Modèles concernés : A partir de 1983 : R4 GTL R2118 / F4 R210B et Break R239B / F6 R2370 et F6 pick-up bâchée 3C2370 A partir de 1986 : Tous les modèles de Renault 4
Comment savoir si les disques sont usés?
La cote d'usure maximum des disques est de 9mm (pour info un disque neuf fait 10mm d'épaisseur). Un disque dont l'épaisseur est inférieur à 9mm doit donc être remplacé.
Avec un pied à coulisseAvec un Palmer
La cote du disque se prend sur la zone de friction des plaquettes, on peut donc soit utiliser un palmer soit un pied à coulisse mais il faut alors insérer des cale ayant une épaisseur connue afin de ne pas prendre la mesure sur le bourrelet qui est généralement présente à la périphérie du disque (sur la photo j'utilise 2 forets de diamètres connus que l'on soustrait à la valeur mesurée).
Attention : Quelque soit leurs usures, les plaquettes de freins doivent être changées en même temps que les disques!
Le changement des disques :
La bonne nouvelles c'est que la méthode de changement des disques de frein est la même que ce soit le montage DBA-Bendix ou le montage Girling-Lucas et là ou c'est encore plus fort c'est que de toute façon il s'agit des mêmes disques donc pas de risque de se tromper de référence. Par contre la mauvaise nouvelle c'est que, pour une fois, une opération qui est la simplicité même sur la plupart des voitures est un tout petit peu plus pénible sur une 4L (nan mais quelle idée de devoir déposer le moyeu pour changer les disques...). Mais bon, de toute façon quand il faut y aller...
Déposer le roue puis dévisser l'écrou de fusée : Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une clef a choc, utiliser une clef à cliquet normale dont le manche est prolongé par un tube d'une bonne 50aine de centimètre (la magie du levier) et freiner avec la pédale afin de bloquer les disques. Remarque : cette opération peut être réalisée roue au sol si la jante le permet (jantes avec cache moyeu amovible en plastique comme sur la photo).
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier. Attention à ce que l'étrier ne tire pas sur le flexible de frein une fois déposé, il faut s'arranger pour fixer l'ensemble de manière à ce que le flexible ne s'abime pas.
Retirer les 6 vis qui maintiennent le disque.
Pour retirer la fusée en douceur, prendre 3 vis assez longues avec des écrous adaptés et les répartir dans les trous des vis du disque enlevé précédemment (sans retomber dans les filetages du disque bien sur). Puis viser l'écrou à la main sur les vis par l'intérieur jusqu'à ce que les vis viennent appuyer sur une partie pleine du vieux disque. Le disque peux être collé au moyeu par la rouille, un petit coup sec dessus avec une masse devrait le décoller afin d'obtenir l'espace nécessaire au passage des écrous.
Ensuite en serrant les écrous petit à petit et uniformément les vis vont pousser sur le disque et le séparer du moyeu en douceur sans risquer d'abimer les roulements.
Remarque : Il est aussi possible d'extraire le moyeu à la masse en tapant par derrière (sur l'arrière du disque) mais les roulements pourraient ne pas apprécier. La méthode décrite ci-dessus est plus douce, rapide à mettre en œuvre et donc préférable.
Ôter le disque et mettre le neuf à la place puis reposer le moyeu sur le porte-fusée en s'assurant que l'entretoise entre les roulements soit toujours présente. Si besoin regraisser un peu le tout à la graisse à roulement.
Repositionner le moyeu sur le porte-fusée et l'engager convenablement en tapant modérément sur l'axe central. C'est le serrage de l'écrou de fusée qui permettra l'engagement complet du moyeu dans le porte-fusée.
Ecrou de fusée : 110 à 130 N.m Vis des disques et vis des étriers : La RTA n'est pas très loquace sur les montages de freins à disques, je n'ai donc aucune idée des couples de serrage.
Changement des plaquettes - monture Girling-Lucas
Changement des plaquettes - monture Girling-Lucas
Modèles concernés :4L avec freins à disques et étriers Girling-Lucas A partir de 1983 : R4 GTL R2118 / F4 R210B et Break R239B / F6 R2370 et F6 pick-up bâchée 3C2370 A partir de 1986 : Tous les modèles de Renault 4
Dévisser le boulon du guide supérieur en maintenant le contre-écrou.
Repousser le piston vers le fond de son logement. Il y a normalement un outil pour ça mais n'étant riche comme Crésus je le repousse à l'aide d'un tournevis en prenant appui sur les plaquettes usagées en faisant attention de na pas abimer les joints. Il est aussi possible de le repousser à la pince en prenant appui sur la partie métallique du piston et l'arrière de l'étrier une fois que celui-ci est déposé mais attention à ne pas abimer le joint du piston.
Faire pivoter l'étrier vers le bas et retirer les 2 plaquettes. Vérifier aussi l'état des joint des guides supérieure et inférieure du de l'étrier ainsi que celui du piston. Un joint abimé devra être changé.
Remontage des plaquettes
Nettoyer les guides de l'étrier ainsi que l'axe femelle correspondant de la chape et les regraisser avant le montage afin que ceux-ci coulissent de manière correcte sur la chape. Un guide encrassé entrainera une usure asymétrique des plaquettes qui sans être dangereuse au niveau du freinage sera économiquement assez nul (dès qu'une plaquette est usée, il faut changer les 4, autant qu'elles s'usent a la même vitesse )
Replacer ensuite les plaquettes ainsi que le ressort. Placer celui ci avec le déport central vers le disque.
Les plaquettes doivent pouvoir coulisser librement, au besoin limer légèrement les 2 extrémités de la partie métallique.
Repositionner l'étrier autour des plaquettes et serrer les vis de guides (le piston doit être repoussé au maximum pour que l'étrier puisse être reposé). Pour les tatillons des serrages au couple le serrage normal est entre 35 et 40 N.m.
Donner quelques coups de pédales de freins afin de plaquer les plaquettes sur le disque et vérifier ensuite le niveau de liquide de frein (penser à en retirer s'il y en a trop, du liquide est remonté en repoussant le piston).
Reposer la roue (voir au début de l'article) et éviter les freinages d'urgences ou les freinages prolongés pendant les 50 premiers kilomètres.
Montage du frein à main au tableau de bord avec des disques à l'avant
Montage du frein à main au tableau de bord avec des disques à l'avant
Les modèles de 4L ont soit 4 tambours et le frein à main au tableau de bord, soit 2 freins à disques à l'avant et le frein à main est entre les 2 fauteuils avant (comme sur n'importe quelle voiture...). Or je souhaitais garder commande de frein à main au tableau de bord lorsque j'ai monté des freins à disque sur ma 4L et pour ce faire j'ai réalisé un petit bricolage simple comme tout. Je vais donc décrire très rapidement dans ce tutoriel la manière dont j'ai réalisé mon montage pour ceux qui voudraient eux-aussi garder le charme du frein à main des 4L d'antan.
