Dépose du tableau de bord 2ème modèle (1967-1982)
Dépose du tableau de bord 2ème modèle (1967-1982) |
Modèles concernés : Tableau de bord 2ème modèle
Dépose de la planche de bord
Commencer par retirer le volant : déposer le cache (en tirant dessus ou en faisant levier), il vient assez facilement quelque soit le modèle de volant, puis dévisser l'écrou central et penser à retirer aussi la grosse rondelle. Ensuite tirer sur volant dans l'axe de la colonne de direction en faisant si besoin de PETITS mouvements d'oscillations sur les cotés pour faciliter la dépose.
Attention : Il faut tirer assez fort et le volant vas lâcher d'un coup, ça peux surprendre voir faire mal si on se le prend dans le nez par exemple (si si, c'est du vécu). Il est possible de laisser l'écrou partiellement dévissé pour retenir le volant et éviter ce genre d'incidents malencontreux.
Attention : Il faut tirer assez fort et le volant vas lâcher d'un coup, ça peux surprendre voir faire mal si on se le prend dans le nez par exemple (si si, c'est du vécu). Il est possible de laisser l'écrou partiellement dévissé pour retenir le volant et éviter ce genre d'incidents malencontreux.
Retirer les 3 comodos en tirant dessus bien dans l'axe pour les declipser.
Il faut tirer assez fort et en fonction de l'état de la voiture, une petit coup de dégrippant peux être le bienvenue (le WD40 est ton ami).
Il faut tirer assez fort et en fonction de l'état de la voiture, une petit coup de dégrippant peux être le bienvenue (le WD40 est ton ami).
Retirer ensuite toutes les vis qui maintienne le tableau de bord :
- 5 vis dans la partie supérieure (le long du joint de pare brise)
- 2 vis sous sous le tableau de bord coté conducteur
- 5 vis dans la partie supérieure (le long du joint de pare brise)
- 2 vis sous sous le tableau de bord coté conducteur
- 2 vis dans le vide poche passager (ou pas? pour ma part je n'en avais qu'une)
- 2 vis sous le vide poche passager
- 2 vis sous le vide poche passager
Déposer le tableau de bord en tirant simplement dessus.
Attention : il est encore attaché à la 4L par les fils des interrupteurs sur le coté gauche. Il faut soit débrancher les fils après avoir pris soin de noter scrupuleusement leurs positions soit declipser ces interrupteurs.
Débrancher aussi les 2 tuyaux de lave-glace.
Attention : il est encore attaché à la 4L par les fils des interrupteurs sur le coté gauche. Il faut soit débrancher les fils après avoir pris soin de noter scrupuleusement leurs positions soit declipser ces interrupteurs.
Débrancher aussi les 2 tuyaux de lave-glace.
Dépose du bloc compteur
Retirer les 2 vis de fixation du bloc compteur ainsi que l'une de celle de la patte de support en bas a gauche (sur laquelle est attaché la tirette de starter).
Dépose du réservoir d’essence
Dépose du réservoir d’essence |
Modèles concernés : Tous les modèles
Avant septembre 1974 la capacité des réservoirs était de 26 litres. A partir des véhicules postérieurs à cette date, les réservoirs sont passés à 34 litres.
Attention, les manipulations sur un réservoir d'essence demandent un minium de précautions élémentaires :
Attention : à partir de maintenant le réservoir est libre et est juste maintenu par les barres de torsion du train arrière d'un coté et la traverse entre les brancards de l'autre. Maintenir le réservoir à l'aide de cales ou d'un cric afin que celui ci ne tombe pas lors de la prochaine étape.
Re-attention : le réservoir n'est plus maintenu hormis par les cales posées à l'étape d'avant.
Avant septembre 1974 la capacité des réservoirs était de 26 litres. A partir des véhicules postérieurs à cette date, les réservoirs sont passés à 34 litres.
Attention, les manipulations sur un réservoir d'essence demandent un minium de précautions élémentaires :
- ne pas fumer pendant le travail (c'est toujours bon de le rappeler...)
- ne pas travailler à coté d'une source de chaleur ou d'étincelles (lampe halogène, lampe à gaz, découpage ou meulage de tôle,...)
- Éviter le contact de l'essence avec la peau ou les yeux et éviter d'en respirer les vapeurs ⇒ Ces précautions sont applicables même avec un réservoir vide et ouvert depuis des années : des vapeurs nocives et explosives continueront toujours à se dégager.
- ne pas travailler à coté d'une source de chaleur ou d'étincelles (lampe halogène, lampe à gaz, découpage ou meulage de tôle,...)
- Éviter le contact de l'essence avec la peau ou les yeux et éviter d'en respirer les vapeurs ⇒ Ces précautions sont applicables même avec un réservoir vide et ouvert depuis des années : des vapeurs nocives et explosives continueront toujours à se dégager.
Dépose du réservoir
Dans un premier temps il faut vider le réservoir si celui-ci contient encore de l'essence. Pour cela dévisser le bouchon et récupérer l'essence dans un récipient adéquate.
Si le bouchon est absent ou trop grippé, il faut alors siphonner .
Si le bouchon est absent ou trop grippé, il faut alors siphonner .
Retirer ensuite la roue de secours (page 36 de ce manuel) et laisser libre le support de roue de secours qui sera retiré en même temps que la traverse arrière.
Retirer les colliers de la durite de remplissage du réservoir sous l'aile arrière droite. Il n'est pas nécessaire de retirer la durite du reniflard.
Retirer la vis centrale qui est du coté "avant" du réservoir : l'écrou est accessible par en dessous et la vis par l'intérieur de la 4L en rabattant la banquette arrière et en soulevant le tapis du coffre. C'est un peu pénible quand on est seul mais avec un peu d'astuce et une pince étau par exemple, on peut se débrouiller.
Pour les réservoirs de 26 litres uniquement : retirer la vis qui maintien la goulotte sur le brancard arrière gauche (Désolé, pas de photo juste un schéma).
Attention : à partir de maintenant le réservoir est libre et est juste maintenu par les barres de torsion du train arrière d'un coté et la traverse entre les brancards de l'autre. Maintenir le réservoir à l'aide de cales ou d'un cric afin que celui ci ne tombe pas lors de la prochaine étape.
Retirer les 4 vis qui maintiennent la traverse sur les brancards et déposer celle-ci. La dépose peut être un peu dur car la traverse est parfois collée à la carrosserie par du mastic.
Remarque : la traverse à été modifiée en même temps que la contenance du réservoir (vers septembre 1974), la dépose de celle-ci peut donc être légèrement différente.
Remarque : la traverse à été modifiée en même temps que la contenance du réservoir (vers septembre 1974), la dépose de celle-ci peut donc être légèrement différente.
Re-attention : le réservoir n'est plus maintenu hormis par les cales posées à l'étape d'avant.
