Où qu'y sont les fusibles?

Démontage de la boite à fusible :

Pour travailler sur la boîte à fusibles il est impératif de débrancher la batterie puisque certaines cosses sont alimentées en continu.

Ensuite faire sauter le cache fusibles qui est juste clipsé.

Retirer les 2 vis de chaque côté du porte-fusibles. L'accès aux cosses des fusibles se trouvant derrière est maintenant possible.

C'est quoi tout ces fils?

Les emplacements de fusibles sont numérotés : le n°1 est à droite et le n°10 est a gauche

Les cosses libres du haut ne sont pas protégées par un fusible, attention : n'y brancher que des appareils ayant eux même un fusible (autoradio par exemple) ou ne consommant pas beaucoup de jus (la mémoire de l'horloge ne devrait pas faire fondre mes fils).
Ci-dessous une description du fonctionnement de l'alimentation électrique des différentes cosses :
- l'alimentation des cosses 1 à 3 dépend du neiman
- l'alimentation de la cosse 4 dépend du neiman
- les cosse 5 et 6 sont alimentées en continu
- les cosses 7 et 8 sont alimentées si mise en route des feux de position
- l'alimentation de la cosse 9 dépend du Neiman et/ou des warnings
- les cosses 7 et 8 sont alimentées si mise en route des feux de croisement

Des exemples de branchements de différents équipements sont décrits ci-dessous

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Lave-glace électrique

Nonobstant le charme des voitures anciennes et tout ce genre de choses, j'ai décidé de me passer de la pompe de liquide lave-glace au plancher et de la remplacer par une pompe électrique.
La première pompe venue ferait bien l'affaire et par chance une R21 était en train de se faire prendre à partie par Brice, Benjman et moi dans le sous sol de Brice (récupération de moteur et de faisceau électrique pour mettre dans une R5, mais c'est une autre histoire). J'en ai donc profité pour récupérer sa pompe.

Après avoir réalisé le montage de la pompe dans le compartiment moteur à l'aide d'une petite plaque en inox découpée pour l'occasion, je suis passé aux branchements proprement dit :
- le fil de masse est branché sur une vis en contact avec la carrosserie (ici une vis de maintien du réservoir de lave-glace)
- le fil + rentre dans l'habitacle vers un bouton supplémentaire du tableau de bord récupéré en casse

Le fil venant de la pompe est ensuite branché à l'interrupteur ainsi qu'un deuxième fil allant vers la boîte à fusibles.

Le fil venant de l'interrupteur est connecté en aval du fusible 4 : l’ampérage correspond à ma pompe et elle n'a pas besoin d'être alimentée si la clef de contact n'est pas tournée.

Et voilà une bonne chose de faite, passons à l'autoradio...

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Auto-radio

Ça se complique un peu plus pour l'auto-radio parce qu’il y a 3 fils... mais en fait c'est pas vraiment compliqué non plus.
- Un fil sert au fonctionnement de l'autoradio (ici le rouge)
- Un fil sert à garder en mémoire les réglages, station de radio enregistrée,... (ici le jaune)
- Le fil noir correspond à la masse

Après avoir fait passer mes fils comme je pouvais (le montage étant temporaire en attendant de trouver un emplacement d'autoradio pour 4L), je réalise le branchement sur les fusibles :
- Le fil de mémoire est branché sur le fusible 6 (qui est alimenté en continu tout comme le 5)
- Le fil principal de fonctionnement est branché sur le fusible 1
Les 2 fils sont branchés en amont des fusibles car l'auto-radio possède son propre fusible en cas de problème.
(Ne pas se fier à la couleur des fils arrivant aux fusibles, j'ai pris ce que j'avais en stock)

La masse est, quant à elle, branchée sur une vis de la carrosserie.

Noter qu'il est possible de brancher l'autoradio de manière à ce que celui ci fonctionne même sans la clef de contact en branchant le fil de fonctionnement principal avec celui de mémoire sur le fusible 5 ou 6.

Passons maintenant à l’horloge et l'allume cigare...

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Allume-cigare et horloge

La pose de l'allume-cigare et de l'horloge me permet de masquer les taches de colle que les anciens propriétaires avait faites sur le tableau de bord.
Après avoir bien réfléchi à la manière de positionner l'un et l'autre, je suis passé à la découpe du tableau de bord à l'aide d'un perceuse, d'une Dremel et d'un ciseau à bois. L'allume cigare sera donc à droite car placé plus à gauche il aurait touché le moteur d'essuie glace, ce qui aurait fait un belle masse, la pendule au milieu et à gauche. Pour cacher la dernière marque de colle, je poserai un petit panneau "Attachez vos ceintures" en plastique que j'ai restauré.

Allume cigare :

- Le fil positif sera branché sur la boîte à fusibles
- Le fil négatif sera vissé en contact avec la carrosserie
Attention : mettre des fils conséquents, l'allume cigare pompe beaucoup de jus et de trop petits fils risqueraient de fondre.
Le corps de l'allume-cigare comprenait un troisième fil à brancher sur la boîte à fusibles pour alimenter l'ampoule d'éclairage de ce dernier mais je m'en suis abstenu...

Pour brancher l'allume-cigare je vais utiliser le porte fusible numéro 2 qui est non-utilisé. Il est alimenté en courant par la cosse en haut du fusible 1, je n'ai plus qu'a brancher le fil positif sur la cosse du bas et insérer un fusible qui va bien (généralement 15 ampères).