Fabrication des câbles de freins :
On ne peux pas les trouver en pièces d'origine dans la bonne longueur, ils sont forcement trop court. Il faut donc se les fabriquer soit même sur mesure (on peut les faire fabriquer mais c'est beaucoup plus cher). Pour cela il faut : - un peu moins de 8 mètres de câble d'environ 3mm de diamètre (ce qui est sensiblement le diamètres des câbles normaux de 4L) - un peu moins de 8 mètres de gaine adaptée aux diamètres du câble - 4 serre-câbles en vente dans n'importe quel magasin de bricolage - les 4 arrêtoirs métallique de bout de gaines s'insérant dans les flasques (se sont des pièces à récupérer sur les anciens câbles) - les 2 ressorts entourant les câbles au niveau des garnitures de freins - le mécanisme de frein à main au tableau de bord de la 4L
Câble et gaine au mètre
Serre-câbles
Arrêtoir de gaine et ressort de câbles
Ensuite je me suis fabriqué les câble en suivant le modèle des câbles normaux pour 4L hormis le fait qu'ils soient presque 1 mètre plus long que ceux des 4L avec freins à disque. Sur la photo c'est un câble d'origine pour 4L à disques, juste pour montrer à quoi il ressemble.
Pour assurer le coup j'ai étamé l'intérieur des serre-câbles que j'avais mis au bout des câbles afin d'augmenter leurs résistances à l'arrachement.
La fixation des câbles sur le châssis ne m'a pas posé de souci, j'ai juste fait attention à na pas trop plier les gaines. Quand aux fixations, soit j'ai réutilisé celles existantes lorsque c'était possible, soit j'ai improvisé des fixations à l'aide de colliers plastiques par exemple :
Au niveau des flasques et du levier de frein à main, pas de soucis non plus, ils s'installent comme des câbles normaux.
En gros ce montage m'a couté environ 30-40€ (principalement le prix du câble et de gaine).
Bref, mon montage est certainement perfectible, mais il à le mérite d'une part de préserver le charme du frein à main au tableau de bord et d'autres part de fonctionner correctement puisque ma 4L a passé tout ces contrôles techniques comme cela sans aucun souci.
Changement des garnitures de freins arrière (rattrapage automatique)
Changement des garnitures de freins arrière (rattrapage automatique)
Modèles concernés : 4L avec freins arrière à rattrapage automatique d'usure des garnitures.
BENDIX ou GIRLING?
Il existe deux montages différents pour les garnitures arrière : le montage BENDIX et le montage GIRLING.
Une petite astuce pour reconnaitre le type de montage sans rien démonter : regarder la forme de la pièce de fixation des garnitures situées derrière le flasque : - Si la pièce est carrée ⇒montage BENDIX - Si la pièce est ronde ⇒ montage GIRLING
En théorie cette astuce est fiable mais dans le doute et dans la mesure du possible il est préférable de démonter le tambour (ça ne prend pas longtemps) pour s'assurer du type de montage (c'est généralement gravé sur l'une des pièces).
A noter que les flasques de frein ne sont pas compatibles d'un modèle à l'autre et donc qu'il n'est pas possible de changer de type de montage sans changer la flasque en même temps.
Dépose
Dépose du tambour de frein :
Mettre la 4L sur chandelle déposer la roue.
Retirer le bouchon du moyeu avec une pince Becro par exemple.
Déposer la goupille et le frein d'écrou.
Retirer l'écrou, la rondelle et le roulement conique de fusée.
Déposer le tambour de frein.
Dépose des garnitures :
Remarque : Hormis les pièces de maintien des garnitures sur le flasque, la dépose-repose des garnitures suit sensiblement la même méthode pour les 2 montages existant : BENDIX-LUCAS (le plus courant) ou GIRLING.
Retirer le câble de frein à main. Pour donner du mou et aider la dépose du câble, emmener le levier de frein à main vers le centre du tambour en faisant levier avec un tournevis par exemple.
Retirer les Pièces de maintient des garnitures sur le flasques (Cette pièce diffère d'un montage à l'autre) :
Montage BENDIX : Il s'agit d'un ressort avec un crochet à son extrémité qui viens s'accrocher sur une pièce percée fixé sur la flasque. Insérer un tournevis ou un chasse goupille dans le ressort et appuyer pour retirer le crochet de la pièces percée (c'est un coup de main à prendre ) .
Montage GIRLING : C'est une goupille spéciale maintenue en place avec une rondelle et un ressort. Appuyer sur la rondelle pour comprimer le ressort situé en dessous et tourner la goupille ou la rondelle d'1/4 de tour afin de retirer cette dernière.
Retirer le ressort inférieur des garnitures. Pour ce faire, le plus simple étant de posséder une pince à ressort, mais sinon on peut aisément se débrouiller avec une pince toute bête par exemple.
Remarque : Ces photos représentent le montage BENDIX, mais le principe est plus ou moins similaire pour le montage GIRLING (dans le doute pensez à prendre des notes voir même une photo avant démontage).
Extraire les garnitures par le bas en premier puis par en haut en écartant à la main les garnitures. Attention : dans le cas où les cylindres de roues ne sont pas changés, ils ne doivent pas être abimés lors de la dépose des garnitures.
Dévisser la durite rigide du cylindre de roue à l'aide d'une clef à tuyauter. (Il faut proscrire la clef plate qui risque d'arrondir la tête du raccord).
Retirer les 2 vis du cylindre de roue et le déposer. Il est parfois bien maintenu en place par la crasse et la rouille, quelques gentils coups de marteau devraient le faire sortir facilement.
Repose
Repose du cylindre de roue :
Pas de difficultés particulières, procéder dans le sens inverse de la dépose. Attention : Le remplissage du circuit de frein n'est à réaliser qu'en tout dernier (après remontage complet du tambour)
Repose des garnitures :
Pas de difficulté particulière, procéder dans le sens inverse de la dépose. Attention : Il ne faut surtout pas abimer les caoutchoucs recouvrant les pistons du cylindre de roue en reposant les garnitures. Un caoutchouc abimé ou percé devra obligatoire ment être changé.
Repose du tambour :
Reposer le tambour en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité du roulement et garnir l'intérieur du moyeu de graisse à roulement.
Repositionner le roulement extérieur, puis la rondelle et l'écrou.
Serrer l'écrou en tournant le tambour à la main et lorsqu'il devient dur à tourner desserrer l'écrou de 1/4 de tour.
Remettre ensuite le frein d'écrou et la goupille.
Remplir le bouchon de moyeu avec de la graisse à roulement et le remettre en place.
Remarque : Il est conseillé de contrôler le serrage du tambour au bout de quelques kilomètres le temps que tout ce petit monde se mette correctement en place.