Faire basculer le réservoir vers l'arrière de manière à pouvoir déconnecter le fil de la jauge à essence, la durite du reniflard et la durite d'essence.
Dépose de la jauge d'essence
Remarque : Cette opération se fait bien entendu avec le réservoir déposé.Montage "récent" :
Faire tourner la bague de maintien à l'aide d'un chasse goupille ou tout autre outil adapté puis retirer celle-ci.Evolution et compatibilité intergénérationnelle des capots et calandres
Evolution et compatibilité intergénérationnelle des capots et calandres |
Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4.
Les différentes générations de capot de Renault 4
1961 - Les premiers capots
La grille d'aération est directement emboutie sur la face avant. Elle était recouverte par une calandre alu sur les modèles les plus prestigieux (comme par exemple la R4L dès 1961).
Côté intérieur, afin de renforcer le capot en position ouvert, celui-ci est muni de contrefiches reliant la traverse avant et la traverse milieu.
Remarque : les tout premiers capot des préséries de 1961 n'étaient pas pourvus de l'embouti central. Il a été rapidement rajouté par la suite afin d'améliorer la rigidité de la tôle.
1968 - Modification de la calandre et des charnières
La petite calandre est remplacée par une calandre en aluminium chromé plus large qui englobe les phares.
Au même moment, l'entraxe des charnières est modifié : l'entraxe des nouvelles charnières est plus grand.
1974 - Modification du logo sur la calandre alu
En 1974 le losange Renault de la calandre est remplacé par le nouveau logo dessiné dès 1972 par Yvaral et Vasarely.
1975 - Modification de la calandre
En 1975 la calandre aluminium laisse sa place à une calandre noire en plastique. Les trous pour la fixation de la calandre sont donc déplacés en conséquence.
1975 - Modification des contrefiches
1977 - Modification des clignotants
Les clignotants ronds sont remplacés par des clignotants rectangulaires. Ceux-ci sont entièrement blanc sur les modèles de 1977 et deviennent ensuite rapidement bicolore.
1977 - Modification des renforts du capot pour les 4L avec moteur Cléon
Pour les moteurs Cléon les contrefiches sont supprimées et remplacées par des renforts "plats" entre la face avant du capot (qui est maintenant doublée) et la traverse milieu. Un nouvelle grille d'aération est aussi directement emboutie au niveau de l'ancien emplacement de la plaque d'immatriculation, cette dernière étant alors déplacée sur le pare-chocs.
A peu près au même moment, comme pour les capots Billancourt, les clignotants ronds sont remplacés par des clignotants rectangulaires. Cependant, durant une courte période, des capots avec renforts "plats" et clignotants ronds ont été fabriqués.
A peu près au même moment, comme pour les capots Billancourt, les clignotants ronds sont remplacés par des clignotants rectangulaires. Cependant, durant une courte période, des capots avec renforts "plats" et clignotants ronds ont été fabriqués.
1978 - Nouveau coloris pour la calandre en plastique
1983 - Uniformisation des capots jusqu'à la fin de fabrication
Sur tous les modèles les capots ont des renforts "plats" (quel que soit le moteur). La grille d'aération sous la calandre disparait et la plaque d'immatriculation retrouve sa place sur le capot.
1986 - Uniformisation des calandres jusqu'à la fin de fabrication
Interchangeabilité des capots
Capot d'avant 1968 sur 4L depuis 1968 et vice versa
Oui mais y'a des choses à récupérer en même temps que le capot ⇒ Avant 1968 les entraxes des charnières étaient plus courtes. Il est donc important de pouvoir changer les charnières complètes (y compris la partie fixée sur la traverse avant du châssis).
Attention : les capot d'avant 1968 ne peuvent de toute façon pas se monter sur une 4L avec moteur Cléon à cause des contrefiches (voir plus bas).
Attention : les capot d'avant 1968 ne peuvent de toute façon pas se monter sur une 4L avec moteur Cléon à cause des contrefiches (voir plus bas).
Les cuvelages des phares sont eux aussi différents et doivent donc correspondre au capot (les cuvelages des phares depuis 1968 ne se montent pas sur un capot d'avant 1968 et vice versa).
Remarque : les phares sont compatibles quel que soit l'année et le type de cuvelage.
Remarque : les phares sont compatibles quel que soit l'année et le type de cuvelage.
Capots "Cléon" avec renfort "plats" sur 4L avec moteur Billancourt
Oui sans problème pour les 4L depuis 1968 ⇒ Aucun problème de montage, depuis mai 1986 les 4L avec moteur Billancourt sont d'ailleurs montées avec ce capot.
Oui mais y'a des choses en plus à récupérer pour les 4L avant 1968 ⇒ Il est important de récupérer et changer les charnières complète ainsi que les cuvelages des phares en même temps que le capot (cf. plus haut).
Oui mais y'a des choses en plus à récupérer pour les 4L avant 1968 ⇒ Il est important de récupérer et changer les charnières complète ainsi que les cuvelages des phares en même temps que le capot (cf. plus haut).
Capots "Billancourt" avec contrefiches sur 4L avec moteur Cléon
Non ⇒ Il n'est pas possible de monter un capot avec des contrefiches sur une 4L avec moteur Cléon, le capot ne pourrait pas fermer car les contrefiches butteraient sur le radiateur placé à l'avant. Attention : il n'est pas conseillé de déposer les contrefiches, elles jouent un rôle important dans la rigidité du capot.
Interchangeabilité des calandres
Calandre 1ère génération sur capot depuis 1968
Non (sauf si vous aimez bricoler) ⇒ L'ouverture à l'avant du capot est plus large sur les capots depuis 1968 et les fixations ne sont pas les même.
Mais avec un peu d'ingéniosité et de talent tout est possible (cf. le travail de Claude)!
Mais avec un peu d'ingéniosité et de talent tout est possible (cf. le travail de Claude)!
Calandre Alu 2ème génération ou calandre plastique sur capot d'avant 1968
Non ⇒ La face avant d'un capot datant d'avant 1968 est beaucoup trop différente : les phares et la grille d'aération ne sont pas alignés et l'entraxes entre les 2 phares est un peu plus grande sur les capots 1ère génération.
Calandre 2ème génération en alu à la place d'une calandre plastique
Oui mais il faut un peu bidouiller ⇒ La calandre alu 2ème génération peut se monter sur un capot avec calandre plastique mais il y a cependant quelques subtilités en fonction du capot.Sur tous les capots : les 2 trous de fixations de chaque côté des phares seront très légèrement visibles, mais il est possible de les reboucher car ils n'ont pas d'utilité avec la calandre aluminium. Les autres trous de fixations ne sont pas à la même place mais comme les fixations de la calandre alu sont déplaçable cela ne pose pas de problèmes.
Remarque : comme elle est plus large la démarcation de la calandre plastique sur la peinture du capot est parfois assez visible (comme sur la photo-ci-contre).