Après un premier test ça fonctionne correctement sans faire sauter le fusible...

Horloge :

Comme pour l'auto-radio, l'horloge a 3 fils : une masse, une mémoire et un fil de fonctionnement. Le branchement sera identique à celui de l'auto-radio : Le fil de mémoire est branché sur une cosse alimentée en continu : cosse 5 ou 6 (ici le n°6), le fil de fonctionnement sur une cosse libre d'un fusible relié au neiman (si possible après un fusible ? ici le n°2) et le fil de masse est vissé à la carrosserie (avec le fil d'allume cigare : voir plus haut)
Attention : ne pas brancher le fil de fonctionnement sur le fusible 5 ou 6 sinon l'horloge fonctionnera en continu et la batterie se déchargera relativement vite

Et voila mon tableau de bord terminé!

Le petit panneau plastique est collé avec du scotch double face pour ne pas laisser de marque si je le retire. Pour voir comment restaurer des éléments en plastique de ce type, vous pouvez lire l'article que j'ai rédigé sur le sujet.

Petit historique avant de commencer

Le "pack sécurité" des Renault 4 :

Le feu de brouillard arrière est apparu de série sur les Renault 4 Clan et Savane à partir de 1989 dans le cadre du "Pack sécurité" comprenant : feux de recul, feux de brouillard, rétroviseur passager et appuie-tête avant. Ce "Pack sécurité" était cependant disponible en option avant cette date.

Les faisceaux électriques des 4L avait donc déjà été conçus avec tous les fils permettant de rajouter ce feu de brouillard sur tous les modèles depuis l'année 1982.

Circuits électrique de feu de brouillard sur les différentes Renault 4 :

Connecteur d'interrupteur	Connecteur intermédiaire (sous le volant)	Fil de branchement du feu de brouillard
Couleur des fils
1982 : - Saumon ⇒ Connecteur intermédiaire - Noir ⇒ Témoin de tableau de bord - Jaune ⇒ Boite à fusibles De 1983 à 1986 : - Violet ⇒ Connecteur intermédiaire - Orange ⇒ Témoin de tableau de bord - Gris ⇒ Boite à fusibles De 1982 à 1986 : - Violet/Jaune ⇒ Connecteur intermédiaire - Orange ⇒ Témoin de tableau de bord - Blanc ⇒ Boite à fusibles	1982 : - Saumon (connecteur double avec fil de feu de recul) De 1983 à 1986 : - Violet (connecteur double avec fil de feu de recul) Depuis 1987 : - Violet/Jaune (connecteur double avec fil de feu de recul)	1982 : - Saumon De 1982 à 1986 : - Saumon Depuis 1987 : - Violet

Où trouver les pièces ?
Feu de brouillard arrière :

Étrangement, on ne trouve pas facilement de feux de brouillard identiques à l'origine sur les boutiques spécialisées (genre MRP ou Cipère)...
Il faut alors soit se rabattre sur les casses ou les brocantes spécialisées, soit sur un feu de brouillard "universel" disponible un peu partout.

Interrupteur :

Là encore l'interrupteur spécifique au feu de brouillard pour les tableaux de bord 3ème modèle n'est pas disponible dans les boutiques spécialisées en pièces de R4.
Il est cependant possible de trouver facilement cet interrupteur sur d'autres site (comme par exemple Oscaro) en faisant une recherche avec la référence de la pièce : rèf. Renault 77 01 348 744.
Pour les 4L avec tableau de bord 1er ou 2nd modèle, il faut se rabattre sur un interrupteur "universel" avec témoin de fonctionnement si possible.

Exemple de référence chez FAE :
- Interrupteur de feu de brouillard tableau de bord 3ème modèle : FAE 61070
- Interrupteur universel de feu de brouillard avec témoin : FAE 62630
- Interrupteur universel sans témoin : FAE 62150
- Interrupteur avec connexion pour témoin déporté (pour tableau de bord 2ème modèle) : FAE 62570

Ampoule de tableau de bord :

Pour l'ampoule de tableau de bord 3ème modèle, il est possible d'en récupérer une sur un autre bloc compteur de R4 ou une R5 (tableau de bord 3ème modèle monté depuis 1983 sur les Renault 4).
Une fois bloc compteur déposé (cf. ci-dessous) retirer simplement l'ampoule en lui faisant faire un quart de tour.
Il doit aussi être possible de trouver des ampoules neuves sur internet sachant que les 2 modèles existants sont interchangeables.
- Rèf. 77 00 761 132 pour bloc compteur Jaeger
- Rèf. 77 01 021 647 pour bloc compteur Veglia

Remarque : pour les modèles 1982 avec tableau de bord 2ème modèle, je ne sait pas comment fonctionne le témoin de feu de brouillard et si l'ampoule est présente de série ou non...

Montage d'un feu de brouillard sur les Renault 4 depuis 1982

Vérification du circuit électrique :

Enclencher l'interrupteur de feu de brouillard ou (en cas de doute sur le fonctionnement de l'interrupteur) réaliser un shunt sur le connecteur de l'interrupteur entre le fil de boite à fusible et le fil de feu de brouillard. Puis à l'aide d'une lampe témoin contrôler que le courant arrive bien dans le fil de feu de brouillard (cf. couleur des fils ci-dessus). La masse est réalisée sur un élément de carrosserie, le neiman doit bien évidement être en position "M" et les feux de croisement doivent être allumés (sinon le feu de brouillard n'est pas alimenté).