Indicateur de chute de pression du circuit de freinage - Renault 4 avant 1983
Indicateur de chute de pression du circuit de freinage - Renault 4 avant 1983
Modèles concernés : Renault 4 avec tableau de bord 2ème modèle et maitre-cylindre 4 voies avec détection des chutes de pression (dès 1973 sur certains modèles)
Le témoin de frein
Entre 1973 et 1982, le témoin de frein n'était présent sur le tableau de bord que dans le cas des 4L équipées d'un maitre-cylindre 4 voies avec by-pass. Ce témoin est prévu pour s'allumer en cas de détection d'une chute de pression dans le circuit de freinage.
Le poussoir quant à lui ne sert qu'à vérifier le fonctionnement de l'ampoule.
Détection d'une chute de pression (maître-cylindre avec by-pass)
Ce système est présent sur les maitre-cylindre tandem à 4 sorties : - 1 sortie vers le frein avant droit - 1 sortie vers le frein avant gauche - 2 sorties vers le répartiteur arrière Un contacteur et une vis de purge sont présent sur le corps du maitre-cylindre (permettant la détection de la chute de pression). Pour info : un maitre-cylindre tandem est un maitre-cylindre avec un double piston et donc 2 entrées pour le liquide de frein (avec réservoir double ou réservoir simple compartimenté).
Vérification du faisceau électrique :
Débrancher le fil du contacteur de by-pass sur le maître-cylindre et réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de frein doit alors s'allumer.
Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, problème de masse, fil coupé, connecteur intermédiaire débranché, ampoule HS,...).
Dépose et contrôle du contacteur de by-pass :
Pour le déposer, dévisser simplement le contacteur. Il est possible de le tester en le branchant sur une batterie avec une lampe témoin (cf. photo). En cas de dysfonctionnement, le remplacer par un contacteur neuf.
Après repose, réaliser une purge du by-pass.
Changement de l'ampoule du témoin
Déposer le bouton poussoir servant de témoin de chute de pression (sans oublier de repérer les fils).
Retirer ensuite l'ampoule afin de la remplacer par une neuve. Il s'agit d'une ampoule assez commune que l'on peut aisément trouver en magasin.
Référence Renault du témoin : 77 01 348 877
Témoin de frein du tableau de bord - Renault 4 depuis 1983
Témoin de frein du tableau de bord - Renault 4 depuis 1983
Modèles concernés : Tableau de bord 3ème modèle
Le témoin de frein
Sur le tableau de bord 3ème modèle le témoin de frein a 2 utilités : - Indiquer un problème sur le circuit de freinage (en fonction du modèle : chute de pression ou niveau de liquide de frein insuffisant) - Indiquer le serrage du frein à main
Détection d'une chute de pression (maître-cylindre avec by-pass)
Ce système est présent sur les maitre-cylindre tandem à 4 sorties : - 1 sortie vers le frein avant droit - 1 sortie vers le frein avant gauche - 2 sorties vers le répartiteur arrière Un contacteur et une vis de purge sont présent sur le corps du maitre-cylindre (permettant la détection de la chute de pression). Pour info : un maitre-cylindre tandem est un maitre-cylindre avec un double piston et donc 2 entrées pour le liquide de frein (avec réservoir double ou réservoir simple compartimenté).
Vérification du faisceau électrique :
Débrancher le fil du contacteur de by-pass sur le maître-cylindre et réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de frein doit alors s'allumer.
Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, problème de masse, fil coupé, connecteur intermédiaire débranché, ampoule HS,...).
Dépose et contrôle du contacteur de by-pass :
Pour le déposer, dévisser simplement le contacteur. Il est possible de le tester en le branchant sur une batterie avec une lampe témoin (cf. photo). En cas de dysfonctionnement, le remplacer par un contacteur neuf.
Après repose, réaliser une purge du by-pass.
Détection du manque de liquide de frein (maître-cylindre avec bouchon Nivocode)
Vérification du faisceau électrique :
Sur le bouchon du réservoir de liquide de frein débrancher les fils du Nivocode puis réaliser les essais suivant : - shunt entre les 2 fils - shunt entre le fil du témoin (fil rouge ou marron) et un élément de carrosserie
Dans les 2 cas le témoin de frein doit s'allumer. S'il ne s'allume que lors le 2ème essai, il y a un problème avec le fil de masse. S'il ne s'allume pas lors des 2 cas essais, il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, fil coupé, connecteur débranché, ampoule HS,...).
Vérification du fonctionnement du bouchon Nivocode :
Déposer le bouchon et réaliser le montage en suivant le schéma ci-contre : - Brancher une lampe témoin entre la borne + de la batterie et une des bornes du bouchon Nivocode - Brancher la 2nd borne du bouchon Nivocode sur la borne - de la batterie
⇒ Lorsque le bouchon est dans sa position normale (réservoir vers le bas) et vidé de son liquide la lampe témoin doit s'allumer. ⇒ Lorsque le bouchon est retourné (réservoir vers le haut) ou plongé dans du liquide, la lampe témoin doit s'éteindre.
En cas de dysfonctionnement remplacer le bouchon Nivocode.
Détection du frein à main (frein à main au tableau de bord)
Vérification du faisceau électrique :
Débrancher le fil du contacteur puis réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de de frein à main devrait alors s'allumer. Si ce n'est pas le cas il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, fil coupé, connecteur débranché, ampoule HS,...).
Dépose et changement du contacteur de frein à main :
Retirer simplement la vis qui maintien le contacteur puis déposer celui-ci. Je ne connais malheureusement pas la référence Renault et je n'ai pas trouvé de contacteur 100% identique chez FAE. Celui qui s'en approche le plus est le 67090 mais le connecteur est différent (un clip au lieu d'une cosse).
Détection du frein à main (frein à main au plancher)
Vérification du faisceau électrique :
Débrancher le fil du contacteur puis réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de de frein à main devrait alors s'allumer.
Si ce n'est pas le cas il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, fil coupé, connecteur débranché, ampoule HS,...). Attention : penser à vérifier le connecteur intermédiaire situé vers la boite à fusible.
Dépose et changement du contacteur de frein à main :
Retirer les 2 vis qui maintiennent le levier de frein à main puis retirer la vis de fixation du contacteur.
Déposer le contacteur. Si besoin dévisser l'écrou de réglage du frein à main afin d'avoir suffissament de mou pour de déposer le contacteur.
Modèles concernés :4L avec freins à disques et étriers DBA-Bendix A partir de 1983 : R4 GTL R2118 / F4 R210B et Break R239B / F6 R2370 et F6 pick-up bâchée 3C2370 A partir de 1986 : Tous les modèles de Renault 4
Extraire les 2 clavettes en les chassant à l'aide d'un chasse-goupille ou tout autre outil adapté (sur la photo j'utilise un gros tournevis plat).
