Contrôle et changement du contacteur de feux stop
Contrôle et changement du contacteur de feux stop |
Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4 (à quelques subtilités près)
Contacteurs de feux stop sur les Renault 4
Ce contacteur est un simple interrupteur qui permet l'allumage des feux stop lorsque l'on vient appuyer sur la pédale de frein. Une défaillance de ce contacteur entraîne un dysfonctionnement des feux stop. C'est donc un organe de sécurité important du système de freinage.Jusque dans les années 1970 les 4L étaient munies d'un contacteur hydraulique monté au bout du maître-cylindre. C'est la pression du liquide de frein qui fermait le circuit électrique.
Par la suite il a été remplacé par un contacteur mécanique actionné par la pédale de frein, augmentant ainsi la fiabilité et la réactivité de l'allumage des feux stop.
Par la suite il a été remplacé par un contacteur mécanique actionné par la pédale de frein, augmentant ainsi la fiabilité et la réactivité de l'allumage des feux stop.
Test du faisceau électrique
Débrancher les 2 fils du contacteur et réaliser un shunt.
Je n'ai pas de photo pour le contacteur hydraulique avant 1970 mais le principe est le même.
Normalement les feux stop doivent s'allumer en continu (le neiman doit bien évidement être en position "M"). Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, problème de masse, fil coupé, connecteur intermédiaire débranché,...).
Je n'ai pas de photo pour le contacteur hydraulique avant 1970 mais le principe est le même.
Normalement les feux stop doivent s'allumer en continu (le neiman doit bien évidement être en position "M"). Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, problème de masse, fil coupé, connecteur intermédiaire débranché,...).
Dépose et remplacement du contacteur
Contacteur hydraulique :
Contacteur rèf. 0857030400 (rèf. 21040 chez FAE) : après avoir débranché les 2 fils, dévisser le contacteur (attention : il peut y avoir un peu de liquide de frein qui coulent du maître-cylindre lors de la dépose du contacteur).
Reposer le contacteur neuf avec un nouveau joint cuivre en lieu et place de l'ancien puis rebrancher les fils.
Remarque : sur les photos le maître-cylindre est déposé mais cette opération peut bien évidement être réalisée avec le maître-cylindre en place.
Reposer le contacteur neuf avec un nouveau joint cuivre en lieu et place de l'ancien puis rebrancher les fils.
Remarque : sur les photos le maître-cylindre est déposé mais cette opération peut bien évidement être réalisée avec le maître-cylindre en place.
Contacteurs mécaniques :
Modèles avant 1987 Contacteur rèf. 7700562527 (rèf. 24080 chez FAE) : après avoir débranché les 2 fils, retirer le contre-écrou puis dévisser le contacteur.
Modèles depuis 1987
Contacteur rèf. 7700732503 (rèf. 24230 chez FAE) : après avoir débranché le connecteur, déposer le contacteur en le dévissant (et c'est assez chiant).
Le p'tit plus (comme dirait gros Nenesse)...
Je n'ai pas photo pour l'illustrer mais il est tout à fait possible de bricoler un support afin d'installer un contacteur mécanique pour les 4L les plus anciennes. Il faudra ensuite juste rallonger les fils du contacteur hydraulique et les brancher sur le contacteur mécanique. Comme expliqué plus haut cela permet de gagner en fiabilité et en réactivité car il est parfois nécessaire d'appuyer assez fort sur la pédale de frein pour que les feux stop s'allument lorsque le contacteur hydraulique est un peu vieux.
Remplissage et purge du circuit de freins
Remplissage et purge du circuit de freins |
Modèles concernés : Le principe général de la purge est applicable à tous les modèles de 4L.
Remarque : Les photos ont été réalisées sur une 4L avec des freins à disques mais les vis de purges ne sont pas dur à trouver sur les freins à tambours.
Il existe des alternatives à la méthode classique qui demanderont de se procurer ou de fabriquer des outils spécifiques.
Je décris donc ci-dessous l'opération de base en binôme et ensuite les méthodes permettant de réaliser très facilement cette opération tout seul.
Remplir le réservoir avec du liquide de freins neuf ⇒ utiliser un liquide de freins dot 4.
Remarque : Les photos ont été réalisées sur une 4L avec des freins à disques mais les vis de purges ne sont pas dur à trouver sur les freins à tambours.