Branchement de l’interrupteur :

4L de 1982 : je n'ai pas d'infos mais il est possible qu'il n'y ai pas de connecteur mais des fils "libres" avec cosse plate. Pour le branchement il faut alors se référer au fonctionnement de l'interrupteur choisi ainsi qu'à la couleur des fils du faisceaux électrique (cf. plus haut).

4L de 1983 : pas de difficultés particulières dans le cas d'un interrupteur identique à la pièce d'origine, il se branche simplement sur le connecteur correspondant (cf. photo ci-contre). Il n'est pas possible de se tromper de sens car le connecteur est muni d'un détrompeur.

Montage et branchement du feu de brouillard arrière :

La fixation du feu de brouillard dépendra du type de feu acheté et il sera surement nécessaire de bricoler une pâte de fixation pour le positionner correctement...
D'origine le support était fixé dans la traverse arrière de la coque grâce à des écrous cage.

Réaliser ensuite les branchements électriques. Comme souvent, la masse doit être réalisée sur un élément de carrosserie.

Mise en place de l'ampoule de feu de brouillard sur le tableau de bord (tableau de bord 3ème modèle) :

Commencer par retirer le volant : déposer le cache (en tirant dessus ou en faisant levier), il vient assez facilement quel que soit le modèle de volant, puis dévisser l'écrou central et sa rondelle. Ensuite tirer sur volant dans l'axe de la colonne de direction en faisant si besoin de PETITS mouvements d'oscillations sur les côtés pour faciliter la dépose.
Attention : Il faut tirer assez fort et le volant va lâcher d'un coup, ça peut surprendre voir faire mal si on se le prend dans le nez par exemple (si si, c'est du vécu). Il est ainsi possible de laisser l'écrou partiellement dévissé pour retenir le volant et éviter ce genre d'incidents malencontreux.

Retirer les quelques vis (3 ou 4 en fonction des modèles) ainsi que l'écrou qui maintiennent le cache en plastique sous le volant puis déposer celui-ci (il est cependant encore fixé par la câble de starter et la centrale clignotante mais ça ne gène pas pour la suite des opérations).

Débrancher le câble du tachymètre (accessible en passant derrière le tableau de bord) en tirant délicatement dessus dans l'axe.

Déposer le cache du bloc compteur qui est juste "clipsé", puis en tirant les 2 languettes métallique de part et d'autres, faire simplement basculer celui-ci vers l'avant.

Rajouter une ampoule à l'emplacement du voyant de feu de brouillard arrière puis contrôler son fonctionnement avant de remonter le tout.
Cet essai peut être réalisé soit en enclenchant l'interrupteur soit (en cas de doute sur le fonctionnement de l'interrupteur) en shuntant le connecteur de l'interrupteur entre le fil de boite à fusible et le fil du témoin. Dans tout les cas le neiman doit être en position "M" et les feux de croisement doivent être allumés (sinon le feu de brouillard n'est pas alimenté et le témoin ne s'allumera pas).

Et pour les 4L avant 1982?

Avant 1982 il n'y a aucuns fils de prévus pour ajouter un feu de brouillard, il faut donc réaliser le câblage complet. Mais pas d'inquiétude ce n'est pas bien compliqué.
En partant de la boite a fusible tirer un fil sur une borne + et le raccorder à un interrupteur. Tirer un second fil de cet interrupteur vers le feu de brouillard. En fonction de l'interrupteur choisi il faudra peut-être tirer un autre fil pour l'ampoule du témoin d'interrupteur .
Attention : par mesure de sécurité il est plus que recommandé de faire passer les fils par l'intérieur du véhicule plutôt que sous le châssis.

Petit historique avant de commencer

Le "pack sécurité" des Renault 4 :

Les feux de recul sont apparus de série sur les Renault 4 Clan et Savane à partir de 1989 dans le cadre du "Pack sécurité" comprenant : feux de recul, feux antibrouillard, rétroviseur passager et appuie-tête avant. Ce "Pack sécurité" était cependant disponible en option avant cette date.
Les faisceaux électriques des 4L depuis 1982 avait donc déjà été conçus avec tous les fils permettant de rajouter des feux de recul. Sur les modèles de 1979 à 1981 étaient même déjà présents les fils et la prise du contacteur de marche arrière mais il manquait le fil entre le connecteur intermédiaire et le hayon.

Contacteur de marche arrière :

A ma connaissance, toutes les boites 354/HAO disposent d'un emplacement prévu pour recevoir un contacteur de marche arrière. Lorsque l'option n'était pas présente le contacteur de feux de recul était simplement remplacé par un bouchon vissé.

Circuits électrique de feux de recul sur les différentes Renault 4 :

Connecteur de contacteur de marche arrière	Connecteur intermédiaire (sous le volant)	Fil de hayon
Couleur des fils
De 1979 à 1981 - Vert + gris De 1982 à 1986 : - Vert + gris Depuis 1987 : - Blanc/noir + jaune	De 1979 à 1981 : - Vert (connecteur simple) De 1982 à 1986 : - Vert (connecteur double avec fil d'antibrouillard) Depuis 1987 : - Blanc/noir (connecteur double avec fil d'antibrouillard)	De 1979 à 1981 : - NA (pas de fil) De 1982 à 1986 : - Vert Depuis 1987 : - Blanc

Ou trouver les pièces ?