Repousser le piston vers le fond de son logement. Il y a normalement un outil pour ça mais n'étant riche comme Crésus je le repousse à l'aide d'un tournevis en prenant appui sur les plaquettes usagées en faisant attention de na pas abimer les joints. Il est aussi possible de le repousser à la pince en prenant appui sur la partie métallique du piston et l'arrière de l'étrier une fois que celui-ci est déposé mais attention à ne pas abimer le joint du piston. (Sur cette photo il s'agit d'un montage Girling parce que j'ai oublié de faire la photo pour la montage DBA mais le principe de cette opération est le même pour les deux types de montage...)
Déposer l'étrier.
Retirer les plaquettes de la chape.
Si le ressort d'appui est fourni avec le kit de plaquettes neuves, déposer l'ancien, sinon le laisser en place, il n'est pas obligatoire de le changer à chaque fois de toute façon.
Repose des plaquettes
Procéder dans le sens inverse de la repose sachant que: - le piston doit être repoussé au maximum pour que l'étrier puisse être reposé - les plaquettes doivent pouvoir coulisser librement, au besoin limer légèrement les 2 extrémités de la partie métallique - la remise en place de la 2ème clavette n'est pas évidente, il faut écarter la gorge avec un gros tournevis pour pouvoir la remonter.
Donner quelques coups de pédales de freins afin de plaquer les plaquettes sur le disque et vérifier ensuite le niveau de liquide de frein (penser à en retirer s'il y en a trop, du liquide est remonté en repoussant le piston).
Reposer la roue (voir au début de l'article) et éviter les freinages d'urgences ou les freinages prolongés pendant les 50 premiers kilomètres.
Contrôle et changement du contacteur de feux stop
Contrôle et changement du contacteur de feux stop
Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4 (à quelques subtilités près)
Contacteurs de feux stop sur les Renault 4
Ce contacteur est un simple interrupteur qui permet l'allumage des feux stop lorsque l'on vient appuyer sur la pédale de frein. Une défaillance de ce contacteur entraîne un dysfonctionnement des feux stop. C'est donc un organe de sécurité important du système de freinage.
Jusque dans les années 1970 les 4L étaient munies d'un contacteur hydraulique monté au bout du maître-cylindre. C'est la pression du liquide de frein qui fermait le circuit électrique. Par la suite il a été remplacé par un contacteur mécanique actionné par la pédale de frein, augmentant ainsi la fiabilité et la réactivité de l'allumage des feux stop.
Test du faisceau électrique
Débrancher les 2 fils du contacteur et réaliser un shunt. Je n'ai pas de photo pour le contacteur hydraulique avant 1970 mais le principe est le même.
Normalement les feux stop doivent s'allumer en continu (le neiman doit bien évidement être en position "M"). Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le faisceau électrique (problème de corrosion des contacts, problème de masse, fil coupé, connecteur intermédiaire débranché,...).
Dépose et remplacement du contacteur
Contacteur hydraulique :
Contacteur rèf. 0857030400 (rèf. 21040 chez FAE) : après avoir débranché les 2 fils, dévisser le contacteur (attention : il peut y avoir un peu de liquide de frein qui coulent du maître-cylindre lors de la dépose du contacteur).
Reposer le contacteur neuf avec un nouveau joint cuivre en lieu et place de l'ancien puis rebrancher les fils.
Remarque : sur les photos le maître-cylindre est déposé mais cette opération peut bien évidement être réalisée avec le maître-cylindre en place.
Contacteurs mécaniques :
Modèles avant 1987
Contacteur rèf. 7700562527 (rèf. 24080 chez FAE) : après avoir débranché les 2 fils, retirer le contre-écrou puis dévisser le contacteur.
Reposer le contacteur neuf en lieu et place de l'ancien et rebrancher les fils.
Modèles depuis 1987
Contacteur rèf. 7700732503 (rèf. 24230 chez FAE) : après avoir débranché le connecteur, déposer le contacteur en le dévissant (et c'est assez chiant).
Reposer le contacteur neuf en lieu et place de l'ancien et rebrancher le connecteur.
Le p'tit plus (comme dirait gros Nenesse)... Je n'ai pas photo pour l'illustrer mais il est tout à fait possible de bricoler un support afin d'installer un contacteur mécanique pour les 4L les plus anciennes. Il faudra ensuite juste rallonger les fils du contacteur hydraulique et les brancher sur le contacteur mécanique. Comme expliqué plus haut cela permet de gagner en fiabilité et en réactivité car il est parfois nécessaire d'appuyer assez fort sur la pédale de frein pour que les feux stop s'allument lorsque le contacteur hydraulique est un peu vieux.
Remplissage et purge du circuit de freins
Remplissage et purge du circuit de freins
Modèles concernés :Le principe général de la purge est applicable à tous les modèles de 4L. Remarque : Les photos ont été réalisées sur une 4L avec des freins à disques mais les vis de purges ne sont pas dur à trouver sur les freins à tambours.
Les différentes méthodes
Sans matériel "spécifique", la méthode classique nécessite un assistant. Tout en restant une opération simple, c'est pénible et une simple erreur de l'assistant oblige à recommencer l'opération du début (A cause de cette simple purge il y en a eu des épouses/copains/frères/etc qui se sont fait engueuler parce qu'ils ne sont pas foutus de relâcher la pédale de freins au bon moment, "freine", "relâche", "freine", "relâche", c'est pas compliqué p'tain!). Bref je m'égare,... Il existe des alternatives à la méthode classique qui demanderont de se procurer ou de fabriquer des outils spécifiques. Je décris donc ci-dessous l'opération de base en binôme et ensuite les méthodes permettant de réaliser très facilement cette opération tout seul.
La méthode classique en binôme
Remplacement et purge du liquide :
Remarque : en règle générale, pour atteindre les vis de purge il faut démonter la roue correspondante, il est cependant possible d'atteindre les vis de purge avec la roue en place (mais faut aimer se faire chier...).
La purge doit être réalisée dans un ordre bien particulier : on commencera par la roue la plus éloignée du maître-cylindre pour terminer par la roue la plus rapprochée. Voir le schéma ci contre.
Commencer par vider le liquide de freins contenu dans le réservoir du maitre cylindre avec une grosse seringue.
Remplir le réservoir avec du liquide de freins neuf ⇒utiliser un liquide de freins dot 4.
Raccorder un tuyau sur la vis de purge et le plonger dans un récipient de récupération du liquide de freins.
- Demander à l'assistant d'appuyer sur la pédale de freins plusieurs fois puis de la laisser enfoncée (éviter d'emmener la pédale en butée afin de ne pas endommager prématurément les joints du maître cylindre). - A l'aide d'une clef à œil, dévisser la vis de purge adéquate d'environ ½ tour. - Fermer la vis de purge. - Demander à l'assistant de relâcher la pédale de freins.
Répéter l'opération jusqu'à ce que le liquide de freins neuf apparaisse dans le tuyau (la différence avec l'ancien devrait sauter aux yeux) et qu'il ne se dégage plus de bulles d'air dans le liquide en prenant soin de toujours fermer la vis de purge avant chaque relâchement de la pédale de freins afin de ne pas aspirer d'air dans la chambre du piston.