Remarque : comme elle est plus large la démarcation de la calandre plastique sur la peinture du capot est parfois assez visible (comme sur la photo-ci-contre).
Sur certains capots (ceux à renforts plats?) : il n'y a plus les 4 fentes oblongues autour des phares permettant d'insérer les pates de la calandre. Il faut alors soit rabattre ou retirer les pates de la calandre, soit percer ces fentes sur le capot (mais ce n'est pas évident).
Sur certains capots : il y a 2 trous supplémentaires qui dépassent énormément une fois la calandre posée, mais il est possible de les reboucher car ils n'ont pas d'utilité avec la calandre aluminium (ni avec la calandre plastique en fait...).
En fonction du modèle de grille : Il est parfois nécessaire de repercer certains trous sur la grille qui est fixée derrière la calandre. Les refabrications que l'on peut trouver dans les magasins en ligne (cf. exemple en photo) n'ont pas besoin d'être repercées.
Calandre plastique à la place d'une calandre alu 2ème génération
Oui mais il faut percer des trous ⇒ il est nécessaire de percer le capot car les trous de fixation de la calandre ne sont pas à la même place.
Interchangeabilité des clignotants
Clignotants rond à la place d'un clignotant rectangulaire et vice versa
Non (sauf si vous savez souder) ⇒ Tous simplement parce qu'un rectangle n'est pas un rond et qu'un rond n'est pas un rectangle.
Mais avec un peu de bricolage et si possible un mig tout est possible (cf. le capot de ma Sinpar).
Mais avec un peu de bricolage et si possible un mig tout est possible (cf. le capot de ma Sinpar).
Clignotants rectangulaire blanc à la place d'un clignotant orange
Oui ⇒ Seul le cabochon du clignotant est différent, il suffit donc simplement de remplacer celui-ci (il est juste maintenu avec une vis).
Attention : aujourd'hui les clignotants blancs ne sont autorisés que si la voiture en était pourvue à l'origine (modèles de 1977). La mise en place de cabochons blancs sur une 4L d'après 1977 implique l'utilisation d'ampoule orange pour être en conformité avec la réglementation.
Attention : aujourd'hui les clignotants blancs ne sont autorisés que si la voiture en était pourvue à l'origine (modèles de 1977). La mise en place de cabochons blancs sur une 4L d'après 1977 implique l'utilisation d'ampoule orange pour être en conformité avec la réglementation.
Dépose du tableau de bord 3ème modèle (1983-1992)
Dépose du tableau de bord 3ème modèle (1983-1992) |
Modèles concernés : Tableau de bord 3ème modèle
Le tableau de bord est juste clipsé par deux pièces en plastique, il peut donc maintenant être retiré dans son intégralité en tirant dessus délicatement.
Commencer par retirer le volant : déposer le cache (en tirant dessus ou en faisant levier), il vient assez facilement quelque soit le modèle de volant, puis dévisser l'écrou central et penser à retirer aussi la grosse rondelle. Ensuite tirer sur volant dans l'axe de la colonne de direction en faisant si besoin de PETITS mouvements d'oscillations sur les cotés pour faciliter la dépose.
Attention : Il faut tirer assez fort et le volant vas lâcher d'un coup, ça peux surprendre voir faire mal si on se le prend dans le nez par exemple (si si, c'est du vécu). Il est possible de laisser l'écrou partiellement dévissé pour retenir le volant et éviter ce genre d'incidents malencontreux.
Attention : Il faut tirer assez fort et le volant vas lâcher d'un coup, ça peux surprendre voir faire mal si on se le prend dans le nez par exemple (si si, c'est du vécu). Il est possible de laisser l'écrou partiellement dévissé pour retenir le volant et éviter ce genre d'incidents malencontreux.
Dans le compartiment moteur, débrancher le câble du starter sur le carburateur (sur la photo il s'agit d'un carbu Zenith 28IF).
Retirer les quelques vis (3 ou 4 en fonction des modèles) ainsi que l'écrou qui maintiennent le cache en plastique sous le volant..
Débrancher ensuite les connecteurs de la centrale électronique (si si, y'a de l'électronique sur la 4L, c'est écrit dessus) et celui du starter. Déposer enfin le cache en plastique avec le câble de starter.
Retirer ensuite les 2 comodos, celui de gauche est maintenu par 2 vis cruciformes en dessous, et celui de droite par 2 vis cruciformes sur le coté.
Débrancher le câble du tachymètre accessible par derrière le tableau de bord en tirant délicatement dessus dans l'axe (il devrait venir facilement).
Déposer le cache de "l'ordinateur de bord" qui est juste "clipsé", puis en tirant les 2 languettes métallique de part et d'autres, faire basculer celui-ci vers l'avant et débrancher les 2 connecteurs. Débrancher aussi les boutons situés à droite (warning, dégivrage lunette arrière,...).
Retirer les 2 vis situées sous chaque extrémités du tableau de bord ainsi que la vis cruciforme centrale située au niveau du joint de par brise.
Le tableau de bord est juste clipsé par deux pièces en plastique, il peut donc maintenant être retiré dans son intégralité en tirant dessus délicatement.
Dépose et repose des cadres et vitres de portière avant 1980 (cadre métallique)
Dépose et repose des cadres et vitres de portière avant 1980 (cadre métallique) |
Modèles concernés : Renault 4 avec cadre de vitre de portière en métal.
Historique des modifications des vitres de portière de Renault 4L
De 1961 à 1969 : Les Renault 4 étaient pourvues de 4 à 6 vitres latérales (les modèles les plus modestes n'étant pas équipées de custodes). Les vitres des portières avant sont à glissières mais les vitres des portières arrières sont fixes (elles se déposent alors comme un pare-brise). Les custodes, le cas échéant sont entrouvrables histoire d'avoir quand même un peu d'air à l'arrière.
A partir de 1964 : Tous les modèles ont 6 glaces latérales mais seul les R4L et R4L Super disposent de vitres arrière à glissières (comme à l'avant).
Petit à petit sur tous les modèles les vitres fixes des portières arrière se font rares au profit de vitres à glissières.
Depuis 1980 : Les cadres des vitres à glissière qui étaient jusqu'alors en métal sont remplacé par des cadres en plastique. Cela implique des modifications sur la forme des vitres et plusieurs changements dans la méthode de fixation.
A partir de 1964 : Tous les modèles ont 6 glaces latérales mais seul les R4L et R4L Super disposent de vitres arrière à glissières (comme à l'avant).
Petit à petit sur tous les modèles les vitres fixes des portières arrière se font rares au profit de vitres à glissières.
Depuis 1980 : Les cadres des vitres à glissière qui étaient jusqu'alors en métal sont remplacé par des cadres en plastique. Cela implique des modifications sur la forme des vitres et plusieurs changements dans la méthode de fixation.