Contacteur de marche arrière pour boite 354/HAO :

Même s'il est toujours possible de trouver un contacteur en casse sur n'importe quel véhicule avec une boite "carrée" 354/HAO disposant de feux de recul, il est aussi très facile de trouver cette pièce en neuf sur plus ou moins tous les sites spécialisés ou non de revente de pièces (Melun-Retro-Passion, Cipere, 4L-Parts, Oscaro,...) pour environ une dizaine d'€uros (à l'heure où j'écris ces lignes).

Feux de recul :

Il existe 2 modèles principaux :
- le modèle à encastrer dans le hayon (après découpe) présent d'origine sur les berlines avec pack sécurité mais que l'on peut aussi monter sur les fourgonnettes F4
- le modèle "feux de plaque" qui remplace en lieu et place les feux de plaque des fourgonnettes F6

Montage des feux de recul sur les Renault 4 depuis 1982

Vérification du circuit électrique :

Réaliser un shunt sur le connecteur de marche arrière puis à l'aide d'une lampe témoin contrôler que le courant arrive bien dans le fil de feux de recul à l'intérieur du hayon (cf. couleur du fil ci-dessus).
La masse est réalisée sur un élément de carrosserie et le contacteur antivol doit bien évidement être en position "M".

Branchement du contacteur de marche arrière :

Pas de difficultés particulières : remplacer le bouchon présent d'origine par le contacteur de marche-arrière puis brancher celui-ci sur le connecteur correspondant avec les moyens du bord.

Feux de recul encastrés sur berlines et fourgonnettes F4 :

A l'aide du gabarit ci-joint (à imprimer en A4/100% ou à redessiner), réaliser les découpes dans le hayon afin de pouvoir y insérer les feux de recul.
Attention : le gabarit correspond à des feux de recul d'origine Renault, avant de réaliser la découpe, vérifier que les feux à installer correspondent au gabarit!

Une fois les feux de recul installés, les connecter avec le fil du hayon. Les fils de raccordement ne sont pas forcément fournis avec les feux et il faut alors se débrouiller avec les moyens du bord pour faire les raccords.
Remarque : la masse est réalisée grâce à l'une des vis de fixation du feu de recul.

Et voilà, plus de souci de visibilité lors des marches arrière, que ce soit pour soi-même que pour les autres usagers  .

Feux de recul sur fourgonnettes F6 :

Déposer les anciens feux de plaque en retirant les 2 vis du cabochon puis les 2 vis du support d'ampoule. Remplacer le tout par les nouveaux (avec feux de recul) en n'oubliant pas de les raccorder électriquement (fil de feu de plaque + fil de feu de recul) :
- Feux de plaque : fil noir (avant 1987)
- Feux de recul : fil vert (avant 1987)
Remarque : les feux de plaque avec feux de recul intégrés sont un peu plus large que les feux de plaque d'origine mais cela ne gêne pas pour la pose.

Cas particulier des 4L de 1979 à 1981

Pour cette partie je ne me base que sur le schéma électrique.

Comme expliqué plus haut, le fil de feux de recul allant du connecteur intermédiaire (placé sous le volant?) au hayon n'a a priori pas été installé sur les 4L datant d'avant 1981. Il faut donc tirer un fil partant du connecteur intermédiaire (désolé, pas de photo) jusqu'au hayon.

Cas particulier des 4L avant 1979

Comme il n'y a aucuns fils de prévus pour les feux de recul avant 1979, il faut réaliser le câblage complet. Pas d'inquiétude c'est d'une simplicité affligeante.
En partant du connecteur de marche arrière :
- tirer un premier fil qui sera raccordé à une borne + (de préférence sur la boite à fusible)
- tirer un second fil vers le hayon qui servira au branchement des feux de recul.
Attention : par mesure de sécurité il est plus que recommandé de faire passer les fils par l'intérieur du véhicule plutôt que sous le châssis.

Merci à Christian Bigood pour sa participation à la rédaction de ce tutoriel et à José 83 pour la réalisation du gabarit de découpe .

Les différents modèles de climatiseur entre 1967 et 1982

1er modèle : il est facilement reconnaissable car les 3 vis de fixation du moteur de ventilation ne sont pas visibles en façade. Il dispose de 2 manettes afin de diriger le flux d'air (vers le haut ou vers le bas). Grosso modo il équipait les Renault 4 de 1967 à 1969.
2ème modèle : les vis de fixation du moteur sont accessible en façade. Certain modèles disposent toujours de 2 manettes afin de diriger le flux d'air, d'autres n'en ont qu'une seule (afin de gérer le volet du bas). Cette dernière modification étant peut être liée au passage en 12V en fin d'année 1970? Grosso modo ce bloc équipait les Renault 4 de 1970 à 1976.
3ème modèle : les vis de fixation du moteur sont accessible en façade et il n'y qu'une seule manette de gestion du flux d'air. L'axe du robinet de radiateur de chauffage passe dans le bloc de ventilation (les points rouge et bleu sont donc positionnés sur le bloc de ventilation). Grosso modo il équipait les Renault 4 de 1976 à 1982.
3ème modèle bis : en 1982 l'interrupteur de ventilation a été remplacé par un interrupteur à 2 vitesses. Je manque d'infos à ce sujet mais je pense que son montage devait alors plutôt se rapprocher de celui du bloc de ventilation qui équipait les 4L avec tableau de bord 3ème modèle.