Remplir de nouveau le réservoir du maître-cylindre.
Procéder de la même manière pour les 3 autres roues en suivant l'ordre logique indiqué plus haut et en faisant attention que le réservoir du maître-cylindre soit toujours rempli de suffisamment de liquide de freins, sinon l'opération devra être reprise du début.
Dans le cas d'un maître-cylindre 4 voies, il faut aussi réaliser la purge du by-pass via la vis de purge présente sur le corps du maître-cylindre.
A la fin de la purge, jeter le liquide de freins dans une cuve pour produit chimique, c'est un produit très toxique en plus d'être très corrosif.
Attention : Il est hors de question de réutiliser le liquide de freins vidangé même s'il n'est pas vieux. Il faut toujours mettre du liquide de freins neuf à chaque remplissage/purge.
Vidange du circuit :
Procéder de la même manière que décrit ci dessus sauf qu'il ne faut évidemment pas remettre de liquide de freins neuf dans le réservoir pendant l'opération.
Attention : Le pompage à la pédale de freins ne doit pas être trop rapide et si possible il ne faut pas emmener la pédale en butée afin de ne pas endommager prématurément les joints du maître cylindre.
Méthode solo numéro 1 : Le clapet anti-retour
Il suffit simplement de munir à l'extrémité du tuyau de purge un clapet anti-retour, empêchant toute remontée d'air ou de liquide de freins usagé et procéder à la pédale comme indiquer sur la page précédente après avoir ouvert la vis de purge adéquate. Ainsi, plus besoin de fermer la vis pointeau à chaque pression sur la pédale de freins. J'imagine que ce genre de valve doit pouvoir se trouver relativement facilement dans le commerce. Attention cependant : - L'air peut entrer par la connexion du tuyau sur la vis de purge, un tuyau adéquate doit être utilisé (genre tuyau en silicone qui épousera correctement la purge et sera étanche au moment de la remontée de la pédale de freins) - L'air peut entrer par le pas de vis de la vis de purge si celle-ci est trop dévissée, la vis de purge doit donc être dévissée au minimum (moins d'un demi-tour) Cette méthode n'est pas très pratique car il n'est pas évident de voir le nouveau liquide de freins passer dans le tuyau en sortie de purge en étant dans l'habitacle (puisque l'on doit pomper à la pédale), elle reste une alternative lorsque l'on est seul mais n'est pas forcement la meilleur niveau qualité du travail...
Méthode solo numéro 2 : Le purgeur automatique
Purgeur automatique "Power Bleeder"Purgeur automatique "Eezibleed"
Un purgeur automatique est tout simplement un appareil qui permet de mettre le circuit de freinage en pression et donc de repousser le liquide présent dans le réservoir du maitre cylindre vers les roues lorsque la vis de purge correspondante est ouverte. Ce genre d'appareil existe dans le commerce pour la somme d'environ 70€ pour le Power Bleeder™ ou 30€ pour le EeziBleed™), ce qui fait cher payé alors qu'avec un peu de récup et de bricolage il est très facile de s'en faire un soi-même pour presque rien. Le mien m'a couté 7€50 et je décris sa fabrication dans cet article.
Remplacement et purge du liquide avec un purgeur automatique :
Vider le réservoir de liquide de freins à l'aide d'une grosse seringue et le remplir de liquide de freins neuf ⇒ utiliser un liquide de freins dot 4.
Dans le cas d'un montage avec un réservoir tampon, remplir ce réservoir avec une quantité suffisante de liquide de freins.
Viser le bouchon du purgeur automatique sur le réservoir du maître-cylindre.
Mettre le système sous pression (pulvérisateur de jardin ou roue de secours ou compresseur ou ...). Attention : le système Eezibleed™ préconise une pression de 1,4 bars, je pense qu'il est prudent de ne pas dépasser cette valeur (gaffe aux compresseurs qui poussent à 8 bars sinon le garage va être repeint au liquide de freins…). Avant de continuer vérifier qu'il n'y ait pas de suintements ou de fuites au niveau des différents joints du système (penser surtout à vérifier les joints à la base du réservoir de liquide de freins sur le maître-cylindre).
La purge doit être réalisée dans un ordre bien particulier : on commencera par la roue la plus éloignée du maître-cylindre pour terminer par la roue la plus rapprochée (cf. schéma ci contre).
A l'aide d'une clef de 8, dévisser la vis de purge adéquate d'environ ½ tour jusqu'à ce que le liquide de freins neuf apparaisse dans le tuyau (la différence avec l'ancien devrait sauter aux yeux) et qu'il ne se dégage plus de bulles d'air dans le liquide puis fermer la vis de purge.
Montage sans réservoir tampon : Faire chuter la pression dans le circuit en prenant les précautions nécessaires (la méthode pour faire chuter la pression dépendra de la conception du système), puis ouvrir le réservoir de liquide de freins et le reremplir avec du liquide neuf. Montage avec réservoir tampon : Vérifier que le réservoir de liquide de freins du maître cylindre soit toujours correctement rempli (surtout dans le cas d'une première utilisation du purgeur automatique).
Recommencer ensuite l'opération de purge pour les 3 autres roues comme décrit précédemment. Normalement 1,4 bars suffisent à la purge de l'intégralité du circuit.
Dans le cas d'un maître-cylindre 4 voies, il faut aussi réaliser la purge du by-pass via la vis de purge présente sur le corps du maître-cylindre.
Une fois les 4 roues purgées (ainsi que le mître-cylindre le cas échéant), faire chuter la pression dans le circuit en prenant les précautions nécessaire puis démonter le purgeur automatique et refermer le réservoir du maître cylindre.
Vidange du circuit avec un purgeur automatique :
Procéder de la même manière que décrit ci dessus sauf qu'il ne faut évidemment pas remettre de liquide de freins neuf dans le réservoir du maître cylindre ou dans le réservoir tampon pendant l'opération.
Montage de freins à disques à l'avant à la place des freins à tambours
Montage de freins à disques à l'avant à la place des freins à tambours
Les 2 questions classique :
Est ce que c'est faisable?
Bonne nouvelle, oui c'est faisable. Par contre ça reste assez compliqué à réaliser surtout pour un mécanicien débutant, il est préférable d'avoir quelques notions de base en système de frein et en mécanique générale ou de se faire accompagner par quelqu'un possédant ces connaissances avant de commencer à démonter.
Est-ce que cette transformation est autorisée?
Non, pas du tout. Toute modification d'un élément apparaissant sur le certificat de conformité du modèle ayant servi à l'homologation (feuille des mines) est illégal. Certes ça améliorera grandement la qualité du freinage et apportera un confort de conduite non négligeable mais ce n'est pas autorisé pour autant. Ceci dit, en dehors de ces considérations légales, on est très nombreux à l'avoir fait.