Dépose des glaces
Remarque importante :
Le manuel de réparation MR176 décrit une méthode pour déposer les glaces fixes et coulissante sans avoir à déposer les cadres mais j'ai beau avoir essayé dans tous les sens je n'ai pas réussi (ne serait-ce qu'à vraiment comprendre ce qui y est décrit).
Donc dans ce tuto je décris la méthode de dépose des cadres complets, les glaces n'étant retirées qu'une fois le cadre déposé (excepté pour la glace coulissante avant).
Le manuel de réparation MR176 décrit une méthode pour déposer les glaces fixes et coulissante sans avoir à déposer les cadres mais j'ai beau avoir essayé dans tous les sens je n'ai pas réussi (ne serait-ce qu'à vraiment comprendre ce qui y est décrit).
Donc dans ce tuto je décris la méthode de dépose des cadres complets, les glaces n'étant retirées qu'une fois le cadre déposé (excepté pour la glace coulissante avant).
Dépose de la glace coulissante avant :
Dévisser le verrou de la glace coulissante puis basculer la vitre vers l'arrière pour la déposer.
Remarque : à ma connaissance cette méthode n'est pas applicable pour les portières arrière des berlines, la dépose de la vitre coulissante nécessite la dépose complète du carde.
Remarque : à ma connaissance cette méthode n'est pas applicable pour les portières arrière des berlines, la dépose de la vitre coulissante nécessite la dépose complète du carde.
A propos du verrou de glace coulissante :
Dépose du cadre métallique
Remarque : il n'est pas obligatoire de déposer les glaces coulissantes afin de pouvoir déposer les cadres.Dépose des fixations du cadre :
Retirer les 9 vis Parker qui maintiennent le cadre en place sur la portière. Elles sont situées dans la glissière de la glace coulissante.
Elles sont parfois (et même très souvent) rouillées et difficiles à retirer, surtout les 3 du bas.
Elles sont parfois (et même très souvent) rouillées et difficiles à retirer, surtout les 3 du bas.
Dépose du cadre :
Découper ensuite le joint mastic qui fait office d'étanchéité à la jonction entre le cadre métallique et le pourtour de portière.
Pousser sur le haut de pourtour vers l'extérieur puis une fois la partie haute dégagée retirer le cadre en le tirant vers le haut (la partie chromée faisant office de glissière pour le loquet est "insérée" dans le cadre de la portière)
Dépose du profil d'étanchéité :
Retirer le profil d'étanchéité faisant office de glissière pour la glace coulissante ainsi que la glace coulissante.
Les deux extrémités du profil sont normalement fixées dans des ergots présents sur l'intérieur du cadre métallique.
Les deux extrémités du profil sont normalement fixées dans des ergots présents sur l'intérieur du cadre métallique.
Sur le profil d'étanchéité sont fixés 6 agrafes permettant de maintenir le profil sur le cadre métallique.
Remarque : ces agrafes sont parfois traversées par les vis Parker servant à maintenir le cadre sur la portière.
Dépose de la glace fixe :
Repose des glaces et pourtours
La repose se fait dans le sens inverse de la dépose. S'ils ne sont pas présents il faut contre-percer sur la portière les 9 trous de fixation du cadre métallique.
Appliquer ensuite un cordon de mastic d'étanchéité (type joint polyuréthane) sur tous le pourtour du cadre métallique.
Interchangeabilité des vitres et des cadres (cadres métallique vs cadres plastiques)
Compatibilité des pièces détachées :
Compatible entre cadre métallique et cadre plastique :
⇒ Glace fixe avant et arrière
⇒ Glace coulissante avant
Non compatible entre cadre métallique et cadre plastique :
⇒ Glace coulissante arrière
⇒ Joints d'étanchéité
⇒ Coulisseaux des glaces
⇒ Montant de glaces fixes (avant et arrière) ainsi que le profil du joint lécheur correspondant
⇒ Glace fixe avant et arrière
⇒ Glace coulissante avant
Non compatible entre cadre métallique et cadre plastique :
⇒ Glace coulissante arrière
⇒ Joints d'étanchéité
⇒ Coulisseaux des glaces
⇒ Montant de glaces fixes (avant et arrière) ainsi que le profil du joint lécheur correspondant
Remplacement d'un cadre plastique par un cadre métallique :
Les portières arrière d'avant 1980 (prévues pour une cadre métallique) sont dotées d'un ajourage dans le coin arrière haut du cadre pour permettre la fermeture complète de la glace coulissante. Les portières datant d'après 1980 (prévues pour un cadre en plastique) ne disposent plus de se bossage suite au changement de la glace coulissante.
Dans le cas de l'installation d'un cadre métallique sur une portière arrière datant d'après 1980 (donc prévues pour un cadre plastique), l'absence de ce bossage peut entrainer des problèmes de fermeture de la glace coulissante. Il suffit alors de le recréer à l'aide d'une chasse.
Dans le cas de l'installation d'un cadre métallique sur une portière arrière datant d'après 1980 (donc prévues pour un cadre plastique), l'absence de ce bossage peut entrainer des problèmes de fermeture de la glace coulissante. Il suffit alors de le recréer à l'aide d'une chasse.
Remplacement d'un cadre métallique par un cadre plastique :
Afin de limiter les risques de corrosion par entrée d'eau, il est préférable de boucher les trous des anciennes vis de fixation avec du mastic ou un joint polyuréthane.Dépose et repose des cadres et vitres de portière depuis 1980 (cadre en plastique)
Dépose et repose des cadres et vitres de portière depuis 1980 (cadre en plastique) |
Modèles concernés : Renault 4 avec cadre de vitre de portière en plastique (c'est le cadre qui est en plastique, pas la poritère!).
A propos du verrou de glace coulissante :
Remarque bis : le loquet collé se fixe sur la glace avec de la colle spéciale pare-brise que l'on peut généralement trouver chez tous les revendeurs auto. Le mode opératoire est décrit sur le packaging.
Historique des modifications des vitres de portière de Renault 4L
De 1961 à 1969 : Les Renault 4 étaient pourvues de 4 à 6 vitres latérales (les modèles les plus modestes n'étant pas équipées de custodes). Les vitres des portières avant sont à glissières mais les vitres des portières arrières sont fixes (elles se déposent alors comme un pare-brise). Les custodes, le cas échéant sont entrouvrables histoire d'avoir quand même un peu d'air à l'arrière.
A partir de 1964 : Tous les modèles ont 6 glaces latérales mais seul les R4L et R4L Super disposent de vitres arrière à glissières (comme à l'avant).
Petit à petit sur tous les modèles les vitres fixes des portières arrière se font rares au profit de vitres à glissières.
Depuis 1980 : Les cadres des vitres à glissière qui étaient jusqu'alors en métal sont remplacé par des cadres en plastique. Cela implique des modifications sur la forme des vitres et plusieurs changements dans la méthode de fixation.