Dépose de la ventilation

Dépose du bloc de ventilation :

Déposer le l'interrupteur de ventilation et débrancher le fil (normalement noir) d'alimentation du moteur de ventilation.
En fonction des année de production et des modèles l'interrupteur peut être situé soit à gauche du bloc compteur, soit sous le tableau de bord (à gauche du volant).

Uniquement dans le cas du 3ème modèle :
Déposer la poignée de chauffage. Celle-ci est simplement maintenue par une vis.

Débrancher le fil de masse fixé par un écrou sur le côté supérieur gauche du bloc de ventilation.

Retirer les vis de fixation du bloc de ventilation sur la plaque du radiateur.

En fonction des modèles il peut y avoir :
- soit 4 vis
- soit 2 vis + 2 encoches (sur la plaque de radiateur) dans lesquelles sont insérés les coins inférieurs du bloc de ventilation.

Il ne reste alors plus qu'à extraire le bloc de ventilation.

Dépose de la turbine :

Quel que soit le modèle de bloc de ventilation, la turbine est fixée sur le moteur à l'aide d'une vis 6 pans creuse.

Dépose du moteur de ventilation :

Uniquement dans le cas du 1er modèle (vis de fixation du moteur non apparentes) :
Retirer les 2 circlips retenant le support du moteur de ventilation puis déposer le moteur avec son support.

Retirer les 3 vis de fixation du moteur en faisant bien attention à récupérer tous les éléments composant la vis (pour chacune des vis il y a 1 vis creuse + 1 rondelle + 2 caoutchoucs amortisseurs).

Pour finir, extraire les fils du bloc de ventilation afin de libérer complètement le moteur.

Remontage de l'ensemble

Procéder dans le sens inverse de la dépose, la seule "difficulté" étant de bien respecter l'ordre des rondelles et des caoutchoucs amortisseurs du moteur de ventilation.

Détermination de l'origine de la panne (dans le cas d'une panne bien entendu...)

Ces opérations doivent être réalisées avec le contacteur-antivol en position M (mode marche).

En premier lieu commencer par vérifier l'état du fusible n° 4 (Commutateur de chauffage + contacteur de stop) et l'absence de corrosion au niveau des contacts de ce fusible.

Vérifier aussi le connecteur situé sous le tableau de bord (connexion réalisée, absence de corrosion) ainsi que la présence de courant au niveau de ce connecteur à l'aide d'un voltmètre ou d'une lampe témoin. En cas d'absence de courant, c'est probablement dû à un problème de fil entre le connecteur et la boite à fusible (fil coupé, court-circuit, ...).

Vérifier ensuite si le courant arrive correctement à l'interrupteur. Pour cela, extraire l'interrupteur (il se declipse facilement en tirant dessus) et vérifier avec un voltmètre ou à la lampe témoin la présence de courant au niveau de l'interrupteur. Le 12V arrive sur le fil rouge "central" de l'interrupteur et la masse peut être prise sur n'importe quel élément métallique non peint de la carrosserie. En cas d'absence de courant, c'est probablement dû à un problème de fil entre l’interrupteur et le connecteur (fil coupé, mauvaise connexion).

Enfin, réaliser un shunt de l’interrupteur afin de vérifier le fonctionnement du ventilateur. Si le ventilateur tourne c'est l'interrupteur qui est en cause, si le ventilateur ne tourne pas c'est ce dernier qui est en cause (moteur HS ou ventilateur bloqué).

Dépose du système de ventilation

Dépose du bloc de ventilation :

Retirer la manette de chauffage maintenue par une vis ainsi que les 2 vis qui maintiennent le bloc de ventilation sur le bloc de radiateur de chauffage.

Extraire les languettes de fixation de la partie supérieure du bloc de radiateur de chauffage. En fonction du modèle il y a entre 10 et 12 languettes. Une fois toutes les languettes retirées, déposer le bloc de ventilation.

Dépose du moteur :

Retirer simplement les 3 écrous visibles à l'extérieur du bloc de ventilation puis déconnecter les 2 fils d'alimentation (penser à repérer les fils avant de les retirer).

Dépose de l'interrupteur :

Retirer la rondelle clipsée maintenant les fils sur le bloc de ventilation puis extraire l'interrupteur.

Réparation de l'interrupteur

Fonctionnement de interrupteur :

Position 1 : ventilateur à l'arrêt
Pas de connexion de la borne d'arrivée du courant (en orange sur le schéma) avec une autre borne. Le moteur du ventilateur n'est pas alimenté et reste à l'arrêt.

Position 2 : ventilateur en petite vitesse
Une connexion est réalisée et le courant passe dans une résistance (en forme de ressort) diminuant la tension. Il traverse ensuite un fil gainé de toile isolante passant à l'intérieur de la résistance. Et enfin il poursuis son chemin vers le ventilateur.
C'est la baisse de tension causée par la résistance qui induit une diminution de la vitesse de rotation du moteur de ventilateur.