Mise en garde : Attention, ces opérations sans toutefois demander des connaissances en mécaniques très poussées touchent à l'élément de sécurité le plus important de la voiture! Ces modifications ne doivent pas être faites n'importe comment. Elle demande de la rigueur et un minimum d'organisation.
Les pièces à récupérer obligatoirement sur une 4L munie de freins à disques (montage Girling ou Bendix peu importe) :
- Les porte-fusées avant avec disques, étriers et pistons de freins - Les tambours arrières complet afin de pouvoir y mettre les câbles de frein à main (flasques, tambours, garnitures, cylindres de roues) - La commande de frein à main centrale ainsi que les câbles de frein à main (J'ai bricolé ma 4L afin de garder la commande de frein à main au tableau de bord, ce que je détaillerai dans un prochain article, mais je vous conseille de récupérer la commande de frein à main centrale quand même) - Si ils sont dans un état correct, les flexibles de freins (sinon il est préférable d'en racheter des neufs)
Mais aussi par mesure de sécurité : - Le maître cylindre - Le limiteur de freinage qui est fixé sur un brancard arrière (généralement le gauche) - Si elles sont dans un état correct ou si leurs nombres est différent d'un montage à l'autre, les durites rigides de frein (sinon il est préférable de les faire refaire si elles sont trop abimées)
Il est possible de remonter des freins à disque avec certains couples maîtres-cylindres/limiteur montés avec des freins à tambours mais attention ce n'est pas parce que ça monte que ça vas fonctionner correctement (répartition du freinage différente, diamètre du piston du maître-cylindre différent,...). C'est pourquoi par sécurité et dans la mesure du possible il est grandement préférable de prendre le couple maître-cylindre/limiteur monté avec les freins à disque.
En réalité c'est l'intégralité du système de freinage de la 4L qu'il faut récupérer, pas moins.
Ensuite il s'agit de déposer-reposer le tout...
La dépose de tout ce qui est nécessaire
Attention : Avant de démonter quoi que ce soit, commencer par réaliser une vidange du liquide de frein (l'article en lien correspond du coup à un montage avec frein à disque mais le principe général est le même lorsqu'il s'agit d'une 4L avec 4 freins à tambours).
Dépose des durites rigides de freins :
Cf. schéma du circuit de freinage d'une 4L : - En orange : les durites rigides - En vert : les flexibles de freins
Attention : En fonction de l'état de ces durites il ne faut pas hésiter à les remplacer par des neuves si besoin.
Démontage à la clef à tuyauterClips de fixation au châssisDurites rigides : Les tuyaux rigides de freins se démontent à l'aide d'une clef à tuyauter afin de ne pas détériorer les olives en métal tendre. Elles sont ensuite fixées sur le châssis ou le train arrière à l'aide de clips en plastique.
Flexible de freinGoupille du flexibleFlexibles de freins : Les flexibles de freins sont maintenus sur le châssis par des goupilles métalliques à extraire à la pince ou en faisant levier avec un tournevis. Ils se démontent ensuite à l'aide d'une simple clef plate.
Dépose des portes-fusées :
Pour les 4L avec freins à tambours à l'avant : A la base du levier de commande, décrocher les câbles de freins à main en retirant la goupille de réglage par exemple pour donner du mou.
Dévisser ensuite l'écrou de fusée : Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une clef à choc, utiliser une clef à cliquet normale dont le manche est prolongé par un tube d'une bonne 50aine de centimètres (la magie du levier) et freiner avec la pédale afin de bloquer le moyeu. Remarque : cette opération peut être réalisée roue au sol si la jante le permet (jantes avec cache moyeu amovible en plastique).
Retirer le porte-fusée en maintenant le cardan en place dans la boite de vitesse (cas des boites de vitesse "carrée") pour éviter les risques de fuite par le joint spi de différentiel. Remarque : dans le cas des porte-fusées de 4L avec frein à tambours, les câbles de frein à main sont toujours fixés dans le tambour et sont donc retirés avec.
Dépose du maître-cylindre :
Dévisser à l'aide d'une clef à tuyauter les 3 ou 4 durites de frein en cuivre reliées au maitre-cylindre. Attention : Les olives des tuyaux de freins sont faites d'un métal tendre et fragile, l'utilisation d'une simple clef plate pour essayer de les dévisser risque d'arrondir l'hexagone de l'olive, l'utilisation d'une clef à tuyauter est plus que conseillé.
Retirer ensuite les 2 écrous à la base du maitre cylindre et déposer celui-ci.
Extraire la câble de frein à main du flasque à l'aide d'un chasse goupille.
Retirer les 4 vis qui maintiennent le flasque et déposer celui-ci.
Dépose de la commande de frein à main au plancher :
Retirer les 4 vis du levier de frein à main, puis le déposer avec ses câbles (qui ont été retiré à l'étape précédente au moment de la dépose des garnitures de freins).
Bon, là j'ai pas eu le temps de faire la photo, mais ça vas venir, alors attendant j'ai improvisé...
La repose
Remarque : c'est le bon moment de vérifier l'état des différentes pièces qui ont été démontées et de les changer dans la foulées si nécessaire : roulements de roues, disques et plaquettes de freins, garnitures et cylindres de freins, flexibles et tuyaux rigides, rotules, joint des pistons de freins, maitre cylindre, limiteur,...
Le frein à main peux quand à lui être remonté avec la commande au plancher (montage normal avec des disques) ou alors après quelques bricolages on peux aussi garder la commande de freins à main au tableau de bord malgré les freins à disques (et dans mon cas ça fonctionne tout aussi bien mais c'est très artisanal) : - Montage de la commande de frein à main au tableau de bord au volant avec freins à disques
Dépose de la commande de frein à main au tableau de bord :
(Pour ceux qui préfèrent avoir le frein à main au plancher et ne pas se risquer à mon bricolage douteux...)
Retirer les ressorts de rappel du frein à main puis la tringlerie de commande.
Retirer les 2 vis du support de levier de frein à main et déposer l'ensemble (support + chape + câbles).
Dans l'habitacle, retirer les 4 vis du levier de frein à main et déposer l'ensemble (support + levier).
Dernière remarque : Dans la mesure du possible ne pas jeter les éléments qui ne servent plus (tambours et flasques, commande de frein à main,...) car ils peuvent toujours faire plaisir à d'autres possesseurs de 4L qui ont des pièces à remplacer .
Déposer le roue puis dévisser l'écrou de fusée :
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier.
Retirer les 6 vis qui maintiennent le disque.
Pour retirer la fusée en douceur, prendre 3 vis assez longues avec des écrous adaptés et les répartir dans les trous des vis du disque enlevé précédemment (sans retomber dans les filetages du disque bien sur). Puis viser l'écrou à la main sur les vis par l'intérieur jusqu'à ce que les vis viennent appuyer sur une partie pleine du vieux disque.
