIP, proposant une meilleure accroche sur métal sain et étant compatible avec tous les types de peintures. Mais le prix est évidement sensiblement plus élevé, je ne l'utilise donc généralement que pour certaines pièces (trains, châssis, ...).

Le Rustol CIP c'est comme du Rustol Owatrol mais en mieux, en plus d'être un stoppeur de rouille très efficace il fait aussi office d'apprêt phosphatant!
Comme expliqué plus haut je l'utilise principalement sur les pièces "importantes" ou les zones très sensibles à la corrosion (chevauchement de tôle, soubassement, ...).

Si son principal défaut est son prix (de l'ordre de 30€/L contre "seulement" 20€/L pour l'Owatrol), l'avantage de ce produit est qu'il est compatible avec tout type de peinture. Il est important cependant de respecter les règles d'application afin de ne pas avoir de mauvaises surprises comme j'en ai fait l'amer expérience...
En effet, j'ai une fois pris la (mauvaise) décision de mettre une seconde couche de Rustol CIP sur des pièces qui avaient reçu leur première couche quelques semaines avant. Or, si j'avais pris la peine de bien lire les instructions, je me serais aperçu qu'il y avait un temps minimum mais aussi un temps maximum à respecter pour l'application de cette deuxième couche!

J'ai donc ainsi découvert que si l'on applique deux couches de Rustol CIP avec plus de 7 jours entre les 2 couches, la seconde n'accroche pas à la première... Du coup avec de la peinture en bombe la seconde couche de CIP frise comme du Rustol Owatrol et avec une peinture glycéro classique (genre peinture à portail), la glycéro et la seconde couche de CIP se décollent ensemble, ne laissant que la première couche de CIP sur la pièce.

J'ai bien essayé de poncer les pièces après coup afin de me débarrasser de la seconde couche de CIP mais rien n'y fait, ça frise toujours aux endroits où il reste 2 couches...
Il faut donc que je me retape toutes les pièces qui avaient reçu 2 couches. Je l'ai déjà dit souvent mais ça fait du bien de le répéter : "Le mieux est l'ennemi du bien".

Difficile de connaitre l'état du réservoir tans qu'il n'avait pas subit un bon gros nettoyage! Après un bon dégazage (cf. l'article sur la réparation d'un réservoir par brasure à l'étain), il a donc fallu commencer par gratter tout le goudron qui, comme sur le châssis, a surtout tendance à cacher la rouille et augmenter sa propagation.

J'ai commencé par chauffer les grosses plaques de goudron pour le ramollir et pouvoir le retirer à la spatule puis au torchon très simplement (l'utilisation d'un chalumeau implique donc un dégazage de bon aloi).

Puis je me suis attaqué aux surfaces rouillées ainsi apparue à la brosse métallique et au papier de verre jusqu'au métal sain.

Une fois le brossage totalement terminé, j'ai bouché les différents orifices afin de pouvoir tester son étanchéité. Un unique trou de 1mm est apparu dans un coin.

A d'autres endroit le métal était très corrodé mais pas suffisamment pour percer.

J'ai ensuite traité le réservoir avec un kit de restauration Restom.

J'ai donc commencé par le dérouillage avec le bidon d'acide orthophosphorique du kit (mais cela ne m'a cependant pas semblé d'une grande efficacité) puis j'ai poursuivi avec la résine de traitement, nettement plus efficace même si le traitement est toujours aussi chiant.

Après cela un petit coup de Rustol Owatrol au pinceau suivi d'une couche de peinture en bombe après avoir bien laissé le temps au Rustol de sécher (j'ai trouvé une bombe de sous couche grise compatible avec le Rustol).

Il ne manquait alors plus que la jauge, qui était dans un sale état et que j'avais donc mise de côté pour plus tard.

Puisque j'ai monté des freins à disques le diamètre des rotules m'a obligé à monter une crémaillère de direction 3ème modèle.

J'ai donc ressorti celle que j'avais commencé à reconditionner il y a longtemps (cf. le tutoriel sur la réfection de la crémaillère) afin de la finir proprement.

Le radiateur d'"origine" de la Sinpar était dans un état plus qu'acceptable. Après avoir déposé toutes les pièces rapportées, j'ai commencé par un décapage avec du papier de verre relativement fin afin de retirer la rouille et retirer la peinture là où elle ne tenait plus (notamment sur les parties en laiton) puis j'ai enchainé avec un bon coup de Kärcher pour nettoyer les ailettes du radiateur.

L'intérieur du radiateur n'étant pratiquement pas encrassé, je n'ai pas utilisé de produit spécifique et je me suis contenté d'eau savonneuse pour le nettoyer.
Je l'ai ensuite repeint avec une couche de Rustol CIP puis 2 couches de peinture noir satiné. Comme pour le moteur j'ai utilisé des peintures capables de résister à des températures jusqu'à 175°C, ce qui est largement suffisant pour un radiateur. Il ne me restait plus qu'à remonter les différentes pièces qui avaient été restaurées de leurs côtés (sablage + traitement antirouille + peinture).

Lors de la dépose j'avais dû couper les fixations métalliques car la vis étaient complètement rouillée et j'avais peur de casser le bocal en forçant trop ou en voulant couper la vis à la disqueuse. J'ai donc tenté de ressouder ces fixations et même si ce n'était vraiment pas évident j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal.
Un coup d'électrozingage par là-dessus et le bocal pouvait être reposé dans la 4L (avec une vis et un écrou rapporté tout neuf).

Pour le nettoyage du bocal (très encrassé vu son âge), j'ai commencé par le nettoyer le mieux possible avec de l'eau savonneuse puis pour les traces les plus accrochées j'ai essayé un certain nombre de produits plus ou moins corrosif : acide chlorhydrique, acétone, alcool ménager, ... A la toute fin j'ai effacé les dernières taches très récalcitrantes avec un abrasif doux type Scotch-Brit. Le résultat final est au delà de mes attentes mais ça aura pris pas mal de temps pour en arriver là.

Il s'agit ici d'une pièce d'origine ayant subi une modification afin de laisser la place au nez de boite Sinpar particulièrement imposant à cause du transfert vers le pont arrière.
J'ai commencé par rendre à cette pièce un aspect a peu près correct grâce à bon sablage. C'est d'ailleurs pour cette pièce spécifiquement que j'ai enfin décidé de me fabriquer une cabine de sablage.

J'ai commencé par ressortir tout mon stock de jantes afin de faire un premier tri et sélectionner les jantes qui étaient en meilleur état.
J'ai donc mis de côté celle qui était trop attaquées par la rouille à des endroits critiques comme la jonction entre le voile et la jante (cf. boursouflures entre les points de soudure sur la photo ci-contre), ou le trou de valve.

Une fois la sélection des 5 jantes effectuée, je suis passé au sablage. Ce qui m'a pris entre 60 et 90 minutes par jante.
D'ailleurs sur une des jantes le sablage a révélé pas mal de détérioration au niveau du rebord (où viens se loger le pneu). J'ai donc choisi de la mettre elle aussi de côté et de la remplacer par une nouvelle jante trouvée sur le bon coin.