Les différentes méthodes
Sans matériel "spécifique", la méthode classique nécessite un assistant. Tout en restant une opération simple, c'est pénible et une simple erreur de l'assistant oblige à recommencer l'opération du début (A cause de cette simple purge il y en a eu des épouses/copains/frères/etc qui se sont fait engueuler parce qu'ils ne sont pas foutus de relâcher la pédale de freins au bon moment, "freine", "relâche", "freine", "relâche", c'est pas compliqué p'tain!). Bref je m'égare,...Il existe des alternatives à la méthode classique qui demanderont de se procurer ou de fabriquer des outils spécifiques.
Je décris donc ci-dessous l'opération de base en binôme et ensuite les méthodes permettant de réaliser très facilement cette opération tout seul.
La méthode classique en binôme
Remplacement et purge du liquide :
Remarque : en règle générale, pour atteindre les vis de purge il faut démonter la roue correspondante, il est cependant possible d'atteindre les vis de purge avec la roue en place (mais faut aimer se faire chier...).La purge doit être réalisée dans un ordre bien particulier : on commencera par la roue la plus éloignée du maître-cylindre pour terminer par la roue la plus rapprochée. Voir le schéma ci contre.
Commencer par vider le liquide de freins contenu dans le réservoir du maitre cylindre avec une grosse seringue.
Remplir le réservoir avec du liquide de freins neuf ⇒ utiliser un liquide de freins dot 4.
Raccorder un tuyau sur la vis de purge et le plonger dans un récipient de récupération du liquide de freins.
- Demander à l'assistant d'appuyer sur la pédale de freins plusieurs fois puis de la laisser enfoncée (éviter d'emmener la pédale en butée afin de ne pas endommager prématurément les joints du maître cylindre).
- A l'aide d'une clef à œil, dévisser la vis de purge adéquate d'environ ½ tour.
- Fermer la vis de purge.
- Demander à l'assistant de relâcher la pédale de freins.
- A l'aide d'une clef à œil, dévisser la vis de purge adéquate d'environ ½ tour.
- Fermer la vis de purge.
- Demander à l'assistant de relâcher la pédale de freins.
Répéter l'opération jusqu'à ce que le liquide de freins neuf apparaisse dans le tuyau (la différence avec l'ancien devrait sauter aux yeux) et qu'il ne se dégage plus de bulles d'air dans le liquide en prenant soin de toujours fermer la vis de purge avant chaque relâchement de la pédale de freins afin de ne pas aspirer d'air dans la chambre du piston.
Remplir de nouveau le réservoir du maître-cylindre.
Procéder de la même manière pour les 3 autres roues en suivant l'ordre logique indiqué plus haut et en faisant attention que le réservoir du maître-cylindre soit toujours rempli de suffisamment de liquide de freins, sinon l'opération devra être reprise du début.
Procéder de la même manière pour les 3 autres roues en suivant l'ordre logique indiqué plus haut et en faisant attention que le réservoir du maître-cylindre soit toujours rempli de suffisamment de liquide de freins, sinon l'opération devra être reprise du début.
Dans le cas d'un maître-cylindre 4 voies, il faut aussi réaliser la purge du by-pass via la vis de purge présente sur le corps du maître-cylindre.
A la fin de la purge, jeter le liquide de freins dans une cuve pour produit chimique, c'est un produit très toxique en plus d'être très corrosif.
Attention : Il est hors de question de réutiliser le liquide de freins vidangé même s'il n'est pas vieux. Il faut toujours mettre du liquide de freins neuf à chaque remplissage/purge.
Vidange du circuit :
Procéder de la même manière que décrit ci dessus sauf qu'il ne faut évidemment pas remettre de liquide de freins neuf dans le réservoir pendant l'opération.Attention : Le pompage à la pédale de freins ne doit pas être trop rapide et si possible il ne faut pas emmener la pédale en butée afin de ne pas endommager prématurément les joints du maître cylindre.
Méthode solo numéro 1 : Le clapet anti-retour
Il suffit simplement de munir à l'extrémité du tuyau de purge un clapet anti-retour, empêchant toute remontée d'air ou de liquide de freins usagé et procéder à la pédale comme indiquer sur la page précédente après avoir ouvert la vis de purge adéquate. Ainsi, plus besoin de fermer la vis pointeau à chaque pression sur la pédale de freins. J'imagine que ce genre de valve doit pouvoir se trouver relativement facilement dans le commerce.Attention cependant :
- L'air peut entrer par la connexion du tuyau sur la vis de purge, un tuyau adéquate doit être utilisé (genre tuyau en silicone qui épousera correctement la purge et sera étanche au moment de la remontée de la pédale de freins)
- L'air peut entrer par le pas de vis de la vis de purge si celle-ci est trop dévissée, la vis de purge doit donc être dévissée au minimum (moins d'un demi-tour)
Cette méthode n'est pas très pratique car il n'est pas évident de voir le nouveau liquide de freins passer dans le tuyau en sortie de purge en étant dans l'habitacle (puisque l'on doit pomper à la pédale), elle reste une alternative lorsque l'on est seul mais n'est pas forcement la meilleur niveau qualité du travail...