Ensuite en serrant les écrous petit à petit et uniformément les vis vont pousser sur le disque et le séparer du moyeu en douceur sans risquer d'abimer les roulements.
Ôter le disque et mettre le neuf à la place puis reposer le moyeu sur le porte-fusée en s'assurant que l'entretoise entre les roulements soit toujours présente. Si besoin regraisser un peu le tout à la graisse à roulement.
Repositionner le moyeu sur le porte-fusée et l'engager convenablement en tapant modérément sur l'axe central. C'est le serrage de l'écrou de fusée qui permettra l'engagement complet du moyeu dans le porte-fusée.
Revisser les 6 vis du disque.
Déposer le roue puis dévisser l'écrou de fusée :
Ensuite, dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier puis déposer celui ci. Il est généralement nécessaire de repousser un peu le piston pour faciliter la dépose de l'étrier.
Retirer les 6 vis qui maintiennent le disque.
Pour retirer la fusée en douceur, prendre 3 vis assez longues avec des écrous adaptés et les répartir dans les trous des vis du disque enlevé précédemment (sans retomber dans les filetages du disque bien sur). Puis viser l'écrou à la main sur les vis par l'intérieur jusqu'à ce que les vis viennent appuyer sur une partie pleine du vieux disque.
Ensuite en serrant les écrous petit à petit et uniformément les vis vont pousser sur le disque et le séparer du moyeu en douceur sans risquer d'abimer les roulements.
Ôter le disque et mettre le neuf à la place puis reposer le moyeu sur le porte-fusée en s'assurant que l'entretoise entre les roulements soit toujours présente. Si besoin regraisser un peu le tout à la graisse à roulement.
Repositionner le moyeu sur le porte-fusée et l'engager convenablement en tapant modérément sur l'axe central. C'est le serrage de l'écrou de fusée qui permettra l'engagement complet du moyeu dans le porte-fusée.
Revisser les 6 vis du disque.
) 
Voilà à quoi ressemble le montage Girling-Lucas.
Dévisser le boulon du guide supérieur en maintenant le contre-écrou.
Repousser le piston vers le fond de son logement. Il y a normalement un outil pour ça mais n'étant riche comme Crésus je le repousse à l'aide d'un tournevis en prenant appui sur les plaquettes usagées en faisant attention de na pas abimer les joints. Il est aussi possible de le repousser à la pince en prenant appui sur la partie métallique du piston et l'arrière de l'étrier une fois que celui-ci est déposé mais attention à ne pas abimer le joint du piston.
Faire pivoter l'étrier vers le bas et retirer les 2 plaquettes.
Nettoyer les guides de l'étrier ainsi que l'axe femelle correspondant de la chape et les regraisser avant le montage afin que ceux-ci coulissent de manière correcte sur la chape.
)
Replacer ensuite les plaquettes ainsi que le ressort. Placer celui ci avec le déport central vers le disque.
Voilà à quoi ressemble le montage Girling-Lucas.
Dévisser le boulon du guide supérieur en maintenant le contre-écrou.
Repousser le piston vers le fond de son logement. Il y a normalement un outil pour ça mais n'étant riche comme Crésus je le repousse à l'aide d'un tournevis en prenant appui sur les plaquettes usagées en faisant attention de na pas abimer les joints. Il est aussi possible de le repousser à la pince en prenant appui sur la partie métallique du piston et l'arrière de l'étrier une fois que celui-ci est déposé mais attention à ne pas abimer le joint du piston.
Faire pivoter l'étrier vers le bas et retirer les 2 plaquettes.
Nettoyer les guides de l'étrier ainsi que l'axe femelle correspondant de la chape et les regraisser avant le montage afin que ceux-ci coulissent de manière correcte sur la chape.
Replacer ensuite les plaquettes ainsi que le ressort. Placer celui ci avec le déport central vers le disque.
Les modèles de 4L ont soit 4 tambours et le frein à main au tableau de bord, soit 2 freins à disques à l'avant et le frein à main est entre les 2 fauteuils avant (comme sur n'importe quelle voiture...).
Ensuite je me suis fabriqué les câble en suivant le modèle des câbles normaux pour 4L hormis le fait qu'ils soient presque 1 mètre plus long que ceux des 4L avec freins à disque.
Pour assurer le coup j'ai étamé l'intérieur des serre-câbles que j'avais mis au bout des câbles afin d'augmenter leurs résistances à l'arrachement.
Au niveau des flasques et du levier de frein à main, pas de soucis non plus, ils s'installent comme des câbles normaux.
Une petite astuce pour reconnaitre le type de montage sans rien démonter : regarder la forme de la pièce de fixation des garnitures situées derrière le flasque :
Retirer le bouchon du moyeu avec une pince Becro par exemple.
Déposer la goupille et le frein d'écrou.
Retirer l'écrou, la rondelle et le roulement conique de fusée.
Déposer le tambour de frein.
Retirer le câble de frein à main.
Montage BENDIX : Il s'agit d'un ressort avec un crochet à son extrémité qui viens s'accrocher sur une pièce percée fixé sur la flasque.
) .
Montage GIRLING :
Retirer le ressort inférieur des garnitures.
Extraire les garnitures par le bas en premier puis par en haut en écartant à la main les garnitures.
Dévisser la durite rigide du cylindre de roue à l'aide d'une clef à tuyauter.
Retirer les 2 vis du cylindre de roue et le déposer. Il est parfois bien maintenu en place par la crasse et la rouille, quelques gentils coups de marteau devraient le faire sortir facilement.
Reposer le tambour en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité du roulement et garnir l'intérieur du moyeu de graisse à roulement.
Repositionner le roulement extérieur, puis la rondelle et l'écrou.
Serrer l'écrou en tournant le tambour à la main et lorsqu'il devient dur à tourner desserrer l'écrou de 1/4 de tour.
Remplir le bouchon de moyeu avec de la graisse à roulement et le remettre en place.
Entre 1973 et 1982, le témoin de frein n'était présent sur le tableau de bord que dans le cas des 4L équipées d'un maitre-cylindre 4 voies avec by-pass.
Le poussoir quant à lui ne sert qu'à vérifier le fonctionnement de l'ampoule.
Ce système est présent sur les maitre-cylindre tandem à 4 sorties :
Débrancher le fil du contacteur de by-pass sur le maître-cylindre et réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de frein doit alors s'allumer.
Pour le déposer, dévisser simplement le contacteur.
Déposer le bouton poussoir servant de témoin de chute de pression (sans oublier de repérer les fils).
Entre 1973 et 1982, le témoin de frein n'était présent sur le tableau de bord que dans le cas des 4L équipées d'un maitre-cylindre 4 voies avec by-pass.
Le poussoir quant à lui ne sert qu'à vérifier le fonctionnement de l'ampoule.
Ce système est présent sur les maitre-cylindre tandem à 4 sorties :
Débrancher le fil du contacteur de by-pass sur le maître-cylindre et réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de frein doit alors s'allumer.