A partir de 1964 : Tous les modèles ont 6 glaces latérales mais seul les R4L et R4L Super disposent de vitres arrière à glissières (comme à l'avant).
Petit à petit sur tous les modèles les vitres fixes des portières arrière se font rares au profit de vitres à glissières.
Depuis 1980 : Les cadres des vitres à glissière qui étaient jusqu'alors en métal sont remplacé par des cadres en plastique. Cela implique des modifications sur la forme des vitres et plusieurs changements dans la méthode de fixation.
Dépose de la glace coulissante avant
Dévisser le verrou de la glace coulissante puis basculer la vitre vers l'arrière pour la déposer.
Remarque : cette méthode n'est pas applicable pour les portières arrière des berlines, la dépose de la vitre coulissante nécessite la dépose complète du carde en plastique.
Remarque : cette méthode n'est pas applicable pour les portières arrière des berlines, la dépose de la vitre coulissante nécessite la dépose complète du carde en plastique.
A propos du verrou de glace coulissante :
Il existe 2 types de loquet sur les glaces coulissantes des cadres plastiques :
- sur les modèles les plus anciens le loquet est vissé à travers la glace (qui est percée à cet effet)
- sur les derniers modèles (au moins à partir de 1986) le loquet est collé sur la vitre (qui du coup n'a plus de trou)
Remarque : les 2 modèles de vitres (pourvues du loquet correspondant) sont interchangeable. Il n'y a pas de différence non plus entre la gauche et la droite hormis éventuellement la sérigraphie.
- sur les modèles les plus anciens le loquet est vissé à travers la glace (qui est percée à cet effet)
- sur les derniers modèles (au moins à partir de 1986) le loquet est collé sur la vitre (qui du coup n'a plus de trou)
Remarque : les 2 modèles de vitres (pourvues du loquet correspondant) sont interchangeable. Il n'y a pas de différence non plus entre la gauche et la droite hormis éventuellement la sérigraphie.
Remarque bis : le loquet collé se fixe sur la glace avec de la colle spéciale pare-brise que l'on peut généralement trouver chez tous les revendeurs auto. Le mode opératoire est décrit sur le packaging.
Dépose du cadre en plastique
Dépose des fixations du cadre :
1er modèle (de 1980 à 1983) :
Retirer les 3 vis Parker qui maintiennent le cadre en place sur la portière. Elles sont situées dans la glissière de la glace coulissante.
Retirer les 3 vis Parker qui maintiennent le cadre en place sur la portière. Elles sont situées dans la glissière de la glace coulissante.
2ème modèle (à partir de 1983) :
Retirer les 3 ou 4 épingles (en fonction des modèles) qui maintiennent le cadre. Elles sont dissimulées sous le joints du pourtour.
Retirer les 3 ou 4 épingles (en fonction des modèles) qui maintiennent le cadre. Elles sont dissimulées sous le joints du pourtour.
Dépose du cadre :
Pousser sur le haut de pourtour vers l'extérieur puis une fois la partie haute dégagée retirer le cadre en le tirant vers le haut (la partie base est "insérée" dans le cadre de la portière).
Dépose des glaces :
Repose des glaces et pourtours
La repose se fait dans le sens inverse de la dépose (bien penser à remettre les glaces dans le pourtour avant de le reposer sur la portière). Le joint du pourtour se réinsère facilement à la main sur le cadre de la portière mais si besoin il est possible d'utiliser la méthode de la ficelle comme pour le pare-brise.Afin d'éviter les problèmes d'étanchéité, il est possible de déposer un joint d'étanchéité sur toute la périphérie du cadre de la portière.
La pose de ce joint est préférable mais pas obligatoire ⇒ je n'en avais pas d'origine sur ma TL et je n'en ai pas remis après sa restauration et je n'ai pas à souffrir de problème d'infiltration (pas sur les pourtours de vitres en tout cas).
La pose de ce joint est préférable mais pas obligatoire ⇒ je n'en avais pas d'origine sur ma TL et je n'en ai pas remis après sa restauration et je n'ai pas à souffrir de problème d'infiltration (pas sur les pourtours de vitres en tout cas).
Interchangeabilité des vitres et des cadres (cadres métallique vs cadres plastiques)
Compatibilité des pièces détachées :
Compatible entre cadre métallique et cadre plastique :
⇒ Glace fixe avant et arrière
⇒ Glace coulissante avant
Non compatible entre cadre métallique et cadre plastique :
⇒ Glace coulissante arrière
⇒ Joints d'étanchéité
⇒ Coulisseaux des glaces
⇒ Montant de glaces fixes (avant et arrière) ainsi que le profil du joint lécheur correspondant
⇒ Glace fixe avant et arrière
⇒ Glace coulissante avant
Non compatible entre cadre métallique et cadre plastique :
⇒ Glace coulissante arrière
⇒ Joints d'étanchéité
⇒ Coulisseaux des glaces
⇒ Montant de glaces fixes (avant et arrière) ainsi que le profil du joint lécheur correspondant
Remplacement d'un cadre plastique par un cadre métallique :
Les portières arrière d'avant 1980 (prévues pour une cadre métallique) sont dotées d'un ajourage dans le coin arrière haut du cadre pour permettre la fermeture complète de la glace coulissante. Les portières datant d'après 1980 (prévues pour un cadre en plastique) ne disposent plus de se bossage suite au changement de la glace coulissante.
Dans le cas de l'installation d'un cadre métallique sur une portière arrière datant d'après 1980 (donc prévues pour un cadre plastique), l'absence de ce bossage peut entrainer des problèmes de fermeture de la glace coulissante. Il suffit alors de le recréer à l'aide d'une chasse.
Dans le cas de l'installation d'un cadre métallique sur une portière arrière datant d'après 1980 (donc prévues pour un cadre plastique), l'absence de ce bossage peut entrainer des problèmes de fermeture de la glace coulissante. Il suffit alors de le recréer à l'aide d'une chasse.
Remplacement d'un cadre métallique par un cadre plastique :
Afin de limiter les risques de corrosion par entrée d'eau, il est préférable de boucher les trous des anciennes vis de fixation avec du mastic ou un joint polyuréthane.Cette remarque est d'ailleurs aussi valable lors d'un remplacement d'un cadre en plastique vissé (1980 à 1983) par un cadre en plastique épinglé (à partir de 1983).