Position 3 : ventilateur en grande vitesse
Le courant passe directement de la borne d'arrivé vers le fil gainé de toile isolante (sans passer par la résistance) puis il poursuis son chemin vers le ventilateur.
Il n'y a pas de baisse de tension donc le moteur du ventilateur tourne à sa vitesse normale.

Interrupteur bloqué :

Démonter délicatement l'interrupteur avec quelque chose de fin comme une lame de cutter (attention aux coupures!).

Vérifier ensuite l'état d'usure des pièces (interrupteur, ressort, plot de contact, contacts du corps de l'interrupteur). Si les pièces sont en bon état, remonter le tout après un bon nettoyage et un bon graissage.

Fil ou résistance sectionné :

Il arrive souvent que le mauvais fonctionnement de l’interrupteur soit du à un fil sectionné. Si c'est le cas il est évidement possible de ressouder un nouveau fil à la place (ici il s'agit du fil gainé de tissu passant dans la résistance).

Dans le cas d'une résistance cassée la réparation est beaucoup moins évidente. Il doit être possible de la remplacer par une résistance moderne équivalente afin de garder le fonctionnement à 2 vitesses mais cela dépasse mes compétences...
Remarque : Dans la cas d'une résistance cassée, la panne devrait de tout façon se limiter au fonctionnement de la "petite vitesse" (position 2). La "grande vitesse" (position 3) n'est normalement pas être impactée et elle doit être encore fonctionnelle.

Sinon il est toujours possible de réaliser une shunt en supprimant la résistance et en déplaçant le fil allant vers le moteur sur la cosse centrale ou était fixée auparavant la résistance. Avec ce montage la position 1 est toujours la position "arrêt", la position 2 devient la position "Grande vitesse" et la position 3 n'est plus utilisée (2nde position "arrêt").

Remontage

Procéder dans le sens inverse de la dépose, il faut juste être vigilent quant au branchement des fils du moteur car une inversion du sens de branchement ferais tourner le moteur à l'envers et cela nuirai certainement à l'efficacité de la ventilation. Attention aussi au passage des fils qui ne doivent pas toucher la turbine de ventilation au risque de créer une nouvelle pas assez rapidement.

Branchement du moteur de ventilation :

Le fils venant de l'interrupteur doit être branché sur la cosse identifiée par un marquage de couleur (bleu ou vert).
En cas de doute il est toujours possible de faire un essai en branchant le moteur en direct sur une batterie et vérifier le sens de rotation de la turbine.
Attention : le moteur tourne assez vite donc il n'est clairement pas conseillé de le tenir à la main pour cet essai.

Passage des fils :

Ne pas oublier de remettre la rondelle maintenant les fils.

Si cela n'est pas possible (rondelle ou ergot cassé), il faut impérativement fixer solidement ces fils afin qu'ils ne puissent pas rentrer en contact avec la turbine (avec un point de colle chaude par exemple).

Le témoin de feux de croisement sur le tableau de bord 3ème modèle

Les 4L dotées du tableau de bord 3ème modèle sont montées avec le même bloc compteur que les R5 fabriquées à la même époque. Ce bloc est donc muni d'un emplacement pour un témoin de feux de croisement mais, contrairement au R5, celui-ci n'a jamais été relié au faisceau électrique des R4...
Et bien évidement il ne suffit pas d'ajouter une ampoule à cet emplacement pour que ce témoin soit fonctionnel (ça serai trop simple).
Mais il est tout de même possible de connecter assez facilement ce voyant afin qu'il puisse aussi faire son office sur une Renault 4.

Pièces nécessaires

Une fois bloc compteur déposé (cf. ci-dessous), ouvrir un des connecteurs du bloc compteur, extraire un fil avec sa broche puis couper l'autre extrémité du fil le  plus loin possible.
Remarque : pour les R4 non équipées d'antibrouillard, il est aussi possible de récupérer son propre fil de voyant d'antibrouillard (fil n°4 orange du connecteur 8 broches comme sur la 3ème photo).

Pour l'ampoule, la retirer simplement avec son support en lui faisant faire un quart de tour. Contrairement aux fils de connecteurs, il n'y a pas d'ampoules montées de série mais non utilisées.

Dépose du bloc compteur

Commencer par retirer le volant : déposer le cache (en tirant dessus ou en faisant levier), il vient assez facilement quel que soit le modèle de volant, puis dévisser l'écrou central et penser à retirer aussi la grosse rondelle. Ensuite tirer sur volant dans l'axe de la colonne de direction en faisant si besoin de PETITS mouvements d'oscillations sur les côtés pour faciliter la dépose.
Attention : Il faut tirer assez fort et le volant va lâcher d'un coup, ça peut surprendre voir faire mal si on se le prend dans le nez par exemple (si si, c'est du vécu). Il est ainsi possible de laisser l'écrou partiellement dévissé pour retenir le volant et éviter ce genre d'incidents malencontreux.

Retirer les quelques vis (3 ou 4 en fonction des modèles) ainsi que l'écrou qui maintiennent le cache en plastique sous le volant puis déposer celui-ci (il est cependant encore fixé par la câble de starter et la centrale clignotante mais ça ne gène pas pour la suite des opérations).