Méthode solo numéro 2 : Le purgeur automatique
Un purgeur automatique est tout simplement un appareil qui permet de mettre le circuit de freinage en pression et donc de repousser le liquide présent dans le réservoir du maitre cylindre vers les roues lorsque la vis de purge correspondante est ouverte. Ce genre d'appareil existe dans le commerce pour la somme d'environ 70€ pour le Power Bleeder™ ou 30€ pour le EeziBleed™), ce qui fait cher payé alors qu'avec un peu de récup et de bricolage il est très facile de s'en faire un soi-même pour presque rien.
Le mien m'a couté 7€50 et je décris sa fabrication dans cet article.
Le mien m'a couté 7€50 et je décris sa fabrication dans cet article.
Remplacement et purge du liquide avec un purgeur automatique :
Vider le réservoir de liquide de freins à l'aide d'une grosse seringue et le remplir de liquide de freins neuf ⇒ utiliser un liquide de freins dot 4.
Dans le cas d'un montage avec un réservoir tampon, remplir ce réservoir avec une quantité suffisante de liquide de freins.
Mettre le système sous pression (pulvérisateur de jardin ou roue de secours ou compresseur ou ...).
Attention : le système Eezibleed™ préconise une pression de 1,4 bars, je pense qu'il est prudent de ne pas dépasser cette valeur (gaffe aux compresseurs qui poussent à 8 bars sinon le garage va être repeint au liquide de freins…). Avant de continuer vérifier qu'il n'y ait pas de suintements ou de fuites au niveau des différents joints du système (penser surtout à vérifier les joints à la base du réservoir de liquide de freins sur le maître-cylindre).
La purge doit être réalisée dans un ordre bien particulier : on commencera par la roue la plus éloignée du maître-cylindre pour terminer par la roue la plus rapprochée (cf. schéma ci contre).
A l'aide d'une clef de 8, dévisser la vis de purge adéquate d'environ ½ tour jusqu'à ce que le liquide de freins neuf apparaisse dans le tuyau (la différence avec l'ancien devrait sauter aux yeux) et qu'il ne se dégage plus de bulles d'air dans le liquide puis fermer la vis de purge.
Montage sans réservoir tampon : Faire chuter la pression dans le circuit en prenant les précautions nécessaires (la méthode pour faire chuter la pression dépendra de la conception du système), puis ouvrir le réservoir de liquide de freins et le reremplir avec du liquide neuf.
Montage avec réservoir tampon : Vérifier que le réservoir de liquide de freins du maître cylindre soit toujours correctement rempli (surtout dans le cas d'une première utilisation du purgeur automatique).
Recommencer ensuite l'opération de purge pour les 3 autres roues comme décrit précédemment. Normalement 1,4 bars suffisent à la purge de l'intégralité du circuit.
Dans le cas d'un maître-cylindre 4 voies, il faut aussi réaliser la purge du by-pass via la vis de purge présente sur le corps du maître-cylindre.
Une fois les 4 roues purgées (ainsi que le mître-cylindre le cas échéant), faire chuter la pression dans le circuit en prenant les précautions nécessaire puis démonter le purgeur automatique et refermer le réservoir du maître cylindre.
Vidange du circuit avec un purgeur automatique :
Procéder de la même manière que décrit ci dessus sauf qu'il ne faut évidemment pas remettre de liquide de freins neuf dans le réservoir du maître cylindre ou dans le réservoir tampon pendant l'opération.Montage de freins à disques à l'avant à la place des freins à tambours
Montage de freins à disques à l'avant à la place des freins à tambours |
Les 2 questions classique :
Est ce que c'est faisable?
Bonne nouvelle, oui c'est faisable. Par contre ça reste assez compliqué à réaliser surtout pour un mécanicien débutant, il est préférable d'avoir quelques notions de base en système de frein et en mécanique générale ou de se faire accompagner par quelqu'un possédant ces connaissances avant de commencer à démonter.Est-ce que cette transformation est autorisée?
Non, pas du tout. Toute modification d'un élément apparaissant sur le certificat de conformité du modèle ayant servi à l'homologation (feuille des mines) est illégal. Certes ça améliorera grandement la qualité du freinage et apportera un confort de conduite non négligeable mais ce n'est pas autorisé pour autant.Ceci dit, en dehors de ces considérations légales, on est très nombreux à l'avoir fait.