Dépose de la coque
Dépose de la coque |
Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4 à quelques petites subtilités près... (y compris les fourgonnettes)
- les ailes (et donc tout ce qui allait dessus)
- les ouvrants
- les durites de chauffage (penser à vidanger le liquide de refroidissement avant : cf. tutos Billancourt ou Cléon)
- la colonne de direction coté flector
- le levier de vitesse
- la tringlerie du frein à main (pour les modèles à freins a tambours à l'avant)
- le câble de starter et le câble d'accélérateur sur le carburateur
- le câble de tachymètre
- le câble d'embrayage
- la durite d'arrivée d'essence sur la pompe à essence
- tout les fils électriques (klaxon, alternateur, batterie, sonde de température, et j'en passe…)
- le support de roue de secours (seulement la griffe qui est à l'arrière)
Attention : par sécurité surtout si l'on chauffe les joints de carrosserie à la fin afin de facilité la dépose, il est préférable de vidanger le réservoir et d'attendre qu'il soit suffisamment sec. Le mieux étant tout de même de le déposer.
Remarques :
- la coque peut être retirée alors que les ailes, les ouvrants (excepté le capot) et les joues d'ailes sont toujours en place, cependant se sera beaucoup plus lourd à porter et les risques de tordre des éléments de carrosserie seront plus importants.
- dans le même ordre d'idée et en fonction du travail à réaliser par la suite, il peut être préférable de déposer l'ensemble moteur boite avant de déposer la coque (cf. tutos Billancourt ou Cléon).
Le châssis et la coque de la Renault 4L
La Renault 4 possède un châssis auto-porté ce qui signifie que la coque peut être désolidarisée du châssis en dévissant simplement quelques vis (entre 21 et 23 en fonction des modèles) assez facile d'accès surcroît.
Avant de commencer
Bon certes on n'est pas sensé retirer la coque avant d'avoir déjà pas mal dépouillé la voiture mais je vais relister tout les éléments qui devront avoir été retirés avant de commencer si le moteur est toujours en place :- les ailes (et donc tout ce qui allait dessus)
- les ouvrants
- les durites de chauffage (penser à vidanger le liquide de refroidissement avant : cf. tutos Billancourt ou Cléon)
- la colonne de direction coté flector
- le levier de vitesse
- la tringlerie du frein à main (pour les modèles à freins a tambours à l'avant)
- le câble de starter et le câble d'accélérateur sur le carburateur
- le câble de tachymètre
- le câble d'embrayage
- la durite d'arrivée d'essence sur la pompe à essence
- tout les fils électriques (klaxon, alternateur, batterie, sonde de température, et j'en passe…)
- le support de roue de secours (seulement la griffe qui est à l'arrière)
Attention : par sécurité surtout si l'on chauffe les joints de carrosserie à la fin afin de facilité la dépose, il est préférable de vidanger le réservoir et d'attendre qu'il soit suffisamment sec. Le mieux étant tout de même de le déposer.
Remarques :
- la coque peut être retirée alors que les ailes, les ouvrants (excepté le capot) et les joues d'ailes sont toujours en place, cependant se sera beaucoup plus lourd à porter et les risques de tordre des éléments de carrosserie seront plus importants.
- dans le même ordre d'idée et en fonction du travail à réaliser par la suite, il peut être préférable de déposer l'ensemble moteur boite avant de déposer la coque (cf. tutos Billancourt ou Cléon).
Les 23 vis de la coque (23!)
Les 23 vis peuvent être retirée dans n'importe quelle ordre, ça n'a pas du tout d'importance, l'ordre indiqué ci-dessous est totalement arbitraire. Retirer les 6 vis situées sur les brancards avant à l'extérieur (sur les plus anciens modèles il n'y en a que 4). Certaines vis sont fixées dans des écrous prisonniers mais pour d'autres il faut penser à maintenir l'écrou correspondant.
Retirer les 2 vis situées dans l'habitacle sous la console centrale de chauffage/ventilation (ces vis peuvent parfois être cachées sous les plaques de goudron insonorisantes).
Retirer les 5 vis de la traverse arrière (sur les plus anciens modèles il n'y en a que 3).
Remarque : pour la vis centrale, il faut bloquer l'écrou que l'on peut atteindre en passant sous la 4L. Cette vis sert aussi à maintenir le réservoir, elle est donc déjà retiré si le réservoir à été déposé précédemment.
Remarque : pour la vis centrale, il faut bloquer l'écrou que l'on peut atteindre en passant sous la 4L. Cette vis sert aussi à maintenir le réservoir, elle est donc déjà retiré si le réservoir à été déposé précédemment.
Retirer les 2 vis à l'extrémité des brancards arrière. Ici par exemple les écrous correspondant devront être maintenus pour pouvoir dévisser.
Toutes les vis sont retirées mais la coque est encore collée au châssis avec du mastic. Il faut découper le mastic avec quelque chose d'assez fin (cutter, spatule métallique,…) en passant entre la coque et le châssis sur tout le pourtour.
Le mastic restant tout de même assez collant avec le temps, il faut insérer de petites cales aux endroits déjà décollés sinon avec le poids de la coque celle ci vas se recoller sur le châssis. Remarque : Un décapeur thermique ou même un bleuet butagaz permettent de ramollir le mastic.
Le mastic restant tout de même assez collant avec le temps, il faut insérer de petites cales aux endroits déjà décollés sinon avec le poids de la coque celle ci vas se recoller sur le châssis. Remarque : Un décapeur thermique ou même un bleuet butagaz permettent de ramollir le mastic.
Repose de la coque
Repose de la coque |
Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4 à quelques petites subtilités près... (y compris les fourgonnettes)
D'autres alternatives sont possibles comme par exemple le mastic 3M 08568 qui est un peu plus cher que le mastic Renault mais qui présente certains avantages. Par exemple il est un peu moins collant, ce qui facilite sa pose et sa dépose. Il est aussi plus polyvalent puisqu'il peut par exemple servir facilement pour réaliser d'autres travaux d'étanchéité (jonctions contre-aile/tablier, aile/contre-aile, ...).
A noter aussi que certains utilisent de la colle à pare-brise pour réaliser la liaison entre châssis et carrosserie. Cela permet d'économiser quelques €uros mais, comme il s'agit d'une colle et non d'un mastic, l'éventuelle redépose de la caisse risque de s'avérer très très compliquée. Je pense que cette solution, qui est certes la moins chère de toutes, est une fausse bonne idée (mais ce n'est que mon avis).
Le châssis et la coque de la Renault 4L
La Renault 4 possède un châssis auto-porté ce qui signifie que la coque et le châssis peuvent être désolidarisées en dévissant simplement quelques vis et/ou boulons (entre 21 et 23 en fonction des modèles).
La repose de la coque n'est pas vraiment compliquée hormis la pose du mastic qui doit être correctement réalisée afin de s'affranchir de problèmes d'étanchéité.
La repose de la coque n'est pas vraiment compliquée hormis la pose du mastic qui doit être correctement réalisée afin de s'affranchir de problèmes d'étanchéité.
Repose de la coque
Remarque : Il n'y a pas d'indications bien précises disponibles dans la documentation Renault pour la repose de la coque en dehors des références du mastic et du schéma de pose, les infos données ci-dessous sont principalement issues de différents retours d 'expériences glanées ici et là (principalement sur le forum R4-4L.com).