Débrancher le câble du tachymètre (accessible en passant derrière le tableau de bord) en tirant délicatement dessus dans l'axe.

Déposer le cache du bloc compteur qui est juste "clipsé", puis en tirant les 2 languettes métallique de part et d'autres, faire simplement basculer celui-ci vers l'avant.
Débrancher ensuite les 2 connecteurs afin de déposer le bloc compteur.

Connexion du témoin de feux de croisement

Sur le bloc compteur, rajouter l'ampoule supplémentaire sur le trou destiné au voyant de feux de croisement (cf. photo ci-contre).

Ouvrir le connecteur 9 broches et y rajouter le fil récupéré précédemment au niveau de la broche n°2.

Branchement du fil : méthode n°1 (sur le commodo)

Débrancher la prise 4 broches du commodo gauche (pilotant le clignotant, les feux et le klaxon) et y connecter l'autre extrémité du fil récupéré précédemment sur un des fils de feux de croisement (broche n°2) :
- Rouge pour les véhicules de 1983 à 1987
- Marron pour les véhicules depuis juillet 1987.
Remarque : Pour mon montage j'ai utilisé des connecteur auto-dénudant (type "Scotch-Lock") mais il est possible de réaliser la connexion autrement (domino ou autre connecteur rapide).

Branchement du fil : méthode n°2 (sur la boite à fusible)

Il est aussi possible, si le fil récupéré précédemment est suffisamment long, de brancher ce fil directement sur le fusible n°10 (ce qui, électriquement, revient exactement au même que la première solution : on se connecte sur le même fil mais à un autre endroit).

Remontage

Rebrancher le commodo et le bloc compteur puis réaliser un essai :
- le voyant doit s'allumer dès que les feux de croisement sont allumés, même lorsque la clef n'est pas dans le contact
- le voyant doit s’éteindre dès que les feux de croisement sont coupés (le voyant est aussi éteint si seul les feux de position sont allumés).
- le voyant s'éteint lorsque le véhicule est en plein phare

Si tout fonctionne correctement, il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble dans le sens inverse de la dépose. Dans le cas contraire, vérifier la conformité du montage et/ou l'état des différentes connexions qui peuvent être oxydées avec le temps.

Dépose d'un croisillon

A l'aide d'une pince à circlip retirer les 2 circlips opposés d'un des axes du croisillon.
Avec le temps il est possible que la crasse et la rouille aient bloqué le circlip mais en le faisant tourner dans sa gorge à l'aide d'un petit burin il devrait pouvoir s'extraire facilement.

1ère méthode :

Frapper sur la chape à l'aide d'une massette (préférentiellement en plastique dur pour ne pas trop abîmer la chape). Le but étant de décaler le croisillon sur la chape afin de faire ressortir une des cages de roulement.

Si la cage ne tombe pas toute seule une fois le croisillon décalé au maximum, la retirer à l'aide d'une pince.

Si c'est possible, déposer la chape puis chasser la 2ème cage (vers l'intérieur par exemple à l'aide d'une douille de diamètre adaptée).
S'il n'est pas possible de déposer la chape, procéder comme précédemment pour retirer la seconde cage.

Procéder selon la même méthode pour extraire le 2ème axe du croisillon : prendre appui sur les axes des roulements et frapper à la base de la chape pour décaler le croisillon (dans le cas d'un croisillon à réutiliser prendre appui sur cales en bois afin de ne pas marquer les axes des roulements).

2ème méthode :

Comme pour la première méthode le but va être de décaler le croisillon sur la chape. Pour cela il faut pousser le croisillon à l'aide d'un tube ou d'une douille de diamètre adapté d'un coté et libérer une espace de dégagement de l'autre coté à l'aide à l'aide d'un tube de diamètre intérieur supérieur au diamètre de la cage.

Si la cage ne tombe pas toute seule une fois le croisillon décalé au maximum, la retirer à l'aide d'une pince.
Procéder ensuite selon la même méthode pour extraire les 3 autres cages et déposer le croisillon.

3ème méthode :

La 3ème méthode qui n'est généralement pas conseillée mais qui reste la plus rapide et la plus facile surtout dans le cas de croisillons très usés (comme ce fut le cas pour moi) consiste à découper à la disqueuse le croisillon vers la base de la cage du roulement. Il va sans dire que le croisillon n'est pas réutilisable ensuite...
Attention : Il faut avoir la main sur et ne pas donner de coup de disqueuse dans les chapes du cardan! C'est pour cette raison que cette méthode n'est pas à privilégier.

Où trouver des croisillons neufs?

Les croisillons des kits Sinpar sont des croisillons standard que l'on peut trouver relativement facilement comme par exemple dans certains centres auto (Centre auto AD pour ma part) ou bien sur internet (cardans.com, Rétro-Méca,...).

Les seuls informations nécessaire pour l'achat de croisillon neufs sont ses dimensions A et B en mm (cf. schéma) ainsi que la position et la forme du graisseur.

Remontage d'un croisillon

Retirer les 2 cages à aiguilles opposées sur le croisillon.
Attention : les aiguilles sont normalement "collées" dans les cages grâce à la graisse mais il faut manipuler les cages avec précaution pour ne pas faire les aiguilles et il faut aussi travailler dans un environnement relativement propre pour ne pas souiller la graisse.