Mise en garde : Attention, ces opérations sans toutefois demander des connaissances en mécaniques très poussées touchent à l'élément de sécurité le plus important de la voiture! Ces modifications ne doivent pas être faites n'importe comment. Elle demande de la rigueur et un minimum d'organisation.
Les pièces à récupérer obligatoirement sur une 4L munie de freins à disques (montage Girling ou Bendix peu importe) :
- Les porte-fusées avant avec disques, étriers et pistons de freins- Les tambours arrières complet afin de pouvoir y mettre les câbles de frein à main (flasques, tambours, garnitures, cylindres de roues)
- La commande de frein à main centrale ainsi que les câbles de frein à main (J'ai bricolé ma 4L afin de garder la commande de frein à main au tableau de bord, ce que je détaillerai dans un prochain article, mais je vous conseille de récupérer la commande de frein à main centrale quand même)
- Si ils sont dans un état correct, les flexibles de freins (sinon il est préférable d'en racheter des neufs)
Mais aussi par mesure de sécurité :
- Le maître cylindre
- Le limiteur de freinage qui est fixé sur un brancard arrière (généralement le gauche)
- Si elles sont dans un état correct ou si leurs nombres est différent d'un montage à l'autre, les durites rigides de frein (sinon il est préférable de les faire refaire si elles sont trop abimées)
Il est possible de remonter des freins à disque avec certains couples maîtres-cylindres/limiteur montés avec des freins à tambours mais attention ce n'est pas parce que ça monte que ça vas fonctionner correctement (répartition du freinage différente, diamètre du piston du maître-cylindre différent,...). C'est pourquoi par sécurité et dans la mesure du possible il est grandement préférable de prendre le couple maître-cylindre/limiteur monté avec les freins à disque.
En réalité c'est l'intégralité du système de freinage de la 4L qu'il faut récupérer, pas moins.
Ensuite il s'agit de déposer-reposer le tout...
La dépose de tout ce qui est nécessaire
Attention : Avant de démonter quoi que ce soit, commencer par réaliser une vidange du liquide de frein (l'article en lien correspond du coup à un montage avec frein à disque mais le principe général est le même lorsqu'il s'agit d'une 4L avec 4 freins à tambours).Dépose des durites rigides de freins :
Cf. schéma du circuit de freinage d'une 4L :
- En orange : les durites rigides
- En vert : les flexibles de freins
Attention : En fonction de l'état de ces durites il ne faut pas hésiter à les remplacer par des neuves si besoin.
- En orange : les durites rigides
- En vert : les flexibles de freins
Attention : En fonction de l'état de ces durites il ne faut pas hésiter à les remplacer par des neuves si besoin.
Durites rigides : Les tuyaux rigides de freins se démontent à l'aide d'une clef à tuyauter afin de ne pas détériorer les olives en métal tendre. Elles sont ensuite fixées sur le châssis ou le train arrière à l'aide de clips en plastique.
Flexibles de freins : Les flexibles de freins sont maintenus sur le châssis par des goupilles métalliques à extraire à la pince ou en faisant levier avec un tournevis. Ils se démontent ensuite à l'aide d'une simple clef plate.
Dépose des portes-fusées :
Pour les 4L avec freins à tambours à l'avant :
A la base du levier de commande, décrocher les câbles de freins à main en retirant la goupille de réglage par exemple pour donner du mou.
A la base du levier de commande, décrocher les câbles de freins à main en retirant la goupille de réglage par exemple pour donner du mou.
Dévisser ensuite l'écrou de fusée :
Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une clef à choc, utiliser une clef à cliquet normale dont le manche est prolongé par un tube d'une bonne 50aine de centimètres (la magie du levier) et freiner avec la pédale afin de bloquer le moyeu.
Remarque : cette opération peut être réalisée roue au sol si la jante le permet (jantes avec cache moyeu amovible en plastique).
Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une clef à choc, utiliser une clef à cliquet normale dont le manche est prolongé par un tube d'une bonne 50aine de centimètres (la magie du levier) et freiner avec la pédale afin de bloquer le moyeu.
Remarque : cette opération peut être réalisée roue au sol si la jante le permet (jantes avec cache moyeu amovible en plastique).
Extraire la rotule de direction (pour plus de détails voir le tutoriel dédié à l'extraction des rotules de direction).
Extraire les 2 rotules de suspension (pour plus de détails voir le tutoriel dédié à l'extraction des rotules de suspension).
Attention : Bien maintenir le porte-fusée au moment de l'extraction de la 2ème rotule de suspension sinon celui-ci vas choir par terre et il n'est pas léger.