Pour un exemple concret de repose coque et les aléas qui vont avec, voir l'article de repose de la carrosserie sur ma 4L F4 Sinpar
.Pour un exemple concret de repose coque et les aléas qui vont avec, voir l'article de repose de la carrosserie sur ma 4L F4 Sinpar
Le choix mastic :
La référence Renault d'origine est 7701423330 "Ixell Mastic blablabla". A ma connaissance ce mastic est toujours disponible chez Renault pour environ 5 €uros les 2,5m (à l'heure où j'écris ces lignes). On trouve des équivalents dans différentes boutiques en ligne pour sensiblement le même prix (voir même pour un peu plus cher...).D'autres alternatives sont possibles comme par exemple le mastic 3M 08568 qui est un peu plus cher que le mastic Renault mais qui présente certains avantages. Par exemple il est un peu moins collant, ce qui facilite sa pose et sa dépose. Il est aussi plus polyvalent puisqu'il peut par exemple servir facilement pour réaliser d'autres travaux d'étanchéité (jonctions contre-aile/tablier, aile/contre-aile, ...).
A noter aussi que certains utilisent de la colle à pare-brise pour réaliser la liaison entre châssis et carrosserie. Cela permet d'économiser quelques €uros mais, comme il s'agit d'une colle et non d'un mastic, l'éventuelle redépose de la caisse risque de s'avérer très très compliquée. Je pense que cette solution, qui est certes la moins chère de toutes, est une fausse bonne idée (mais ce n'est que mon avis).
Quantité de mastic :
Pour la liaison châssis/caisse d'une Renault 4 Berline ou fourgonnette normal (type F4) il faut idéalement compter 11 m de joint. Pour une Renault 4 fourgonnette longue (type F6) Il faut plutôt compter 12 m pour être tranquille.La pose du mastic :
Le mastic se pose directement sur le châssis; voir ci-contre pour le schéma de pose.
Remarque : même si c'est moins important, il est conseillé de poser aussi une bande de mastic sur la traverse de support du réservoir / roue de secours (non présente sur la photo à cause du pont Sinpar).
Remarque : même si c'est moins important, il est conseillé de poser aussi une bande de mastic sur la traverse de support du réservoir / roue de secours (non présente sur la photo à cause du pont Sinpar).
Les bons tuyaux :
La repose de la coque sera grandement facilitée par l'utilisation d'un système type palonnier.
Il est aussi possible de le faire "à la main" en portant la coque car elle n'est pas bien lourde. Mais même si c'est faisable à 2 personnes, il est préférable d'être au moins 3 ou 4 afin de pouvoir gérer la repose dans de bonnes conditions.
Attention : une fois la coque posée, il est difficile de la déplacer ou de la resoulever car elle commence déjà à coller du fait de son propre poids.
Il est aussi possible de le faire "à la main" en portant la coque car elle n'est pas bien lourde. Mais même si c'est faisable à 2 personnes, il est préférable d'être au moins 3 ou 4 afin de pouvoir gérer la repose dans de bonnes conditions.
Attention : une fois la coque posée, il est difficile de la déplacer ou de la resoulever car elle commence déjà à coller du fait de son propre poids.
Afin de guider la coque au moment de la repose, il est possible de viser des tiges filetées dans certains trous taraudés des longerons et/ou des brancards afin de s'en servir comme pions de centrage.
Dans tous les cas il est préférable de reposer la coque en prenant comme points de repères initiaux les fixations du tablier qui seront les plus difficiles à ajuster correctement.
Dans tous les cas il est préférable de reposer la coque en prenant comme points de repères initiaux les fixations du tablier qui seront les plus difficiles à ajuster correctement.
Une fois la coque reposée il peut arriver que les trous de la coque ne tombent pas exactement en face de ceux du châssis, dans une moindre mesure cela est relativement normal si tant est que l'on parle d'un décalage de 1 ou 2 cm.
On peut alors utiliser des serre-joints afin d'aider la coque à reprendre doucement sa forme et aligner les trous.
On peut alors utiliser des serre-joints afin d'aider la coque à reprendre doucement sa forme et aligner les trous.
Dépose et changement d'un barillet (portières, porte arrière, hayon)
Dépose et changement d'un barillet (portières, porte arrière, hayon) |
Modèles concernés : Tous les modèles de Renault 4 (à quelques subtilités près?)
Remarque importante : Il n'est pas nécessaire de posséder la clef correspondant au barillet afin de déposer celui-ci.
A propos des barillets
Il existe 2 modèles de barillet (cf. photo ci-contre) :
- un modèle pour portière (tous modèles) et porte arrière (fourgonnettes)
- un modèle pour hayon (berlines)
Remarque : Il n'est pas rare que les revendeurs proposent directement 4 barillets (3 barillets portière/porte arrière + 1 barillet hayon) afin que le kit soit utilisable pour les berlines et les fourgonnettes (avec dans les 2 cas un barillet que ne sera pas utilisé).
- un modèle pour portière (tous modèles) et porte arrière (fourgonnettes)
- un modèle pour hayon (berlines)
Remarque : Il n'est pas rare que les revendeurs proposent directement 4 barillets (3 barillets portière/porte arrière + 1 barillet hayon) afin que le kit soit utilisable pour les berlines et les fourgonnettes (avec dans les 2 cas un barillet que ne sera pas utilisé).
Remarque importante : Il n'est pas nécessaire de posséder la clef correspondant au barillet afin de déposer celui-ci.
Dépose des mécanismes de fermeture
Commencer par déposer le mécanisme de fermeture correspond au barillet à déposer ⇒ Cf. tutoriels de dépose et repose des mécanismes de fermeture des portières et hayons.
Barillet de portière latéral ou porte arrière
Dépose du barillet :
Extraire la goupille à l'aide d'un chasse goupille adapté (ici un simple clou). Cela nécessite cependant d'improviser un petit bricolage afin de fixer le mécanisme et pouvoir réaliser l'extraction confortablement (cf. photos ci-contre).
Il ne reste ensuite plus qu'à retirer le barillet.
Si besoin ne pas hésiter à arroser de WD40 car avec le temps l'extraction du barillet peut être difficile.
Si besoin ne pas hésiter à arroser de WD40 car avec le temps l'extraction du barillet peut être difficile.
Repose :
Après avoir bien nettoyé et lubrifié les différentes pièces remonter le barillet dans le sens inverse du démontage.
Attention : la goupille d'origine est assez spécifique (goupille cannelée).
Attention : la goupille d'origine est assez spécifique (goupille cannelée).
Barillet de hayon
Dépose de la poignée :
Dépose du barillet :
Le barillet est maintenu par une toute petite goupille d'à peine plus de 2mm de diamètre qu'il faut extraire à l'aide d'un chasse goupille adapté.
Il ne reste ensuite plus qu'à retirer le barillet.