Si nécessaire nettoyer et ébavurer les axes de la chape sans oublier de vérifier le bon état de propreté des gorges des circlips.

Repositionner le croisillon dans la chape puis insérer les 2 cages en faisant toujours bien attention à ce que les aiguilles restent bien en place.

Enfoncer ensuite les cages dans leurs axes à l'aide d'un étau en vérifiant bien que le croisillon pénètre facilement et dans l'axe au niveau des 2 cages.
Finir ensuite l'insertion en s'aidant des douilles de diamètres adéquat.

Dès que c'est possible positionner un cirlip sur le coté qui le permet (il y aura toujours une cage qui s'enfoncera plus facilement que l'autre).

Enfoncer ensuite la 2ème cage à l'aide d'une douille en prenant appui sur la chape du coté opposé et reposer le circlip dès que possible.
Attention : Afin de ne pas détériorer le croisillon il faut serrer avec parcimonie sans écraser les cages et s'arrêter dès qu'il est possible de reposer le circlip.

Procéder ensuite de la même manière pour la seconde chape du cardan et rebelote pour l'autre extrémité de la transmission.

Historique de la transformation

Chaque 4L Sinpar doit normalement posséder au minimum sa plaque de transformation Sinpar ou SOMAC (après la reprise de Sinpar par Renault en 1980) indiquant le type du véhicule et un numéro de transformation en plus de différents renseignements dépendant de l'année de transformation.

Par contre il n'est pas obligatoire de trouver une indication sur la carte grise. Certaines sont identifiées "Renault 4 Sinpar" ou "Renault 4 Mod" (pour modifié), d'autres non.

Modification apportées par Sinpar pour les 4x4

Boite de vitesses :

Transmission :

- Trois arbres assurent la transmission du mouvement vers le pont arrière.
Si deux arbres à cardans et un arbre fixe central en "Y" équipent la majorité des modèles, il est à noter que les premières versions recevaient un arbre fixe avec flector au niveau du pont.
- Pour la transmission du pont aux roues arrière, les premières générations recevrons des cardans à croisillons et coulisseaux, puis ils seront remplacés en juin 1979 par des cardans homocinétiques modernes identiques à ceux montés à l'avant.
- Les kits Sinpar ne possèdent pas de différentiel inter-pont provoquant la détérioration de bon nombre de kit suite à une mauvaise utilisation des 4 roues motrices (cf. plus bas).

Pont arrière :

Quel que soit le couple conique présent au niveau boite de vitesse, le pont est toujours en rapport 8x33.

L'écart de démultiplication par rapport à la boite de vitesse est rattrapé par les trois pignons du nez de boite.

Bras de suspension arrière :

Ils sont modifiés afin de pouvoir réceptionner les cardans. Ils sont la plupart du temps en tôle et ils vieillissent assez mal mais il peut arriver d'en trouver en fonte.

Les roulements de roues sont les même que ceux de l'avant ce qui est quand même bien pratique pour les trouver aujourd'hui.

Réservoir :

Le réservoir est modifié afin de prendre la place de la roue de secours. Cette dernière n'ayant plus de place sous la voiture est rangée dans l'habitacle. Le bouchon de remplissage reste quand à lui placé au même endroit et la capacité du réservoir ne varie pas.

Commande de passage en 4 roues motrices :

Sur les premières générations de 4L le pont n'étant pas débrayable le passage en 4 roues motrices se fait par une commande au niveau du tableau de bord qui crabote la boite de vitesse.
Ensuite dans le courant de l'année 1968, un second levier à été rajouté à coté du fauteuil conducteur permettant de désengager le pont arrière.
Rapidement ce levier disparait pour être remplacé par une commande à plusieurs positions sous le tableau de bord coté passager. Deux témoins lumineux de crabotage sont rajoutés.
Et sur les dernières générations, deux leviers de crabotage sont montés sur une console positionnée devant le bloc de chauffage entre les deux fauteuils avant. Les témoins lumineux de crabotage sont eux aussi déplacés sur cette console.

Dans tout les cas il faut craboter d'abord le pont (lorsque c'est possible) à vitesse lente (l'arbre de transmission se met à tourner selon la vitesse des roues arrières lorsque le véhicule est en mouvement), ensuite en roulant et en lâchant légèrement l'accélérateur, il faut craboter le la boite de vitesse.

Pour désarmer les 4 roues motrices on commence par la boite de vitesse puis le pont, l'opération étant plus facile en roulant.

La conduite en 4 roues motrices

Il est important de bien comprendre que la 4L 4x4 Sinpar n'est pas un 4x4 comme ceux que nous croisons aujourd'hui car cela reste une adaptation sur une automobile dont la mécanique n'était pas conçu pour recevoir cette greffe, avec toutes les contraintes et inconvénients que cela engendre.
L'absence de différentielle inter-pont implique que le kit Sinpar n'est pas conçu pour rouler en quatre roues motrices en troisième (ou plus) ou même à faible vitesse sur un revêtement à bonne adhérence car la distance que parcoure dans un virage le pont avant et le pont arrière n'est pas la même, provoquant une forte contrainte sur les différents pignons du kit lors du ripage des pneus. le système Sinpar est exclusivement conçu pour rouler à allure modérée sur un revêtement très glissant ou pour se sortir d'un mauvais pas à faible allure.