Attention : Bien maintenir le porte-fusée au moment de l'extraction de la 2ème rotule de suspension sinon celui-ci vas choir par terre et il n'est pas léger.
Retirer le porte-fusée en maintenant le cardan en place dans la boite de vitesse (cas des boites de vitesse "carrée") pour éviter les risques de fuite par le joint spi de différentiel.
Remarque : dans le cas des porte-fusées de 4L avec frein à tambours, les câbles de frein à main sont toujours fixés dans le tambour et sont donc retirés avec.
Dépose du maître-cylindre :
Dévisser à l'aide d'une clef à tuyauter les 3 ou 4 durites de frein en cuivre reliées au maitre-cylindre.
Attention : Les olives des tuyaux de freins sont faites d'un métal tendre et fragile, l'utilisation d'une simple clef plate pour essayer de les dévisser risque d'arrondir l'hexagone de l'olive, l'utilisation d'une clef à tuyauter est plus que conseillé.
Attention : Les olives des tuyaux de freins sont faites d'un métal tendre et fragile, l'utilisation d'une simple clef plate pour essayer de les dévisser risque d'arrondir l'hexagone de l'olive, l'utilisation d'une clef à tuyauter est plus que conseillé.
Dépose du limiteur de freinage :
Dépose des tambours de freins arrière :
Déposer les garnitures de freins (pour plus de détails voir le tutoriel de changement des garnitures de freins arrière).
Puis retirer le roulement de roue (pour plus de détails voir le tutoriel de changement des roulements de roues arrière).
Remarque : Il est possible que les roulements arrière supportent mal le démontage, il est donc préférable d'envisager de changer les roulements arrière en même temps que le reste.
Puis retirer le roulement de roue (pour plus de détails voir le tutoriel de changement des roulements de roues arrière).
Remarque : Il est possible que les roulements arrière supportent mal le démontage, il est donc préférable d'envisager de changer les roulements arrière en même temps que le reste.
Dépose de la commande de frein à main au plancher :
Retirer les 4 vis du levier de frein à main, puis le déposer avec ses câbles (qui ont été retiré à l'étape précédente au moment de la dépose des garnitures de freins).
Bon, là j'ai pas eu le temps de faire la photo, mais ça vas venir, alors attendant j'ai improvisé...
Bon, là j'ai pas eu le temps de faire la photo, mais ça vas venir, alors attendant j'ai improvisé...
La repose
Remarque : c'est le bon moment de vérifier l'état des différentes pièces qui ont été démontées et de les changer dans la foulées si nécessaire : roulements de roues, disques et plaquettes de freins, garnitures et cylindres de freins, flexibles et tuyaux rigides, rotules, joint des pistons de freins, maitre cylindre, limiteur,...Pas de difficultés particulières, procéder dans le sens inverse de la dépose en s'aidant des tutoriels du site :
- Changement des roulement de roues avant
- Changement des roulements de roues arrière
- Changement des garnitures de freins
- Changement des disques de freins
- Changement des plaquettes de freins - monture DBA-Bendix
- Changement des plaquettes de freins - monture Girling-Lucas
- Remplissage et purge du circuit de frein
- Dépose et repose des cardans
- Dépose et repose des rotules de suspension
- Dépose et repose des rotules de direction
...
Le frein à main peux quand à lui être remonté avec la commande au plancher (montage normal avec des disques) ou alors après quelques bricolages on peux aussi garder la commande de freins à main au tableau de bord malgré les freins à disques (et dans mon cas ça fonctionne tout aussi bien mais c'est très artisanal) :
- Montage de la commande de frein à main au tableau de bord au volant avec freins à disques
Dépose de la commande de frein à main au tableau de bord :
(Pour ceux qui préfèrent avoir le frein à main au plancher et ne pas se risquer à mon bricolage douteux...)Retirer les 2 vis du support de levier de frein à main et déposer l'ensemble (support + chape + câbles).
Dans l'habitacle, retirer les 4 vis du levier de frein à main et déposer l'ensemble (support + levier).
Dernière remarque :
Dans la mesure du possible ne pas jeter les éléments qui ne servent plus (tambours et flasques, commande de frein à main,...) car ils peuvent toujours faire plaisir à d'autres possesseurs de 4L qui ont des pièces à remplacer .
Dans la mesure du possible ne pas jeter les éléments qui ne servent plus (tambours et flasques, commande de frein à main,...) car ils peuvent toujours faire plaisir à d'autres possesseurs de 4L qui ont des pièces à remplacer .