Si besoin ne pas hésiter à arroser de WD40 car avec le temps l'extraction du barillet peut être difficile.
Si besoin ne pas hésiter à arroser de WD40 car avec le temps l'extraction du barillet peut être difficile.
Repose :
Après avoir bien nettoyé et lubrifié les différentes pièces remonter le barillet et la poignée dans le sens inverse du démontage.
Modifier un barillet pour le rendre compatible avec une autre clef?
J'ai ma chemise, mais c'est trop mou...
Bonne nouvelle, il est techniquement possible de modifier un barillet afin de pouvoir l'utiliser avec une autre clef. Et cette opération est très simple à réaliser!
Attention : bien évidement cette modification n'est pas sans conséquences! Ainsi, plus la modification sera importante (nombre de goupilles rectifiées et/ou épaisseur de la rectification) et plus le barillet modifié risque d'être "compatible" avec d'autres clefs (en plus de celle utilisée pour la modification).
Attention : bien évidement cette modification n'est pas sans conséquences! Ainsi, plus la modification sera importante (nombre de goupilles rectifiées et/ou épaisseur de la rectification) et plus le barillet modifié risque d'être "compatible" avec d'autres clefs (en plus de celle utilisée pour la modification).
Modification du barillet :
Insérer la clef dans le barillet et, de chaque côté du barillet, repérer toutes les goupilles qui dépassent encore du rotor.
Ensuite il suffit simplement de limer ces goupilles afin qu'elles ne dépassent plus et la clef permettra de faire fonctionner le barillet.
Attention : une serrure étant un élément mécanique assez précis, il est important de bien souffler et lubrifier le barillet afin d'éliminer toute la limaille générée lors du limage des goupilles.
Attention : une serrure étant un élément mécanique assez précis, il est important de bien souffler et lubrifier le barillet afin d'éliminer toute la limaille générée lors du limage des goupilles.
Pose d'enceintes à l'arrière (ancienne version "historique")
Pose d'enceintes à l'arrière (ancienne version "historique") |
Cet article est l'un des tout premiers tutoriels que j’avais rédigé avant même la mise en ligne du site et il date d'août 2008, soit bientôt 11 ans à l'heure où j’écris ces lignes.
Cela fait bien longtemps que je trouve le montage décris ici relativement pourri (pour ne pas simplement dire merdique) mais je n'ai jamais eu le cœur de supprimer ce tuto...
J'ai depuis réalisé un nouveau montage d'enceintes à l'arrière nettement plus travaillé et efficace que vous pouvez retrouver en suivant ce lien : Pose d'enceintes à l'arrière (Renault 4 Berlines).
En attendant, comme je n'ai toujours pas envie de retirer cet article, il restera sur le site, gardien de la mémoire de la4ldesylvie.fr lors de ces débuts.
Mais par contre, sans déconner, si vous souhaitez monter des enceintes à l'arrière de votre 4L, n'utilisez pas ce tuto, c'est vraiment d'la merde!
Cela fait bien longtemps que je trouve le montage décris ici relativement pourri (pour ne pas simplement dire merdique) mais je n'ai jamais eu le cœur de supprimer ce tuto...
J'ai depuis réalisé un nouveau montage d'enceintes à l'arrière nettement plus travaillé et efficace que vous pouvez retrouver en suivant ce lien : Pose d'enceintes à l'arrière (Renault 4 Berlines).
En attendant, comme je n'ai toujours pas envie de retirer cet article, il restera sur le site, gardien de la mémoire de la4ldesylvie.fr lors de ces débuts.
Mais par contre, sans déconner, si vous souhaitez monter des enceintes à l'arrière de votre 4L, n'utilisez pas ce tuto, c'est vraiment d'la merde!
Avant-propos : Dans cet article je ne donne pas LA méthode pour monter des enceintes à l'arrière mais je décris simplement ma réalisation personnelle. Mon montage est évidement perfectible mais il a tout de même le mérite d'être fonctionnel et de pouvoir éventuellement donner des idées à d'autres pour l'adapter différemment.
La pose des plaques nécessite de faire quelques trous à la perceuse dans la carrosserie : 2 trous dans le passage de roue (ce qui n'est pas très grave) et 3 trous dans le montant de la vitre arrière (ce qui peut en gêner plus d'un, je le conçois).
Les photos parlent d'elles-mêmes pour comprendre le principe de la pose:
La pose des enceintes à l'arrière n'est pas si évidente que ça si l'on veut réaliser quelque chose de propre. Ma première idée de les poser sous la plage arrière fut vite abandonnée puisque la plage arrière de la 4L se clipse sur le dossier de la banquette lorsque l'on plie celle-ci. Comme je voulais garder ce système, il fallait trouver un autre endroit.
Après moult questionnements, j'ai décidé de les poser sous les vitres arrière le plus proche de la portière de manière que les enceintes donnent devant la banquette.
Après moult questionnements, j'ai décidé de les poser sous les vitres arrière le plus proche de la portière de manière que les enceintes donnent devant la banquette.
Pour faire mon montage j'avais besoin de plaques métalliques pliées selon des angles scientifiquement calculés (avec une règle en plastique quoi...). J'avais des bandes d'inox de bonne longueur et d'épaisseur suffisante, et j'ai fait appel à mon pote Benjman et sa plieuse magique.
La pose des plaques nécessite de faire quelques trous à la perceuse dans la carrosserie : 2 trous dans le passage de roue (ce qui n'est pas très grave) et 3 trous dans le montant de la vitre arrière (ce qui peut en gêner plus d'un, je le conçois).
Les photos parlent d'elles-mêmes pour comprendre le principe de la pose:
Petites subtilités :
- J'ai positionné quelques boulons en guise de cales d'épaisseur sur les boulons vissés dans le montant de la vitre arrière afin que les plaques soient suffisamment éloignées pour que je puisse reposer les garnitures en "carton".
- Les avant-trous pour les boulons des passages de roues ont été fait à la Dremel car la perceuse ne passait pas.
- Le fond des ailes est tapissé avec des plaques goudronnées insonorisantes qui renforcent un peu la rigidité de l'aile et qui insonorise un peu mon histoire.
- J'ai positionné quelques boulons en guise de cales d'épaisseur sur les boulons vissés dans le montant de la vitre arrière afin que les plaques soient suffisamment éloignées pour que je puisse reposer les garnitures en "carton".
- Les avant-trous pour les boulons des passages de roues ont été fait à la Dremel car la perceuse ne passait pas.
- Le fond des ailes est tapissé avec des plaques goudronnées insonorisantes qui renforcent un peu la rigidité de l'aile et qui insonorise un peu mon histoire.
Nan, vraiment, faut pas faire ce montage, c'est carrément trop tout pourri!
Pour un vrai beau montage, c'est par ici : Pose d'enceintes à l'arrière (Renault 4 Berlines) .