Pour le déposer, dévisser simplement le contacteur.
Déposer le bouton poussoir servant de témoin de chute de pression (sans oublier de repérer les fils).
Sur le tableau de bord 3ème modèle le témoin de frein a 2 utilités :
Sur le bouchon du réservoir de liquide de frein débrancher les fils du Nivocode puis réaliser les essais suivant :
Déposer le bouchon et réaliser le montage en suivant le schéma ci-contre :
⇒ Lorsque le bouchon est dans sa position normale (réservoir vers le bas) et vidé de son liquide la lampe témoin doit s'allumer.
Débrancher le fil du contacteur puis réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de de frein à main devrait alors s'allumer.
Retirer simplement la vis qui maintien le contacteur puis déposer celui-ci.
Débrancher le fil du contacteur puis réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de de frein à main devrait alors s'allumer.
Retirer les 2 vis qui maintiennent le levier de frein à main puis retirer la vis de fixation du contacteur.
Déposer le contacteur. Si besoin dévisser l'écrou de réglage du frein à main afin d'avoir suffissament de mou pour de déposer le contacteur.
Déposer le bloc compteur et changer l'ampoule correspondant au témoin de frein ⇒ cf. article sur les témoins du tableau de bord 3ème modèle des Renault 4L.
Sur le tableau de bord 3ème modèle le témoin de frein a 2 utilités :
Sur le bouchon du réservoir de liquide de frein débrancher les fils du Nivocode puis réaliser les essais suivant :
Déposer le bouchon et réaliser le montage en suivant le schéma ci-contre :
⇒ Lorsque le bouchon est dans sa position normale (réservoir vers le bas) et vidé de son liquide la lampe témoin doit s'allumer.
Débrancher le fil du contacteur puis réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de de frein à main devrait alors s'allumer.
Retirer simplement la vis qui maintien le contacteur puis déposer celui-ci.
Débrancher le fil du contacteur puis réaliser un shunt en le mettant à la masse sur un élément de carrosserie. Le témoin de de frein à main devrait alors s'allumer.
Retirer les 2 vis qui maintiennent le levier de frein à main puis retirer la vis de fixation du contacteur.
Déposer le contacteur. Si besoin dévisser l'écrou de réglage du frein à main afin d'avoir suffissament de mou pour de déposer le contacteur.
Déposer le bloc compteur et changer l'ampoule correspondant au témoin de frein ⇒ cf. article sur les témoins du tableau de bord 3ème modèle des Renault 4L.
Voilà à quoi ressemble le montage DBA-Bendix.
Retirer les 2 goupilles retenant les clavettes.
Extraire les 2 clavettes en les chassant à l'aide d'un chasse-goupille ou tout autre outil adapté (sur la photo j'utilise un gros tournevis plat).
Déposer l'étrier.
Retirer les plaquettes de la chape.
Si le ressort d'appui est fourni avec le kit de plaquettes neuves, déposer l'ancien, sinon le laisser en place, il n'est pas obligatoire de le changer à chaque fois de toute façon.
Voilà à quoi ressemble le montage DBA-Bendix.
Retirer les 2 goupilles retenant les clavettes.
Extraire les 2 clavettes en les chassant à l'aide d'un chasse-goupille ou tout autre outil adapté (sur la photo j'utilise un gros tournevis plat).
Déposer l'étrier.
Retirer les plaquettes de la chape.
Si le ressort d'appui est fourni avec le kit de plaquettes neuves, déposer l'ancien, sinon le laisser en place, il n'est pas obligatoire de le changer à chaque fois de toute façon.
Jusque dans les années 1970 les 4L étaient munies d'un contacteur hydraulique monté au bout du maître-cylindre. C'est la pression du liquide de frein qui fermait le circuit électrique.
Débrancher les 2 fils du contacteur et réaliser un shunt.
Contacteur rèf. 0857030400 (rèf. 21040 chez FAE) : après avoir débranché les 2 fils, dévisser le contacteur (attention : il peut y avoir un peu de liquide de frein qui coulent du maître-cylindre lors de la dépose du contacteur).
Contacteur rèf. 7700562527 (rèf. 24080 chez FAE) : après avoir débranché les 2 fils, retirer le contre-écrou puis dévisser le contacteur.
Reposer le contacteur neuf en lieu et place de l'ancien et rebrancher les fils.
Contacteur rèf. 7700732503 (rèf. 24230 chez FAE) : après avoir débranché le connecteur, déposer le contacteur en le dévissant (et c'est assez chiant).
Reposer le contacteur neuf en lieu et place de l'ancien et rebrancher le connecteur.
La purge doit être réalisée dans un ordre bien particulier : on commencera par la roue la plus éloignée du maître-cylindre pour terminer par la roue la plus rapprochée. Voir le schéma ci contre.
Commencer par vider le liquide de freins contenu dans le réservoir du maitre cylindre avec une grosse seringue.
La purge doit être réalisée dans un ordre bien particulier : on commencera par la roue la plus éloignée du maître-cylindre pour terminer par la roue la plus rapprochée. Voir le schéma ci contre.
Commencer par vider le liquide de freins contenu dans le réservoir du maitre cylindre avec une grosse seringue.
- Demander à l'assistant d'appuyer sur la pédale de freins plusieurs fois puis de la laisser enfoncée (éviter d'emmener la pédale en butée afin de ne pas endommager prématurément les joints du maître cylindre).
Dans le cas d'un maître-cylindre 4 voies, il faut aussi réaliser la purge du by-pass via la vis de purge présente sur le corps du maître-cylindre.
Dans le cas d'un montage avec un réservoir tampon, remplir ce réservoir avec une quantité suffisante de liquide de freins.
Viser le bouchon du purgeur automatique sur le réservoir du maître-cylindre.
Cf. schéma du circuit de freinage d'une 4L :
Pour les 4L avec freins à tambours à l'avant :
Dévisser ensuite l'écrou de fusée :
Extraire la rotule de direction (pour plus de détails voir le tutoriel dédié à l'extraction des rotules de direction).
Extraire les 2 rotules de suspension (pour plus de détails voir le tutoriel dédié à l'extraction des rotules de suspension).
Dévisser à l'aide d'une clef à tuyauter les 3 ou 4 durites de frein en cuivre reliées au maitre-cylindre.
Retirer ensuite les 2 écrous à la base du maitre cylindre et déposer celui-ci.
Extraire la câble de frein à main du flasque à l'aide d'un chasse goupille.
Retirer les 4 vis qui maintiennent le flasque et déposer celui-ci.
Retirer les 4 vis du levier de frein à main, puis le déposer avec ses câbles (qui ont été retiré à l'étape précédente au moment de la dépose des garnitures de freins).
Retirer les ressorts de rappel du frein à main puis la tringlerie de commande.
Retirer les 2 vis du support de levier de frein à main et déposer l'ensemble (support + chape + câbles).